Полы из шпунтованной доски.

В качественных дверях филенки не вклеиваются в обвязку, а просто вставляются, причем оставляется зазор на разбухание. В случае с полом мы имеем единый щит, посмотрите про особенности склеивания столярных щитов, как подбирается направление волокон, рекомендуемая ширина делянок...Вы будете этим заниматься?? Кстати, где Вы будете брать сухую доску под покраску - прямо из сушильной камеры или из штабеля под полиэтиленом на дворе стройбазы?? Проблема скрипа половиц, на мой взгляд обусловлена либо слабым креплением к основанию (сейчас практикую саморезы на 75 под углом в гребень), большим пролетом между балками/лагами (распологайте почаще), или же некачественным шпунтом (гребень болтается в пазу). Склейку половиц между собой я считаю вариантом спорным и труднопрогнозируемым. Сам как-то для предотвращения скрипа пробовал соединять доски, используя силиконовый герметик :)

2Leon, а нет ли у Вас ссылки на технологию склеивания столярных щитов? Интересно почитать для общего развития.

Нашел у себя ошибку. Если сразу покрасить и лицевую сторону, тогда после укладки пола его нельзя будет поциклевать или отшлифовать. Тогда такой вариант. Заранее крашу сухую доску со всех сторон, кроме лицевой. При укладке, для предотвращения возможного скрипа, склеиваю не все доски в единый щит, а группами по несколько штук. После досушки пола в отопительный период, шлифую верх и крашу его.

Leon написал : Кстати, где Вы будете брать сухую доску под покраску - прямо из сушильной камеры или из штабеля под полиэтиленом на дворе стройбазы??

В нашем городе такую доску могут делать на заказ. Или можно вполне договориться на фирме (пусть и за небольшую дополнительную плату). В крупном городе, конечно, вряд ли станут договариваться с мелким заказчиком.

Конкретных ссылок нет, а так, для общего развития-вот :cool:
http://woodtools.nov.ru/index.htm

mickey написал : Заранее крашу сухую доску со всех сторон, кроме лицевой.

Вы будете красить гребень и паз?? Если да, то могут быть проблемы с заходом гребня в паз и с адгезией клея к краске. Я бы почитал о классической сборке шпунтованного пола, доски покрасил перед сборкой только торцы и с изнанки, собрал бы на саморезах и дал бы отлежаться хотя бы годик. Потом при необходимости перебирал и уже шлифовал-красил. А вот как собирают плавающие полы, правда из достаточно тонких досок http://www.ekopol.ru/

2Leon А саморезы Вы используете те, которые для ГК, или все таки шурупы по дереву. Я у себя опалубку скручивал саморезами по ГК( понравилось, что у них большой шаг резьбы) , так у половины поотрывало головы. Не будет ли такое и с полом?

2NikolaBY У саморезов гипрок-дерево головы отрывает - факт :( Особенно если закручиваете в твердую древесину или фанеру. Если Вы закручиваете саморезы высокооборотистой сетевой дрелью, то уменьшите обороты, приспособтесь использовать инерцию вращения дрели - отпускайте курок чуть раньше, чем саморез полностью закручен, держите дрель не за рукоятку, а за впадины на корпусе, между указательным и большим пальцем, нажимайте сильно, но позвольте дрели при доворачивании самореза чуть проворачиваться вокруг своей оси.

Надежнее, конечно шурупы универсальные с потайной головкой 5х80 http://www.metizi.com/catalog.phtml?a=17042

Ну и для гарантии, а особенно если саморез ломает гребень, лучше потратить время на предварительное засверливание (диаметр сверла чуть меньше чем самореза, сверлим только саму доску, лаги/балки не трогаем)

2NikolaBY Спасибо за совет. Я собираюсь закручивать шуруповертом, так что на этом этапе проблем быть не должно. А вот как ведут себя шурупы по ГК в полу? Они ведь закаленные. Не будут ли слишком хрупкими? На них ведь будет действовать переменная нагрузка при ходьбе и сезонных колебаниях размеров досок.

2NikolaBY Мне кажется с саморезами из сырой стали (если такие найдутся) будут свои проблемы, а пружинящий крепеж что-то мне не попадался. Исключение - клевиры в экополе, мне это решение по душе, но подозреваю, оно далеко не бюджетное, а заколхозить что-то подобное врядли получиться.
Обшивал сухой вагонкой гаражные ворота. Крепил прямо к металлу "клопами". От влажности вагонку стало распирать и саморезам шляпки посрывало в момент. Так что никаких гарантий дать не могу. Волнуетесь - возьмите саморезы потолще, например гипрок-дерево х100.

2Leon Спасибо за хорошую ссылку. Много интересных книг и журналов.

Leon написал : и дал бы отлежаться хотя бы годик

А можно ли дать доске из сушилки досохнуть в сухом отапливаемом помещении уложенной в штабель, или всё же лучше настелить её на пол?

2mickey Насклолько я понимаю, лучше помещать дерево туда, где оно и будет эксплуатироваться. То есть половым доскам лучше лежать на полу. При строительстве дач практиковал метод, когда доски укладываются на балки лицевой стороной вниз в самом начале отделочных работ, а переворачиваются и прикручиваются уже ближе к финалу, то есть доскам дается время отлежаться. Но и это не гарантирует, что пол не рассохнется :( Кстати, как Вы планируете определять влажность купленных и досушиваемых досок??

Кто-то здесь давал ссылку на статью про определение влажности.

При весовом способе от доски (контрольного образца) на расстоянии от торца 300 - 500 мм отпиливают секцию влажности толщиной 10 - 12 мм, тщательно очищают от заусенцев, опилок и взвешивают, записывают результат в журнале, а секцию помещают в сушильный шкаф с температурой до 103 °С. Через 6 часов сушки секцию взвешивают и массу записывают в журнал, затем вновь сушат и через каждые 2 ч после сушки взвешивают. Если после повторных взвешиваний масса секции не меняется, это означает, что секция высушена до абсолютно сухого состояния с влажностью W0 = 0% и массой Р.

Первоначальную влажность древесины образца определяют по формуле:

W = (Pн - Рс) : Рс * 100%,

где W - первоначальная влажность, %;

Рн и Рс - начальная масса и масса в абсолютно сухом состоянии образца.