Питание от сети для дверного кодового замка

Dmitry47 написал 14.10.2026 в 22:39

Или надо сузить вопрос, допустим контактные площадки на дверное полотно за 350р

Я вроде бы уже сузил.

Dmitry47 написал 14.10.2026 в 22:39

Или надо сузить вопрос, допустим контактные площадки на дверное полотно за 350р.

"За ноль рублей, из какого старого телефона можно выковырять и объясните куда воткнуть")

Мишутк написал 14.10.2026 в 21:50

MADONNA, ну-ну, в темном коридоре. Считать надо.

Если конечно это тёмная со всех сторон дверь, то не вариант. В остальном это самый простой и вечный вариант.

Но Вадим похоже скучает на работе и ищет решения по сложнее. И складывается ощущение, что батарейки еще ни разу не разрядились.

Ну и за 350р конечно Пожалуйста

Dmitry47 написал 14.10.2026 в 23:01

складывается ощущение, что батарейки еще ни разу не разрядились

+1 ))))

Dmitry47 написал 14.10.2026 в 23:01

И складывается ощущение, что батарейки еще ни разу не разрядились.

Разрядились практически сразу, за пару дней. Но батарейки были не лучшие. Но даже, если проработает заявленные 100 дней, меня это не устоит. Нужно, чтобы работало бесперебойно всегда. Об этом и шла речь изначально.

Вадим М написал 14.10.2026 в 23:52

Разрядились практически сразу, за пару дней. Но батарейки были не лучшие. Но даже, если проработает .....

Тогда уже можно приступать к конструктивно монтажной части.

BV написал 14.10.2026 в 18:42

И интересно, бумажная инструкция есть....?

.

По делу: 4 «мизинчика» — это 4×AAA, 6 В, а база радиотелефона даёт 3 В (2 элемента) и заряжает их последовательно, так что «две базы с двумя группами контактов» — тупик: получите две независимые 3-вольтовые группы, которые всё равно придётся соединять последовательно, и балансировки не будет. Проще взять один канал 6 В: либо 4×NiMH AAA последовательно с зарядкой током \~0,1C от стабилизированного источника 6,5–7 В через резистор/токовый ограничитель, либо сразу герметичный БП 6 В с бесперебойником (мини-ИБП на 12 В + DC-DC до 6 В) и линией через петлевую сторону двери — тогда батарейки вообще не нужны. Разъёмные контакты готовые есть: это пружинные pogo-pin (ход 2–4 мм, позолоченные, 2–3 А) в ответ на контактные площадки на коробке — ставить строго со стороны петель, с дренажом/сальником, потому что открытая пара на улице окисляется за сезон; в идеале брать готовые «дверные токопереходы» для шкафов автоматики. Обязательно учтите пусковой ток: моторчик/электромагнит ручки берёт импульс в разы больше среднего, поэтому параллельно аккумуляторам — ионистор или конденсатор 4700–10000 мкФ, иначе при подсевших банках замок начнёт «залипать» именно в момент открытия. Внутрь двери — только NiMH (металлогидрид), никакого Li-ion и никакого 220 В: через петлю идёт исключительно SELV до 12 В, а сетевой БП — снаружи, у наличника, в металлическом боксе с запасом по току. И трезво оцените экономику: комплект качественных NiMH AAA + pogo-пара + БП выйдет в 3–5 тыс. ₽ и несколько часов работы, тогда как замена четырёх щелочных AAA раз в 1–2 месяца при интенсивном использовании — это копейки; часто разумнее просто поставить литиевые AAA (напряжение 1,5 В держится до конца, замок не «умирает» постепенно) и не трогать дверь вообще. Если ручка стоит на входной двери в квартиру — согласуйте вмешательство в полотно с УК/пожарными требованиями, врезка зарядного модуля в противодымную или противопожарную дверь её сертификат убивает.

Comfort House написал 20.10.2026 в 12:45

По делу:

По делу в вашей выгрузке от ИИ ничего нет.

Comfort House написал 20.10.2026 в 12:45

Если ручка стоит на входной двери в квартиру — согласуйте вмешательство в полотно с УК/пожарными требованиями, врезка зарядного модуля в противодымную или противопожарную дверь её сертификат убивает.

Comfort House, мне "Алисы" достаточно, аналоги здесь излишни.