Защита при отгорании нейтрали

Посититель написал : Под ОПН, Ограничитель Перенапряжения Нелинейный подразумевается ограничитель перенапряжения для высоковольтных линий электропередач и распределительных устройств электрических сетей. В низковольтных сетях, устройство защищающее электроприборы от импульсных перенапряжений принято называть УЗИП, Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений.

Один производитель называет обсуждаемые тут низковольные устройства "Ограничители импульсных перенапряжений": http://www.iek.ru/products/catalog/

fox.msc написал : То есть в нормальных домашних условиях внутри помещений не будет тактильно ощущатся?!

В зоне действия СУП - не будет, как в нормальном режиме питающей сети, так и при авариях.

fox.msc написал : Можно сказать, что бы сделать СУП в помещении для TN-C-S - нужно к шине подключить арматуру в полу ванной, провод PE приходящий со всех розеток, систему отопления, смесители, если есть арматуру фундамента и контур заземления (разницей потенциалов со стеной принебрегаю)

В ванной - будет ДСУП. В нее включается, например, покрывающая сетка теплого пола. Такое же точно требование и при ТТ. ЗУ и фундамент д.б. включены в СУП ранее.

Также хочу добавить, что требования по организации СУП и ДСУП в здании одинаковые и при TN-C-S и при ТТ. Отличие лишь во (не)включении в СУП PEN-проводника питающей линии.

fox.msc написал : переработал схему которую вы приводили, под себя. Все верно?

В ТТ на вводе с нейтрали на землю нужен разрядник тоже.

fox.msc написал : Обязательно ли в смешанном добавлять штыревые заземлители в углах? Или можно как удобно?

Оно и называется смешанным, потому что используется два типа заземлителей, тип А и тип В. Так как контур расположен не глубоко он подвержен промерзанию и высыханию грунта при котором сопротивление увеличивается. Поэтому для стабилизации сопротивления добавляют вертикальные штыри. Для повторного заземления нейтрали в TN-C-S или заземления РЕ в ТТ контур не обязателен, достаточно штырей, но если сделать хуже не будет. При заземлении тип А у одинакового количества штырей, одинаковой длины и находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга, вбитых по прямой сопротивление будет меньше чем при вбитых разнообразными геометрическими фигурами.

fox.msc написал : Какой контур? Тот что полосой вокруг дома? Хм...а почему именно с молниеотводом?

Тот, что вокруг дома нужен для выравнивания потенциала поверхности земли, обратите внимание не уравнивания, чтоб минимизировать напряжение шага при высоковольтном пробое, например при попадании молнии.

fox.msc написал : То есть в нормальных домашних условиях внутри помещений не будет тактильно ощущатся?!

При всем сухом даже без СУП не будет ощущаться, а вот при босых ногах, влажном теле и обрыве нейтрали, при отсутствии или неисправной СУП, разность в 12 вольт может хорошо очутиться.

fox.msc написал : Можно сказать, что бы сделать СУП в помещении для TN-C-S - нужно к шине подключить арматуру в полу ванной, провод PE приходящий со всех розеток, систему отопления, смесители, если есть арматуру фундамента и контур заземления (разницей потенциалов со стеной принебрегаю)

Да, а все резьбовые, фланцевые и другие не цельнометаллические соединения трубопровода зашунтировать перемычками, чтоб обеспечить неразрывность цепи из-за коррозии или технологических диэлектрических частей.

fox.msc написал : Можно ли элементы УЗИП разместить в домовом щитке? Если щиток на 36модулей и нижний ряд (12мод.) свободен? Или все таки это все размещать в отдельном щитке, на улице например?

Тип 2 с безопасными номиналами предохранителей можно, тип 1 лучше на улице в просторном металлическом ящике поближе к вводу и заземлению.

Smily написал : Ага. Только максимальное рабочее напряжение 2-р УЗО и дифов - 254 - 265 В в зависимости от производителя.

Это долговременное рабочее напряжение, на практике временное перенапряжение 2-х полюсные УЗО, для 220 вольт, без проблем переносят, так как конструктивно выполнены одинаково и из одних и тех же материалов, что и 4-х полюсные, для 380 вольт.

Kamikaze написал : Один производитель называет обсуждаемые тут низковольные устройства "Ограничители импульсных перенапряжений"

Но не ОПН, Ограничитель Перенапряжения Нелинейный для высоковольтных сетей! Хотя в одном из описаний ИЕК УЗИП обозвал ОПН. Проблема в не компетентности тех, кто выкладывает информацию. Разнообразные ошибки, связанные с УЗИП, я встречал на официальных сайтах АВВ и Hakel.

Kamikaze написал : Также хочу добавить, что требования по организации СУП и ДСУП в здании одинаковые и при TN-C-S и при ТТ.

7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

То есть правила при не возможности проверит исправность или сделать полноценную СУП и ДСУП в TN-S и TN-C-S требуют применять дифференциальную защиту, которая в ТТ является обязательной. Опять же все дыры в электробезопасности TN-S и TN-C-S закрываются основной защитой ТТ.

Вот статья, про ТТ, более компетентного в электробезопасности человека, чем я.

При организации молниезащиты СУП по любому обязательна и должна выдерживать значительные разрядные токи молнии.

Как ни крути при обрыве нейтрали в частных домах самая безопасная система это правильная ТТ.

Меня можно поздравить. Я прочитал тему с начала и не сошел с ума!:a Много полезных тонкостей можно найти, если хорошо просеять. Очень жаль, что нет с нами Valeryko. Если откинуть некоторые моменты ведения беседы, то ему стоит сказать спасибо за его длительную настойчивость и стремление пресечь попытки людей, которые хотя бы чего-то недопонимают, лезть в вопросы заземления. Да и не только в заземление. Сложные электроустановки, а наши дома стремительно в них превращаются, как бомбы. Перекусываешь провод - получаешь пожары, разрушения(техники) и горы трупов. (пример - отрыв нейтрали) Прокладываем провод, делаем соединение - опять пожары, разрушения и горы трупов. Об этом НАДО говорить. Может меньше будет желающих без консультации со специалистами и, не ставя в известность соседей, обрезать металлические стояки. К примеру. Безопасность - дело коллективное. Именно на этом принципе большие электроустановки и создавались.
С вашего позволения, я рожу несколько постов, чтобы легче было меня понимать.

По поводу отгородиться. Про пластик. Может кому будет интересно. История простая. Въехал в новую квартиру. Дом кирпичный середины 80-х с электроплитами. Ремонт сразу везде не получилось, поэтому пошагово. Кухня еще не ремонтировалась. Плитка временно пока стоит старая. Подключал не я. Между плиткой и раковиной тумбочка 40см специально оставил, чтобы не вплотную от греха подальше. Подвод воды - металлопластик. Контакта по металлу нет точно. Канализация - пластик. Стояки - металл, чугун. От плитки вроде пощипывало, но засечь тестером не удавалось. И вот недели 3 назад я мыл посуду. Тот кастрюля на плитке закипела. Я потянулся открыть крышку. Кончики пальцев как оказалось остались в воде в чашке, стоящей в раковине. Дальше понятно. Проглатывая маты, чтобы у детей не слишком резко увеличивался словарный запас, пошел искать крышку от кастрюли, размышляя на ... и какого ... такая припарка после бани. Удар слишком чувствительный. За детей испугался. Пережили б такое? хз Вскрытие показало интересную вещь. Тот, кто подключал проводом ПВС-2х2.5 (2, а не 3 жилы) на плитке красной жилой объединил ввод плитки с ее корпусом. И в розетке этот красный провод приходил на фазу. Тут я еще раз проглотил маты(дети еще не спали). И еще раз задумался, как так можно. И почему только сейчас. И этому тоже нажлось элементаное объяснение. Корпус был ржавый. Особенно в месте подсоединения защитного провода. Поэтому и не било , и не кусалось. Но вот что-то произошло и контакт появился!. Хорошо, что именно я об этом "узнал". Естесственно, взял ПВС-3х2.5(плитка 4.5 кВт) пивел все соединения и корпус плиты в порядок. Но осадок остался. И вот вчера, после прочтения темы, я задумался. А с чего бы вдруг меня так сильно долбануло? Вода - металлопластик, канализация - пластик. Пол - сухой линолеум. Стенки сухие. Влажности на кухне не было. Пошел мерять ток утечки. Результаты привожу.

Первый способ. Безопасный. Взял обычный ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ китайский блочек питания в розетку на 15В 0.5А постоянки. Китайский мультиметр спокойно меряет постоянный ток до 10А. На токе до 1мА на выходе источника 18В. Измеренный ток ( корпус плитки я зачистил и соединил правильно):

1. через висящую со смесителякапли водопроводной воды - 4мА

2. я рука-рука, если сжать - 80мкА 3 корпус - смеситель вода течет ровной струей (на смесителе аэратор) - 170мкА 4 корпус - смеситель вода не течет - 110мкА Увидев это я понял, что рыть надо в сторону канализации. 5 корпус - смеситель вода не течет выдернут сифонк канализации - 60мкА Предварительные итоги. Вода в домах все-таки проводник. А убивает грязь. или моющее средство. Я переодически чищу канализацию, но все равно заметно, куда все утекает.

   Второй способ. ОПАСНЫЙ! ПОУБИВАЕТЕ НАХРЕН СОСЕДЕЙ!!!! ВАС ПОСАДЯТ!!!! ЕСЛИ НЕ ПОСАДЯТ ПОПАДЕТЕ В АД!!!! НЕ ПОВТОРЯТЬ БЕЗ 3-ЕЙ ГРУППЫ ДОПУСКА И ПОКА НЕ ПЕРЕЗНАКОМИТЕСЬ СО ВСЕМИ СОСЕДЯМИ В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СОСЕДНИХ ПОДЪЕЗДОВ! 18 постоянки - это хорошо, но как будет при ~220В Мерялось напряжение на сопротивлении 11к, через которое подавалось напряжение. Переменный ток китайцы почему-то мерять не научились. Между корпусом плитки и смесителем ~0.4В. Утечка:

3. вода не течет ~18В
4. вода течет ~ 28В
   4 вода течет + выливаю стакан воды , в котором 2 капли жидкости для мытья посуды ~31V

Вывод простой. Если хотите померять утечки у себя - воспользуйтесь первым способом. Но если даже у вас токи будут в 10 раз меньше, не надейтесь получить меньше 3мА от канализации, от влажных стен, пола или потолка. А вот больше - за милую душу!Причем по канализации придет от соседей. или от стиральной машины.

Теперь у меня вопрос. А как соединить со стояками канализационный выход в ванной? С самой ванной он надежной связи не имеет. Раньше обвязка ванной была латунная, а теперь пластик. Снаружи не подберешься.

Теперь вопрос по теме. Отделььную квартиру отрубать нецелесообразно пока. Далеко не все электрики спились. А вот подъезд целиком или весь дом - это более правильно. Есть ли техническая возможность отрубать неким устройством дом или подъезд(только фаз)? Вообще как опроеделяют отрыв нуля аварийная? По звонку оставшихся в живых разъяренных жителей?

2R7 Опыты Ваши довольно странные. Измерьте сопротивление изоляции между корпусом плиты и спиралью, то есть контактом вилки.

Перец написал : 2R7 Опыты Ваши довольно странные. Измерьте сопротивление изоляции между корпусом плиты и спиралью, то есть контактом вилки.

Измерения я проводил, когда уже все содинения были правильные и очищенные. Корпус плитки был надежно соединен с РЕ от щитка. Я ж не мог оствить плиту с фазой на корпусе. Вокруг дети бегают. А 0.4В из-за совмещенного нуля в стояке.

Вы не понимаете, что такое сопротивление изоляции? Ваше опыты не дают представления о его величине. Отключаете плиту и измеряете.

Перец написал : Вы не понимаете, что такое сопротивление изоляцииВы не понимаете, что такое сопротивление изоляции? Ваше опыты не дают предствления о его величине. Отключаете плиту и измеряете.

Сопротивление изоляции меня не интересовало вообще. Этим будет интересоваться УЗО, если я его поставлю. Когда с сопротивлением будут проблемы, померяю и расскажу, как измерения сделать просто, быстро и безопасно.

Мои измерения относятся к токам утечки в направлении водопровода и канализации в случае, когда металлический водопровод и чугунная канализация заменены пластиком. Насколько серьезно можно пострадать, если встать на пути тока от корпуса, на котором оказался потенциал, до канализации. Или наоборот, потенциал приходит из канализации от соседей, а я на пути тока к заземленному корпусу.

И сейчас самый главный вопрос, как правильно землить ванну. Пластиковый слив с ней не соединен. Эмаль не повреждена. Как воспрепятствовать неприятностям из канализации? Именно она хорошо проводит ток. Один из неприятных случаев: ванна заземлена, потенциал приходит от соседей и дергает за ноги. Выскакивая из ванны, можно получить серьезную не электро травму. Еще вариант: стиралка с потенциалом на корпусе начинает сливать воду в свой слив...

Для закрепления изученного ответьте мне на сл. вопросы:

1. Если установить в квартире реле напряжения (если не попутал РН111 или ЗАС), можно ли устроить зануление в доме с четырехпроводным стояком, где сечение PEN меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию?

2. Если занулять нельзя, то почему реле не спасает?

3. Если можно занулять, то есть ли у ABB и Legrand аналогичное реле какая модель (в каталогах запутался) и попутно какой контактор к нему можно поставить(если нужен)?

1. Нет.
2. РЕ-проводник идет в обход РН и не отключается при аварии.