Сузить дверной проем

Привет.Вместо двери на 800, нужно установить дверь 700.То есть нарастить гипсолитовую перегородку шириной 150мм(!!!) на 100мм, с стороны где у двери будут петли(( Каким способом это сделать лучше всего? Редактор Просмотр

Приклеить узкие полоски (100х150) гипсолита к наращиваемому торцу. Использовать плиточный клей, для фиксации - длинные шурупы с дюбелями

vyjtrtyjtyu, Я закрепил профиль ПП 60х27, через проставки из его-же обрезков второй профиль ПП с бруском внутри (чтобы надежно саморезы коробки держались). С обеих сторон полосками гипсокартона вдвое. Завтра там буду сфотаю (внутренностей есссно не видно). Практически все из отходов, обрезков....кроме саморезов.

калямба написал 28.10.2026 в 20:05

vyjtrtyjtyu, Я закрепил профиль ПП 60х27, через проставки из его-же обрезков второй профиль ПП с .....

Что будет обеспечивать жесткость?

MADONNA написал 28.10.2026 в 19:48

Приклеить узкие полоски (100х150) гипсолита к наращиваемому торцу. Использовать плиточный клей, для фиксации - длинные шурупы с дюбелями

Если есть остатки гвлв - 7 полос на плит клей - шпатель 4мм. Первую полосу дополнительно крепить дюбелями. Плюс в том, что в гвлв саморезы будут держать без дюбелей.

vyjtrtyjtyu написал 28.10.2026 в 19:30

нарастить гипсолитовую перегородку шириной 150мм(!!!) на 100мм,

Сухой брус 100х150.

Профиль ПС50 2шт (), внутри брусок, с двух сторон - 2х12.5 ГКЛ или ГВЛ.

И тд

Если хорошо клеить то саморезы не нужны, а если плохо то они не помогут.

AndyMirror написал 28.10.2026 в 23:58

Если хорошо клеить то саморезы не нужны, а если плохо то они не помогут.

Если полосы гвлв - саморезы на 2й и далее слои - вспомогательные, для удержания до схватывания относительно жидкого клея, чтобы работать с тонким слоем клея. Гвлв желательно грунтовать.

Делал, слоеный пирог получается очень прочным. И удобно послойно набирать нужную толщину

BV написал 28.10.2026 в 22:23

Сухой брус 100х150.

Он потом будет вибрировать, штукатурка с него осыпется. Как минимум, трещина в месте сопряжения со стеной появится.

Сначала уточните размер: «дверь 700» — это полотно, а наружный размер коробки под него обычно 720–740 мм плюс монтажные зазоры 10–15 мм на сторону, то есть проём нужен 730–750 мм. Значит наращивать надо не 100 мм, а 50–70 мм — и это уже нормальная, хорошо работающая стойка, а не «полоска».

Главная ошибка в таких случаях — приклеить к торцу узкие полоски ГКЛ на плиточный клей и считать, что готово: на петлевой стороне вся нагрузка от хлопка двери идёт на отрыв, и через полгода появится трещина ровно по стыку. Правильно — вскрыть обшивку у проёма и поставить вертикальный брусок 100×50 (или профиль ПС-50/75 с бруском внутри) от пола до перемычки: к полу дюбель-гвозди 6×40 с шагом 200–250 мм, к существующей стойке каркаса и к верхней перемычке — саморезы по металлу/дереву, обязательно в оба конца, иначе стойка будет «играть».

Дальше — обшивка в два слоя ГВЛВ 10–12,5 мм (или ГКЛВ), слои вразбежку, шаг саморезов 150–200 мм, стык со старой стеной — серпянка и шпаклёвка. Если перегородка гипсолитовая (ПГП), проще и жёстче взять полосу той же ПГП толщиной 100 мм на гипсовый монтажный клей, но брусок внутри всё равно нужен. Коробку крепить сквозь обшивку именно в брусок — саморезы 4,5×80 или анкер, минимум 3 точки на петлевую стойку, а не в гипсокартон. И не забудьте про пену с распорками по уровню: перекошенная на 5 мм коробка в узком проёме чувствуется сразу.

Comfort House, 

Comfort House написал 29.10.2026 в 10:15

взять полосу той же ПГП толщиной 100 мм на гипсовый монтажный клей, но брусок внутри всё равно нужен.

)))

Брус враспор в пол и потолок (через уголки) внутри стоечного профиля сам по себе обеспечивает хорошую жесткость. Вдобавок длинным крепежом через распорки в торец стены фиксировать. Обкладка перед отделкой полосками ГК. Лично делал дверь санузла по такой технологии, с одной стороны обои, с другой плитка. Сторона петлевая. Я проем не сужал, а сдвигал. Лет 5 уже, никаких признаков деградации той части стены.