Приемы сварки: приварить уголок к вертикальному листу

271440
читайте внимательнее - дверь уже готовая стоит; там и подбиваю дым - от Мультиплаза его нет; от инвертора - воняет на лестничной клетке...

SergeyE написал : читайте внимательнее - дверь уже готовая стоит

Про то, что стоит, извините не видел и зачем установленную дверь варить, тем более, если она готова? И если ВЫ все-таки сварите своим способом, (похоже, вы да же не представляете, как изгибает лист при нагреве открытым огнем, из выше изложенного я не заметил этих свойств, когда вы описывали, как пытались варить), то это будет полная порнография.

SergeyE написал : дым - от Мультиплаза его нет; от инвертора - воняет на лестничной клетке...

Если так уперлось в дым на лестничной клетке (хотя это не криминал один раз заворить дверь на лестничной клетке и напустить дыма в подъезд, а если полуавтоматом, то и без дыма), зачем покупать за бешеные деньги игрушку, когда можно было заменить двери с установкой и всеми новоротами даже на всей площадке? Ну извините меня, но я как то хочу увязать или понять здравый смысл приобретения этого оборудования для дома. И покажите, пожалуйста, фото этой двери, что вы пытаетесь варить, если вы не продовец.

порнография пока и получается фото двери - секретно оборудование и навыки останутся; а как поведет себя новая двухстворчатая дверь тысяч за 30-50 руб (перекосит ли, что там внутри - попробуй проверь не снимая оббивку) и кто будет заделывать откосы - вопрос

SergeyE написал : фото двери - секретно

Двери просто нет в природе и не было. Разоблачение закончил.

и хорошо, что закончили это саморазоблачение эта тема мне еще пригодится

Результаты тестирования инвертора ВМЕ-160.

Объект экспериментов - вся та же самая входная дверь (в отсутствии которой самоубедился один местный пинкертон). Ну раз раньше плохо получалось - может дело было в электродах. Первоначальным комплектом электродов 2мм и 3мм в прошлые выходные я уже понавешал безумное количество "соплей" по всей двери и захотелось их привести в божеский вид. Думаю - надо дать ток побольше и все разгладится. Тройкой не получается - начинает при где-то 130А резать. Значит четверкой все получится.

Прокалил электроды 3мм и 4мм - не те, которыми я пробовал работать первоначально, а другие - какие-то немецкие и Лосиноостровские (кажется СМ 1) - одни синие, другие серые - они были перепутаны, поэтому какие из них какие - не знал. Стал варить - в паре мест получалось неплохо - все-таки большой ток. Однако уже через пару присадочных швов дверь опять начала гнуться во все стороны (кроме нужной) - наружный лист гнется вовнутрь, увеличивая чуть ли не до сантиметра расстояние до стальной пластины накладки. Короче ничем не лучше чем при работе мультиплазом. Обратил внимание, что дуга гнется куда хочет - привариваю наружный угол уголка к листу - дуга больше идет на уголок, чем на лист; в результате просто сопли на уголке, а не шов между уголком и листом. Стал водить электродом как шов швейной машинки - ой как это тяжело - электрод-то длинный. Поэтому как электрод на половину или две трети сгорит - работать коротким куском легче. Но все равно либо непровар либо брызги метала. Стал осматривать конец электрода - вижу, что сразу после первого успешного поджига дуги его конец скошен под углом. Ведь вертикальный шов рекомендуют варить, держа электрод 15 градусов верх и ведя шов снизу вверх. Вот и получается скошенный конец. Так вот - от такого скошенного конца дуга лупит вниз, а не верх. Стал перед каждым поджигом поворачивать электрод скосом вверх - нужен механизированный электрододержатель, который будет сам подкручивать электрод. Не могу сказать, что это мне сильно помогло. Короче мучался несколько часов - как дверь затрещит - иду полежать минут 20-30 (ноги-то устают на корточках варить уголки внизу двери). В чем моя проблема так и не понял - наверное стоит брать электроды, точно зная - какие они и записывать, при каком токе что получалось. А так - вот удачный кусок шва, пробую еще - не получается - добавляю ток, а электрод-то и кончился; беру другой - а с ним как-то не так - он же новый/длинный; да и постоянно перехожу от глухой створки к полотну - чтобы меньше дверь гнулась. Короче эмпирическое тестирование в реальных условиях было не особо эффективным. Иногда что-то получалось - получился потолочный шов - приварил открывающуюся глухую створку к раме - там щель была в 8мм - дуга летит между металом в пустоту, но потом постепенно капли накатываются на край и получается какое-никакое, но соединение.

Понял, что вроде руку я немного набил, а дело больше в электродах и постоянно изменяющейся задачи/месте сварки. Был еще одни момент, который меня напрягал - как-то стал инвертор попискивать - не посвистывать (это ШИМ), а попискивать. Дело в том, что при включении инвертора ВМЕ-160 в розетку, но при выключенной кнопке включения он постоянно пищит - очень громко. Разработчик сказал - "Как, Вам громко ?" - это для производства, там в цехах этот писк вообще не слышат. Но я то слышу - пищит на полподъезда. Да еще и непрерывно - очень мне не понравилось. Разработчик сказал - ОК, как приедешь - посмотрю - может там забыл бумажку наклеить, может еще одну наклею или резистор поставлю. Поэтому я на это дело временно забил - включаю в розетку и тут же включаю кнопку пуск - больше не пищит. А тут стал попискивать во время работы, и все больше и больше. К концу работы вдруг затрещал внутри - как реле защелкало. Не к добру это, гарантия конечно 1.5 года, но может это он перегрелся, может это и есть та термопластина. Выключил - не так чтобы горячий, но довольно теплый. Думаю, как это он перегреться успел - электроды у меня все наперечет - все огарки аккуратно сложены - электрод меньше чем за 4 присеста я не сжигал, а между каждым "присестом" переход к другой позиции, иногда переключение зажима массы, щеткой вчера обзавелся - очищаю швы, иногда тряпкой протираю, да и ток у меня в основном не больше 120А, на 160 я не больше полутора электродов сжег; короче - где тут мой ПВ=80% ? В принципе температура была даже меньше, чем когда я его просто выключал за час до этого и когда я работал 3мм и никакого писка не было - выключил и потрогал локтем - тогда он был даже горячее. Но раз решил перестраховаться - взял аппарат и на живот - пусть греет; был бы радикулит - положил бы на поясницу. Минут 10-15 погрелся - аппарат поостыл. Продолжил работать - тут писк стал ну просто невыносимым, я уже и выключал аппарат кнопкой и включал обратно - думаю, может он думает, что кнопка выключена... Варить стал хуже - маска затемняется - вижу очень мелкие искры, как кремнем выбиваю, а дуга загорается с 15 попытки (а я уже приноровился оббивать край обмазки об пол) - все хуже и хуже. Вдруг в аппарате "бах" и тишина; дыма и запаха нет (хотя от электродов я тоже почему-то за все эти часы работы запахи не чувствовал). Выключаю из розетки, трогаю - ХОЛОДНЫЙ. Смотрю в щитке - вырубил автомат на 16А, 40А, 63А и еще один на 63А (кто тут хулил автоматы ДЭК и Ресанта - вон они как дружно срабатывают). Короче эксперимент завершен. Еще обратил внимание за полчаса до финала швы стали получаться как-бы стеклянными - как будто обмазка превращалась в стекло - вроде и не шлак. Продолжение следует.

Выводы:
1) в некоторым местах электродом варить легче чем мультиплазом, но незначительно и таких мест очень мало. 2) полуавтоматом и неплавящимся электродом работать легче хотя бы потому, что там очень короткая горелка/неплавящийся электрод (тот что я видел был всего сантиметров 10), а новый электрод - 30см. Посмотрите на художников - даже если кисть в 30-40см, они ее редко держат за конец - ближе к первой трети кисти держат - так рука меньше трясется. 3) провода Корд хоть и короткие, но жутко неудобные - жесткие, все время мешаются. Надо вешать аппарат на плечо/спину - заодно и радикулит лечить будет, используя дармовое тепло. Правда никаких проушин в аппарате для этого нет, но можно открутить ножки и вкрутить на их место кольца. Вентиляция в аппарате грамотно сделана - с торцов. а не по бокам, поэтому если на спину или на бок вешать, вентиляционные отверстия случайно не закроешь. 4) нужен механизированный электрододержатель, который будет сам подкручивать электрод скосом в нужную сторону. Есть такие ?

Кстати, исходные данные - сеть хорошая R=0, U=224V R=2200W, U=218V

SergeyE написал : 4) нужен механизированный электрододержатель, который будет сам подкручивать электрод скосом в нужную сторону. Есть такие ?

нет - не нужен - достаточно набить руку.

SergeyE написал : Еще обратил внимание за полчаса до финала швы стали получаться как-бы стеклянными - как будто обмазка превращалась в стекло - вроде и не шлак.

это скорее всего электроды с основным покрытием пошли - в следующий раз надо точно знать чем варишь , вопросов меньше будет :)

Холостяк написал :

люди это форум или дурдом.лист никогда не варится открытым пламенем его поведёт однозначно.только электрод или полуавтомат взависимости от толщины.тут целая тонна воды такое впечатление что людям просто нескем поговорить.

2Александр Старатели золотишко из речки не совковыми лопатами черпают. Но по крупицам собирают из тонн песка. Хотите лопатой - вам в другие форумы по сварке... :)

Александр написал : люди это форум или дурдом.

Александр, здесь народ всякий, бывают, и идиоты, а бывает и самого пытаются таким же сделать. Просто надо воду не читать иначе точно попадешь...

приноровился варить так, чтобы дверь не вело - короткие швы не больше 1см, электрод 2-3мм, сила тока 55-80А, после сварки прикалдываю влажную (не мокрую тряпку), пауза 10 мин

производительность, правда, стремится к нулю - но если других дел хватает - то подошел, чиркнул, прижал тряпку, обстучал шлак, перекур

SergeyE написал : производительность, правда, стремится к нулю

Уважаемый Сергей. Именно по этой причине такими короткими швами длиной в 10 мм и с такими перерывами никто не варит. Обычно для уменьшения сварочных деформаций используют разные технологические приемы, как то:

• проектирование сварных конструкций, у которых конструктивно заложена возможность свободной усадки сварных швов.
• использование на сборке прижимных приспособлений (вместо прихваток), позволяющих компенсировать усадку сварных швов.
• сварка протяженных швов обратноступенчатым способом.
• соблюдение температурного режима основного металла в зоне сварки.
• закрепление изделия перед сваркой в жестком приспособлении (кондукторе).
• придание изделию перед сваркой обратных деформаций.
• соблюдение порядка наложения швов в соответствии с технологической картой (на производстве) или просто в соответствии со здравым смыслом или опытом (в быту, на "халтурах").
• в отдельных случаях, использование охлаждающих подкладок (большой теплоемкости или водоохлаждаемых).

Соблюдение большинства вышеперечисленных приемов позволит после сварки получить приемленые результаты.

простите, но какие из этих техприемов можно использовать в быту применительно к установленно двери ? что такое - "соблюдение температурного режима основного металла в зоне сварки" - не то, что я делаю ?

каких - из чего (применительно к вертикальной поверхности) ?

попробуй угадай куда дверь выгнется - с какой бы стороны не варил - все наружу выгибается (внутренний лист и вся конструкция - наружу, а внешний лист - внутрь - ужас) - это же не лист метала