Спасибо за тему! Супер!!! :applause:
Отдельное спасибо Mazaika и Михалычу за тему про дом на склоне (читал полночи но все 105 страниц пока не осилил).
Вот и свои лажи припомнил (строю с 99 года,когда цемент еще был по 35 руб.(ушло на кладку около 15 тонн) и кирпич Тиги Кнауф облицовочный и двойной поризованный по 3р80к-1р38 кажись (ушло около 200 тонн,возили из Колпина в основном машины Совтрансавто возвращавшиеся из Финляндии тентованные!!! четырнадцатиметровые);(и Серпуховское гг полнотелое на цоколь и перевязку тычками по 1.10 тонн 40) и куб бетона 750 руб с доставкой (всего ушло около 50 куб на ленточный фундамент в грунте 1.70-1.50 глубиной с центральным ростверком) и машина песка 600 руб. и плиты перекрытий цокольного и первого этажа по 1100 руб. (возил с ЖБИ 17 с Хорошевки 4 машины).
Основная лажа.
!!! Конечно отсутствие проекта в целом с привязкой к участку, соседям, сторонам света.
Должна быть его детальная проработка начиная с подвала и до крыши со всеми разделами и коммуникациями, а то потом долби:cool: этот бетон и кирпич.
Я накосячил в проекте подвала, не предусмотрел проемы для прохода во внутренних стенах (думал что будет только техподполье) и ниши для металлических балок в кухне сделал не по той стене (там был кусок старого сруба до 2004 го года).
Не забыть про вентканалы!!! и домоходы их должно быть минимум 4-6шт.Из них на 150 мм 2 шт мин. для котла и газ.водонагревателя.
Я не знал тогда что надо 150-ку асбоцементную закладывать. Эти 2 канала пришлось проводить дополнительно изнутри дома через плиту перекрытия 2-го этажа. И хотя в целом дымовая труба с 4 вентканалами получилась квадратной красивой и высокой (снижней ступенькой для 2-х крайних вк) , но ее расположение в самом низу ската крыши оказалось близко к ендове и сильно задерживает снег (про снег тоже надо думать, т.к. при уклоне в 56 в длинной части и 38 градусов во второй он слетает нехило с высоты в 11 метров! Входы надо закрывать крышей обязательно!!!).
Проект должен быть "для себя", т.е. удобным (не забывать про стороны света!!!) и прилегающие к дому зоны отдыха.
Не забыть :) про входы (крыльца). И ширину входных дверей на крыльцо и в дом!!! Не менее 1 метра !!!
Я накосячил.
Доверился строителям (молодо-зелено). Согласился на 90 см. на основной вход, но этого МАЛО! Это же размер проема, а дверь под этот проем только около 80 см. УЗКО!!!
Я входы 2 запроектировал (типа дырки ...), тогда еще не знал, что должен быть обязательно тамбур холодный перед входом в отапливаемую часть. Пока (долгострой блин) пристроил только одно крыльцо с тамбуром (только на 3-ий год).Т.е. до этого ходили по доске ...с раствором,кирпичем и др.
Получилось красиво и светло (тамбур-веранда пристрой в один кирпич толщиной размером 2.70х3 + крыльцо 2.70х3м с лестницей встроенной (под этой-же крышей, но НАДО БЫ БОЛЬШЕ.
НЕ ЗАБЫВАТЬ О ТОЛЩИНЕ СТЕН ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ (у меня 52 см. и фактически при размерах 10.5х5.5 (смежная продольная центральная толщиной 40 см) и 8.5 х 5.5 и по одной -двух внутр.стенах в полкирпича на кладку теряется 1.30
Я начинал вообще без подготовки чего ,конечно, делать нельзя :)
Хотя конечно планы строил за десять лет до этого (и даже начал столбчатый фундамент заливать) и сам инженер-конструктор-технолог по сварке строил в стройотряде в конце 70-x нулевые циклы и крыши, в начале 80-х блоки Курской и Смоленской АЭС, и в конце 80-х работал на комплектации строительства пары зданий на Лубянке и других объектов не считая дачного каркасного домика 3.5х5 своими руками) ну и родственники за 2 года до этого коробку возвели (они мне очень помогли с выбором правильных материалов и технологий,
У меня был только свой эскизный проект ... фундамента, т.к. просто пришли молдаване типа "хозяин давай че-нибудь построим" и после заливки первой очереди фундамента пристройки 11х11м) к части сруба деревянного дома 4х6 (там был газ) после начала кладки цоколя в срочном порядке за неделю все прорисовал в 3D графике и AdobePagemaker. Все получилось классно с высокой крышей и 3-им мансардным этажом (1этаж 80 м2высота 3м, 2 этаж полный-80 м2 высота 2.90, 3 этаж мансардный высота 2.50) и привязал к части примыкающего соседского дома (у меня реконструкция типа), но косяки по планировке вылезают сейчас при эксплуатации (ширина проходов, дверей -заузил, диваны неразборные плохо проходят, лестничная клетка в центре дома - 2ой свет гуд, но тепло вверх сильно уходит
Несмотря на то что темпы были высокие в 1-ый год бригады были по 4 человека(2 недели - копка фундамента-заливка-выдержка, 2 недели - цоколь не спеша и слом фундамента старой части под срубом с заливкой примыкания к новому+ частично подвал, потом молдаван выгнал, приехала бригада из Сум (13 сентября когда бабахнули дома на Каширке), дальше 2 недели- 1 этаж,2 недели перекрытие плитами и половина второго этажа (до снега на Покрова) все равно влез в долгострой блин-...
НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ (погоды) подвести под крышу,а хотелось,конечно, т.к. начал ПОЗДНО КОПАТЬ ЛЕНТУ ФУНДАМЕНТА (начинал 20 -го июля приблизительно).
Родственнички-консультанты и косяков тоже подкинули типа "перемычки бетонные над окнами минимум на 120 мм должны ложиться на кладку" , да но это если есть армопояс или разгружающие металлические пластины, или идеальный кирпич полнотелый типа печного (если бы знал что место такое напряженное,конечно, остановил бы работы и заставил бы переделывать! СПЕШКА БЛИН:mad:). Себе то поставили на внутренний проем 2-х метровый как надо (напуск более 250 мм). А я только зимой уже нашел в строительном справочнике что 250 мм норма для оконных перемычек при опирании на кирпичную кладку (про пенные газобетоны и пр.гг молчу ...)
СЕЙЧАС ЭТИ КОСЯКИ ВЫЛЕЗАЮТ.
Было печного кирпича Александровского завались на рынках везде по 10 руб.шт и был у меня огнеупорный и был рядовой полнотелый М-100А КЛАЛИ ПОРИЗОВКУ КНАУФ М-150 двойной кирпич и в некоторых местах не вертикально а лежа (полный :mad:), а щас в одном месте на выходе на улицу из кухни есть проблемы т.к. размер проема окно с дверью мой бригадир увеличил:mad: (а я:( до укладки не проверил сделали 1.90 вместо 1.80.
Все НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ ЗАСТАВЛЯТЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!
И ПОЧЕМУ-ТО :o стены под окнами над плитами перекрытий на 1-ом и 2-ом этажах треснули по-моему на 3-й год (не было несколько лет отопления или плиты шевелились или фокусы поризовки КНАУФ???). Трещина волосяная 1.0 мм начинается как правило от точки между стыками плит перекрытий до подоконника, наружу на лицевую кладку не выходит. На сторонах , где плиты идут вдоль стен трещин нет. На внутренней стене без окон все ОК!
Есть наружные волосяные трещины в цоколе несколько штук высотой на 3-4 ряда кладки напротив плит перекрытия (неправильная заделка или промерзание???). Может кто-нибудь подскажет как лучше заделать (кроме эпоксидки под давлением). Сам в свое время для пограничников поставлял нитроцеллюлозные спецклеи для лопнувших после землетрясения домов в Леннинакане, но это уже история...
Еще косяк. НЕ ЗНАЛ честно:eek: (хотя нутром чувствовал что что-то не так и допытывался у своих строителей).
НЕ ЗНАЛ ЧТО НАДО УТЕПЛЯТЬ ТОРЦЫ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ. Хотя строители и заложили концы пустот плит кирпичами полнотелыми одинарными, но теплопотери через торцы плит очень большие. Буду утеплять в районе цоколя снаружи (спасибо форуму и отдельно Gennady)/