Почему не сохнет эпоксидка?

ничего эпоксидная шпатлевка не боится ! (сам хранил и использовал в железном гараже не один год.) Это отвердитель или паршивый или для другой смолы.

clon написал : Купил эпоксидную смолу,несколько раз клеил,всё было нормально.Сейчас развел,заклеил,прошло 24 часа,а клей ещё мягкий.Разводил вроде правильно,как всегда - 10частей смолы и 1часть отвердителя.Как нужно развести смолу,чтобы при высыхании получилось твердое покрытие?

1 к 10 - это не всегда правильная пропорция, даже если так рекомендует производитель эпоксидки. См. эксперименты с эпоксидным клеем -

clon написал : Купил эпоксидную смолу,несколько раз клеил,всё было нормально.Сейчас развел,заклеил,прошло 24 часа,а клей ещё мягкий.Разводил вроде правильно,как всегда - 10частей смолы и 1часть отвердителя.Как нужно развести смолу,чтобы при высыхании получилось твердое покрытие?

1 Был произведён тест о пропорциях смолы и отвердителя. Концентрация отвердителя изменялась от 8 к 100 до 30 к 100 через одну единицу к ста. Результат: при температуре 23 градуса через сутки
отвердели полностью образцы с соотношением
отвердителя и смолы 14 к 100 и все до 30 к 100. Далее при постоянном нагреве образцов примерно
50 - 60 градусов через час затвердели 8 к 100 - 12 к 100. Вывод : при собюдении технологии, рекомендованной производителем, эпоксидка должна затвердеть. Совет : замес производите при сухом воздухе ( при большой влажности эпоксидка белеет и не стынет ), немного можно завысить концентрацию отвердителя 12 к 100 - 14 к 100, полимеризацию желательно вести при температуре более 25 градусов.

мы в авиакружке.после наведения смолы, капали на ножовочное полотно, снизу нагревали зажигалкой(Т.Е ФОРСИРОВАЛИ ПРОЦЕСС ЗАТВРДЕВАНИЯ) , затем счищали ножом и делали выводы , чего еще добавить,чтобы добиться нужн результата.

evgeni86 написал : мы в авиакружке.после наведения смолы, капали на ножовочное полотно, снизу нагревали зажигалкой(Т.Е ФОРСИРОВАЛИ ПРОЦЕСС ЗАТВРДЕВАНИЯ) , затем счищали ножом и делали выводы , чего еще добавить,чтобы добиться нужн результата.

Было такое дело.Тоже бывший СЮТовец.:)

просто берите нормальные материалы для работы и будет вам счастье. А вот так мучаться, да еще и не известно что будет на выходе, какая износоустойчивость, какие нагрузки выдерживает, и т.п. - себя не уважать

И имейте в виду, чем меньшее количество смешиваете, тем больше в % погрешность в кол-ве основы и активатора.

Arty66 написал : чем меньшее количество смешиваете, тем больше в % погрешность в кол-ве основы и активатора.

В авиамодельном деле нужны как правило маленькие объемы, а смолы импортные дорогие. Выручает отмеривание не по объему, а по весу - внимание! пропорции по весу не совпадают с пропорциями по объему. Берутся современные китайские карманные ювелирные электронные весы. Тара обнуляется кнопкой и дальше легко соблюсти пропорцию клея хоть один грамм, хоть два. Рекомендую!

Vladimir_Vas написал : В авиамодельном деле нужны как правило маленькие объемы, а смолы импортные дорогие. Выручает отмеривание не по объему, а по весу - внимание! пропорции по весу не совпадают с пропорциями по объему. Берутся современные китайские карманные ювелирные электронные весы. Тара обнуляется кнопкой и дальше легко соблюсти пропорцию клея хоть один грамм, хоть два. Рекомендую!

все верно, только до милиграмма вы весь материал с тары не соскребете и получите погрешность, которая будет тем больше, чем меньшие количества взвешивали. Импортные конечно дороже, зато качество и простота применения - а отсюда и результат, будет более стабильным. Я стараюсь для маленьких объемов использовать материалы, которые смешиваются по объему 1:1, или 1:2.

Arty66 написал : только до милиграмма вы весь материал с тары не соскребете

Там не надо соскребать. Когда замешивается 1 грамм клея - это делается на кусочке стекла и размешивается микрошпателем - уходят компоненты в замес до миллиграмма. А потом уже замешанный клей - конечно уходит не весь - но на компонентный состав это уже не влияет. Техника отработана десятилетиями. Просто раньше таких удобных электронных весов не было.

Vladimir_Vas написал : Там не надо соскребать. Когда замешивается 1 грамм клея - это делается на кусочке стекла и размешивается микрошпателем - уходят компоненты в замес до миллиграмма. А потом уже замешанный клей - конечно уходит не весь - но на компонентный состав это уже не влияет. Техника отработана десятилетиями. Просто раньше таких удобных электронных весов не было.

Спасибо, идея хорошая. Для микроколичеств. А если надо чуть больше, сколько на стекло уже не поместится?

Arty66 написал : А если надо чуть больше

Использую стаканчик такой аптекарский из полиэтилена - в больницах в них таблетки по палатам раздают - он конусный, грамм на 30-50. После застывания остатков смолы он сжимается в кулак и застывшая пробка из него вылетает - готов к новой порции. Обычно увеличенный объем в авиамоделизме - это смола с микросферой. Там надо вес экономить - оно ж летает! :)

Уважаемые , что Вы используете для изготовления матрицы?

bush54 написал : что Вы используете для изготовления матрицы

А разве есть варианты? Все используют разделители, гелькоут, смолу, стеклоткань и стекложгуты, стеклорогожу. Часто все это от одного производителя. Я использую R&G. С тиксотропной смолой работать легче на сложных матрицах. При серийном производстве, как у Гаврилко - матрицы фрезерованы из дюраля.

Vladimir_Vas, посоветуйте новичку как сделать матрицу с мотокрыла? Как я понял по слоям

1. Балван
2. Разделитель
3. Гелькоут
4. Стекломат и/или Стеклоткань 3-5-9 слоев (зависит от требуемой жесткости) Правильно ли мое понимание? Какие материалы и фирм производителей по рекомендуете?

Я смотрю все чото клеют, я один найти клей эпоксидный в продаже не могу.

Правда, пока был только в Леруа и в интернете. Нужно сынуле машину склеить, на которой он сидя ездил (2 года). Руль от оси отвалился (лопнула полая ось).

Хочу залить внутрь эпоксидки, чтоб полая ось стала монолитной.

Пока искал ЭДП, прочитал, что толстый слой эпоксидки не засохет. Это правда?