Криволинейные (гнутые) фасады.

Криволинейные (гнутые) фасады. Это уже стало навязчивой идеей. Кухня маленькая и криволинейный фасад углового шкафа частично решает проблему пространства. Да и смотрится кухня с такими фасадами довольно элегантно, но…..
Живу в Уссурийске (Приморский край), фирм в регионе по пальцам одной руки. И ценник: только глянут на дизайн проект, сразу сто тысяч. Фасады то они заказывают где то на западе. Я уже готов пойти на риск самому сделать их из МДФ, вопрос технологии изготовления. Может кто видел в Интернете статьи, или есть личный опыт. Каркас делать буду своими руками это однозначно.

Боюсь, что из МДФ выгнуть дверки не удастся. Пока я видел подобные конструкции только из дерева - дуба, березы. Да и стоила каждая такая дверка (дубовая, филенчатая, размером по-моему 600х719) больше 100 у.е. Главная проблема, насколько я понимаю, выгнуть довольно большую по площади центральную пластину, поскольку планки для рамы (деревянные) изогнуть нетрудно (если хотите, могу отмылить рисунки пары приспособлений для этого из журналов). Самое простое, что приходит на ум, сделать филенку из ламинированного оргалита - я именно так и сам поступил совсем недавно при восстановлении венского кресла, заменив оргалитом утраченную пластину из китового уса. Вот только в моем варианте обе стороны пластины закрыты обивкой, а на дверке шкафа, имхо, можно на оргалит спереди наложить шпон, а сзади укрепить вего брусками - конструкция должна получиться довольно жесткой и красивой. А задние бруски, кроме всего прочего, можно использовать как небольшие сегментовидные полочки (для специй, скажем)

мдф гнутые фасады делают(клеют) из тонких листов (6мм) самое трудоёмкое-сделать пресс формы (точные по форме и жёсткие)

2Себр гнутые фасады из массива тож клеют из но из толстого шпона(папель) а чтоб бруски гнули слышать не приходилось

Мой муж гнул спинки для стульев, из 3 фанеры, мочил гнул,клеил несклько слоёв, зажимал струбцинами через подкладухи, клеил на ПВА, правда эти спинки были под обивку, хотя получились замечательно, можно было вполне и красить.

timel_ написал : 2Себрчтоб бруски гнули слышать не приходилось

А гнутая "венская" мебель? Да и филенчатые гнутые дверки тож - верхняя и нижняя часть их рамы гнется из брусков.

Правда, при гнутье брусков возникает проблема: распаренное дерево охотно сжимается по внутренней стороне гиба, но очень не любит растягиваться по внешней. В знак протеста может даже лопнуть. Вот и приходится изгаляться - брусок "пеленают" в специальную металлическую конструкцию, которая не дает ему удлиняться, в результате чего изгиб достигается исключительно за счет сжатия внутренних слоев.

2Себр а для чегож такие мучения , с папелем попроще будет

2 Ливень Гнутый фасад из МДФ изготовить не сложно. Имею маленькую фирму по изготовлению мебели, все что буду описывать, неоднократно делал своими руками. Итак: 1 из ДСП изготавливаем каркас-шаблон, учитывая то, что он определяет внутренний радиус двери. Линейные размеры также делаем с припуском, я обычно делаю по 10 мм на каждую сторону 2 из МДФ толщиной 3 мм вырезаем заготовки, опять же с припуском 10 мм от чистого размера, с высотой нет проблем а с длиной нужно учесть то, что внешние слои длиннее внутренних, для чего прикладываем и гнем без клея 3 мажем клеем. Клей на водной основе (ПВА) использовать нежелательно, так как долго сохнет и дает набухание МДФ. Я использую универсальный клей типа "Дракон" на спирту, на строительных рынках он как правило продается там же где и всякие пенопластовые плинтусочки и потолочные плитки. Клей при покупке обязательно нюхать - должен иметь благородный запах хорошего спирта, тот что воняет какой-то химией потом трескается. Намазывать нужно всю поверхность, специально изготовленным зубчатым штапелем, типа как для плитки, только зубчики 1-2 мм и с таким же шагом. Можно использовать кусок ножовочного полотна, только все руки будут в клее. Сразу после намазывания очередного листа прикладываем его к предыдущей пачке о тщательно прижимаем, так как это делается с обоями 4 полученную пачку прикладываем к каркасу-шаблону и изгибаем, тут должно участвовать 2-3 человека 5 фиксируем, я для этого использую ремни, которые применяются в автофурах для крепления груза, они позволяют несколько раз обеонутся вокруг издения с шаблоном 6 день-другой ждем высыхания 7 обрезаем припуски, фрезеруем закругления на кромках 8 Грунтуем, шпаклюем, шлифуем, опять грунтуем, красим.

Уважаемый Ливень! Я бы вам сделал бы сам но уж очень вы далеко.:(( Я в Николаеве на Украине. Завтра буду на работе, сделаю фото каркас-шаблона, чтоб было понятнее. Пишите мне на мыло: melkooptorg@mail.ru

MaxVerblud ! А где же обещанные фото? Мы тут ждем. Может опубликуете для всех для продолжения темы. С уважением и прочее.

Вы поинтересуйтесь во сколько вам обойдется стекло в такой фасад, может и желание делать пропадет... С уважением.

Стекло 4 мм высотой 900 мм и ширина проёма ~ 500 будет 1300 -1500 р, а форма для его изготовления 10000 - 13000 руб.

Извините, было некогда. Вот обещанные фото. Этот - каркас шаблон = самый первый опыт, сейчас стараемся делать покрепче, при обтяжке ремнями его коробит. Именно этот каркас применен при изготовлении маленького шкафчика с зеркалами.

Классный шкафчик!

MaxVerblud написал :

MaxVerblud написал : из МДФ толщиной 3 мм вырезаем заготовки

Вопросики можно?

1. МДФ это строительный оргалит? Или есть какой-то особый, мебельный ламинированный например.
2. Торцы дополнительно проклеивать надо если да то когда? После фрезерования до покраски. Чем и как?

2 Kolich

1. МДФ это строительный оргалит? Или есть какой-то особый, мебельный ламинированный например.

МДФ это МДФ, честно говоря не знаю что такое строительный оргалит. Из советских (старых) материалов на МДФ более всего похоже ДВП. Однако советское ДВП с одной стороны гладкое, а с другой текстура мешковины, склеить ее качественно, так чтоб получить монолитную деталь очень тяжело и страшный расход клея. Ламинированное или кашированное МДФ можно применить только в первом внутреннем слое, чтоб не красить ту сторону, что будет внутрь шкафа. Остальные слои только неламинированные. Из экономии можно применять ДВП то ли украинское то ли российское размером 1220х2440 , оно бывает с двух сторон гладкое, хотя иальянское или польское намного лучше. ДВП наше поверхность имеет не очень ровную, впитывание грунта неравномерное.

2. Торцы дополнительно проклеивать надо если да то когда? После фрезерования до покраски. Чем и как?

Если пачка МДФ качественно намазана клеем и хорошо стянута, как правило доп. проклеивания не требуется. После обрезки в формат изделия и фрезерования следует внимательно просмотреть торцы на предмет непроклейки, если где-то слои могут двигатся относительно друг друга, то доклейка необходима т.к. грунт и краска не зафиксируют их. Дефекты на поверхности и на торцах шпаклюются автомобильной двухкомпонентной полиэфирной шпаклевкой. Мы используем Дюпон или Карлайн универсальные.

Грунт. Грунт здесь очень важен для качества и внешнего вида изделия. Лучший их опробованных мной лично - Диккопласт Праймер от Тиккурилы. Неплохо идет Дюксон DX62 от Дюпон. У всех серъезных лакокрасочных фирм (Herberts, Oli Lacke, Sigmar ) есть специальные грунты для МДФ, однако для частного потребителя они как правило недоступны из за большой тары (как правило не менее 10 – 20 литров минимально).Все грунты (да и краски тоже) обязательно должны быть двухкомпонентные. Диккопласт Праймер от Тиккурилы имеет минимальную тару 2,7 л. Количество слоев зависит от качества МДФ, минимально 2. После первого слоя шлифовка шкуркой Р240-360, шпаклевка ранее незамеченных дефектов, опять шлифовка, второй слой, шлифовка шкуркой Р400-600

Краска. Из матовых очень неплох Диккопласт 30 от Тиккурилы. Удобен тем что с грунтом тот же самый отвердитель и растворитель. Глянцевые можно применять любые качественные автомобильные аклиловые (не алкидные) эмали, металлики, ксираллики и лаки с обработкой согласно их технологических схем.

Еще. Отверстия под петли лучше просверлить перед началом грунтования, обидно испортить деталь, в которую вложено огромное количество кропотливого труда и дорогостоящих материалов