Help по заземлению и безопасности!

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

ВТБ! написал :

Kamikaze написал : из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ

Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом. :(

Действительно, ток замыкания будет определяться суммой сопротивлений местного ЗУ и ЗУ КТП (с учетом других повторных зазаемлений PEN-проводника).

Много информации по поводу УЗО: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&POSTNUKESID=7baa8914c6a47049e4e4098fb0e5eaf8

УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)> У меня нет РЕ проводника. Есть ли смысл ставить УЗО в этом случае? В доме-то система двухпроводная!

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 написал : А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Помимо эффективности, УЗО является еще и доступным средством - в том плане, что его применение не требует реконструкции электропроводки квартиры и дома в целом. УЗО будет защищать от поражения в ситуациях типа "стоя на проводящем полу или касаясь заземленного предмета (трубопроводы, батареи) прикоснулся к пробивающему на корпус электроприбору" - отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. Т.е. током все же ударит, но очень кратковременно. При наличии заземления/зануления, ток потек бы через него и УЗО (и/или автомат) отключилось бы в момент появления пробоя, не дожидаясь прикосновения. Но лучше позже, чем никогда! При наличии защитного зануления функцию защитного отключения выполняет и автомат (при КЗ фазы на зануленный корпус). И только в этом случае УЗО становится дополнительной защитой, отходя на второй план. Но при отсутствии зануления автомат защищает только проводку (от перегрузки и КЗ), но не Вас, ибо типичная уставка у него - 16А, ток, на два порядка(!) превышающий смертельный! А вот УЗО с уставкой 10-30мА защищает именно Вас.

Причем, ток срабатывания УЗО на 10мА (может срабатывать при утечках от 5 до 10 мА) - в 1,5-4 раза меньше неотпускающего тока (при котором человек не может самостоятельно оторваться от бьющего его провода) и в 5-15 раз меньше тока, при котором наступает опасное поражение.

Внимание! Для защиты человека от поражения током нужно применять УЗО с уставкой не более 30мА. УЗО с уставками 100 и более мА предназначены для защиты проводки от возгорания при повреждении или старении изоляции ("противопожарные УЗО"). УЗО с уставкой 10...30мА выполняет одновременно обе функции - защищает и человека и проводку.

В посте 27 показан график опасности тока в зависимости от величины и времени протекания, На этот график также нанесена характеристика 30-миллиамперного УЗО. Как видно характеристика УЗО практически полностью находится в зонах АС-2 ("обычно без вредного физиологического воздействия") и АС-3 ("обычно без органического повреждения. Возможна судорога мышц и проблемы с дыханием, если ток протекает дольше 2с. Нарушение сердечной деятельности без фибрилляции сердечной мышцы наблюдается только при более продолжительном времени протекания и при более высоких значениях тока"). Для оценки опасности того или иного напряжения для человека сопротивление тела человека обычно принимают равным 1000 Ом (это среднестатистическое наименьшее значение сопротивления, в зависимости от многоих факторов сопротивление тела меняется в очень широких пределах), при напряжении прикосновения 220В ток через тело составит 220мА, что вдвое больше условного порога смертельного тока (100мА). Из графика видно, что при таком токе УЗО на 30мА срабатывает за время до 20мс - эта точка находится в зоне АС-3 (как правило, не опасно для жизни). Таким образом, УЗО в двухпроводной сети хоть и не не защищает от самого удара током, но оно защищает от опасного поражения при ударе током - отключает цепь за время, в течение которого ток не представляет угрозы для жизни.

В каких случаях вообще срабатывает УЗО

УЗО сработает при возникновении утечки из защищаемой линии (например, на различные предметы, имеющие естественный контакт с землей: трубы ХВС, ГВС, отопления, ЖБК).

Если стоя на проводящем полу и в проводящей обуви взяться за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Если взяться за батарею (металлический водопровод, газопровод, плиту и т.п.) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Если взяться за РЕ (заземленный/зануленный корпус прибора) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Примечание - в описанных случаях УЗО сработает только если фактический ток утечки превысит порог срабатывания УЗО. Если в данный момент человек имеет большое сопротивление (сухая кожа) или большое сопротивление относительно земли (более-менее сухой пол или толстый слой краски на батарее) или применено УЗО завышенного номинала - ток может оказаться хотя и весьма ощутимый, но недостаточный для срабатывания УЗО.

Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу - не сработает, но и не будет опасного тока через человека, хотя может и "пощипать". Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу и за ноль - не сработает, хотя будет опасный ток через человека.

Дополнение: при одновременном прикосновении к N и РЕ УЗО не сработает, т.к. напряжение между N и РЕ в нормальном состоянии не превышает единиц вольт, а сопротивление тела человека при таком низком напряжении – очень велико (килоомы – сотни килоом). Т.е. ток при таком прикосновении будет чрезвычайно мал и, в абсолютном большинстве случаев, недостаточен для срабатывания УЗО даже на 10мА. Поскольку напряжение между N и РЕ мало, то для того, чтобы при утечке с N на РЕ сработало УЗО, необходимо, чтобы сопротивление утечки было очень маленьким. Практически, в абсолютном большинстве случаев, УЗО срабатывает только при непосредственном замыкании N и РЕ (после УЗО).

График опасности тока в зависимости от величины и времени протекания из руководства по обучению от Moeller, (С)Ф.Штепан.

Как видно из графика, эффективную защиту человека от опасного поражения электротоком обеспечивают УЗО с номинальным током срабатывания не более 30мА.

Немного не в тему, но другого ФАКа все равно нет...

Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?

У современных бытовых автоматов - два расцепителя максимального тока:

1. тепловой (ТР) (биметаллическая пластина, которая изгибается при нагреве протекающим током и приводит в действие механизм расцепления) - срабатывает при длительной перегрузке, с обратнозависимой выдержкой времени: чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается биметаллическая пластинка и быстрее срабатывает расцепитель. Нормируемые параметры для B, C и D следующие:

   • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
   • при токе 1,45 номинала - ТР срабатывает в течение часа (двух часов для АВ больших номиналов). Зависимости времени срабатывания от кратности тока перегрузки - время-токовые характеристики АВ - приведены в PDF-ке во вложении. Реально АВ С16 при токе 24А выключается в среднем через 5-15 минут.

2. электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3 Надо отметить, что быстродействие АВ не зависит от букв B, C, D..., меняется лишь порог срабатывания ЭмР.

Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно. Надо заметить, что из-за того, что ЭмР срабатывает практически мгновенно, при КЗ с высокой вероятностью сработают одновременно все автоматы и большего и меньшего номинала, установленные последовательно (если ТКЗ достигнет порога срабатывания их ЭмР).

Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D. "С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами. "В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов). "D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

kon01 написал : чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Как я понимаю, 2P рвут фазу и рабочий ноль, 1P рвет только фазу, а 1P+N?

Двухполюсный автомат (2р) имеет расцепители максимального тока в обоих полюсах и отключается при свехтоке в любом из полюсов (указанный на автомате номинальный ток - это номинальный ток каждого из полюсов). Двух-трех-четырехполюсные автоматы при срабатывании расцепителя в любом из полюсов отключают все полюса (даже если принудительно удерживать "клювик" автомата в положении ВКЛ) за счет внутренних связей между полюсами. Фото расстыкованных половинок двухполюсного АВ:

Автомат 1P+N (3P+N) имеет расцепители максимального тока только в одном (трех) полюсе, а N-полюс не содержит расцепителей и просто отключается "вдогонку" за фазными полюсами. За счет того, что автоматы 1р+N содержат меньше деталей, чем 2р, у некоторых производителей автоматы 1р+N компактнее, чем 2р, а у Legrand автомат 1р+N равен по габаритам автомату 1р.

Важно! При необходимости отключения и фазы и нуля необходимо устанавливать автоматы 2р или 1P+N. Установка двух 1р автоматов (и вообще 1р автоматов или предохранителей в цепи нулевого проводника) опасна и запрещена (пп. 3.1.17, 3.1.18 ПУЭ), т.к. велик риск, что сработает или будет выключен вручную лишь один из них, который установлен в нуле - электроприемники работать не будут, сеть будет казаться обесточенной, но при этом будет под опасным фазным напряжением. Из двух 1р автоматов нельзя сделать один 2р путем простого соединения их "клювиков", т.к. сила пружинки, опускающей "клювик" при срабатывании автомата недостаточна для принудительного отключения второго полюса.

Что касается УЗО, то они - симметричные устройства, и одинаково реагируют на утечку с любого полюса. Предпочтение в части подключения N на определенный полюс могут быть связаны, например, с тем, что N-полюс размыкается на доли секунды позже, чем фазные. У электронных устройств - особенностями питания электроники. Для дифавтоматов (УЗО + АВ в связке или одном корпусе) обозначение 1p+N относится преимущественно к "автоматной" части.

Все современные автоматы имеют механизм свободного расцепления, т.е. при срабатывании ТР или ЭмР контакты автомата разомкнутся, даже если принудительно удерживать "клювик" автомата в положении ВКЛ.

Boatmen написал : в чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО?

Дифавтомат - это комбинированное устройство, выполняющее функции и УЗО (защищает при утечках) и автоматического выключателя (защищает от сверхтоков: перегрузки и коротких замыканий).

Синонимы: УЗО = выключатель дифференциального тока (ВДТ) = дифференциальный выключатель нагрузки = дифф. реле (иногда под дифф. реле понимается приставка к АВ, превращающая его в дифавтомат). Дифавтомат = автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

УЗО от диффа можно отличить по способу указания тока на "мордашке": у УЗО пишется "In 16А" - номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у диффа - "В16" или "С16", где "В" или "С" - это характеристика автомата, "встроенного" в дифф.

Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?

Тип АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т.п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию. Тип А - срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока, медленно нарастающим или возникающим внезапно.
Тип S - селективное УЗО с небольшой задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО.

Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.

Фактический ток срабатывания УЗО должен находиться в диапазоне св.0,5 до 1,0 номинального. Т.е. УЗО с номиналом 30 мА не должно срабатывать при утечках величиной до 15мА и должно сработать при утечке св. 15 до 30мА в зависимости от экземпляра, т.е. одно срабатывает при 25мА, другое при 16мА - это нормально. Срабатывание УЗО только при токе 31мА формально является признаком неисправности.

УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему???

N и РЕ проводники в TN-(C-)S-сети, хотя в квартире и идут раздельно, но где-то со стороны источника соединены между собой (в месте разделения PEN-проводника: в этажном щитке или ВРУ здания в подвале, а при TN-S – на ГЗШ КТП). При включении в сети любой нагрузки после места раздела ее рабочий ток течет по N-проводнику (при пятипроводном стояке эта нагрузка может быть вообще в другой квартире). При замыкании в любом месте N и PE возникают две параллельные ветви для протекания тока нагрузки, часть тока течет через N и УЗО, а другая часть – ответвляется от N через РЕ в обход УЗО. Иллюстрация от qwerd для случая, когда нагрузка подключена к этому же УЗО через другой автомат: . Иллюстрация для случая, когда нагрузка находится вообще вне зоны действия УЗО:

В результате равенство токов в фазном и нулевом полюсах УЗО нарушается и УЗО срабатывает.

Можно объяснить это и чуть иначе. Из-за протекания токов нагрузки по N на нем возникает некоторое падение напряжения, потенциал N в квартире (розетке) несколько отличается от потенциала РЕ. При замыкании N и РЕ начинает течь уравнивающий ток, поскольку этот ток течет только через N-полюс и не течет через фазный полюс – УЗО срабатывает.

Применительно к ТТ все практически так же, только там еще между N и РЕ имеется сопротивление земли (сопротивление растеканию двух ЗУ: местного и всех ЗУ PEN), и практически всегда между N и местным ЗУ имеется разность потенциалов..

Срабатывание УЗО при замыкании N и РЕ - совершенно нормальное явление (появляется дифференциальный ток - УЗО обязано сработать). Как правило, это доставляет неудобства только на этапе монтажа и на эксплуатацию сети никак не влияет. Замыкание N и РЕ в эксплуатации, вызывающее срабатывание УЗО - суть повреждение линии (авария). Если же такое "поведение" УЗО необходимо предотвратить (например, в офисе, когда перерыв электропитания нескольких линий при ремонте розеток на одной из них неприемлем), то, когда от одного УЗО питаются несколько линий, на этих линиях нужно ставить автоматы 1p+N или 2p для одновременного отключения и фазы и рабочего нуля при монтажных или ремонтных работах на линии. Либо ставят на каждую линий отдельный дифавтомат.

До кучи: О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинальный ток УЗО - это тот ток, который УЗО может длительно выдерживать без повреждения, так сказать, показатель "прочности" контактной системы УЗО. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:

1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.

См. также #74 - "Как проверить исправность УЗО?".

Такой вопрос, у меня к распред щитку коттеджа приходят три фазы и ноль. Щиток и ноль соединены с землей. Далее фазы и провод от точки заземления через УЗО идут на розетки а земля на розетки от той же точки но напрямую. Я правильно понимаю что это схема подключения TN-C-S? Вопрос номер два. Если земля на розетки будет идти не с щитка а от отдельного заземления (при этом заземление щитка останется прежним) то станет ли система полноценной TT? Вопрос три. Если два предидущих верны, то получается что схемы отличаются только наличием сопротивления земли в схеме заземления? Насколько это существенное различие?

Остап написал : Такой вопрос, у меня к распред щитку коттеджа приходят три фазы и ноль. Щиток и ноль соединены с землей. Далее фазы и провод от точки заземления через УЗО идут на розетки а земля на розетки от той же точки но напрямую. Я правильно понимаю что это схема подключения TN-C-S?

Да.

Остап написал : Вопрос номер два. Если земля на розетки будет идти не с щитка а от отдельного заземления (при этом заземление щитка останется прежним) то станет ли система полноценной TT?

Да, но только при наличии УЗО на всех линиях..

Остап написал : Вопрос три. Если два предидущих верны, то получается что схемы отличаются только наличием сопротивления земли в схеме заземления? Насколько это существенное различие?

Настолько существенное, что обеспечить безопасность при ТТ возможно только при применении УЗО.

О четырехпроводном стояке, его нуле и опасности его "отгорания"....

Вопрос: Как при "отгорании ноля" ниже по стояку корпуса электроприборов, "заземленных на щиток" оказываются под напряжением? Ответ: см. схему. Коротко, по-простому: фаза "придет" на отгоревший кусок нуля через сопротивления бытовых нагрузок, включенных в этой и других квартирах (они ведь включаются между фазой (фазами) и нулем). Потенциал нулевого провода выше места "отгорания" будет зависеть от соотношения сопротивлений нагрузок по квартирам в данный момент и будет находиться в диапазоне 0...220В, не поддаваясь прогнозированию. Поскольку защитный проводник (РЕ) идет мимо УЗО (и других аппаратов защиты) и соединяется с нулевым проводом стояка, "заземленные" электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом, и УЗО не поможет. Нужно отметить, что опасность представляет "отгорание" совмещенного рабочего и защитного нуля (PEN-проводника стояка). Отгорание рабочего нуля после места ответвления от PEN особой опасности ни для людей, ни для приборов не представляет, при этом просто "погаснет свет" (останется лишь риск того, что кто-то, подумав что сеть обесточена, полезет искать неисправность, не отключив фазу и не проверив отсутствие напряжения).

Вопрос: Как при "отгорании ноля" ниже по стояку в розетках может появиться повышенное напряжение? Ответ: Для простоты рассмотрим две квартиры, запитанные с разных фаз. Каждая квартира включена между своей фазой и нулем, общим для обоих квартир. Напряжение между фазой и нулем 220В. Ноль является как бы общей точкой (точкой соединения) двух квартир, а магистральный нулевой провод соединяет эту точку с нейтралью трансформатора. После обрыва магистрального нулевого провода ниже точки подключения квартир их общая точка "повисает в воздухе" и они оказываются включены последовательно между двумя фазами. А напряжение между фазами 380В. Если сопротивления квартир (мощности одновременно включенных приборов) примерно равны между собой, то 380В поделится поровну между этими квартирами и каждой "достанется" по 190В. Однако, если сопротивления приборов в квартирах существенно отличаются, то и распределение напряжения между квартирами будет неравным. В одной может оказаться гораздо больше 220В, в другой - гораздо меньше. В реальной ситуации с большим кол-вом квартир физика процесса таже, только напряжение, которое "достанется" квартирам, включенным на определенной фазе будет зависеть от суммарного сопротивление всех квартир на каждой из фаз. В общем случае, в сети каждой квартиры после обрыва нуля может оказаться произвольное напряжение от 0 до 380В.

Вопрос: Правда ли, что при "отгорании нуля" все в доме умрут? Ответ: Нет, не правда. Во-первых, далеко не каждый контакт человека с "железякой под напряжением" оканчивается печально. Для сильного удара током необходимо, чтобы человек одновременно контактировал с "железякой под напряжением" и чем-то заземленным (водопровод, батарея, мокрый железобетонный пол и т.п.). В большинстве случаев в быту этого нет, и все ограничивается "уколом" и легким испугом (если нет одновременного контакта с фазой и нулем сети). Во-вторых, большинство случаев отгорания нуля происходит в домах, в которых в квартирах применяется двухпроводка. Поскольку защитное зануление ("заземление на щиток") в таких домах изначально не предусмотрено и применяют его лишь отдельные жильцы, причем, как правило, только для отдельных электроприборов, то и опасность массового поражения людей при отгорании ноля в таких домах полностью отсутствует (за исключением тех самых отдельных жильцов, самовольно "заземлившихся" в нарушение изначального проекта дома). В-третьих, для поражения током необходимо все таки прикоснуться к прибору в тот момент, когда у него на корпусе будет потенциал. Процентов 99 своей жизни люди проводят не держась за стиралки и т.п. В-четвертых, потенциал "огарка" нуля будет зависеть от соотношения мощностей электроприборов, включенных по разным фазам, и не обязательно будет смертельно опасен. Однако риск тяжелого поражения при неблагоприятном стечении обстоятельств есть.

Вопрос: Как защититься от "отгорания нуля"? Ответ: Единственная защита от "отгорания нуля" – адекватное сечение PEN-проводника и адекватное обслуживание (протяжка соединений, НЕотключение общего для двух и более квартир нулевого провода без обесточивания фазных). ПУЭ устанавливает следующие требования к сечению PEN- и РЕ-проводников:

ПУЭ-7 написал : 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Защититься от выноса потенциала по РЕ-проводнику при отгорании PEN-проводника – невозможно, поскольку РЕ-проводник идет мимо любых (защитно-)коммутационных аппаратов:

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Защитить аппаратуру от повреждения из-за появления в сети повышенного или пониженного напряжения вследствие "отгорания нуля" можно с помощью различных реле напряжения, например, РН-111 или устройств защиты типа ЗАС.

Вопрос: А почему не отгорает фаза? Ответ: Фаза тоже, бывает, отгорает, но отгорание фазы - это просто "пропал свет". Никто из обывателей особо не обратит внимание на сей факт. Мало ли - ремонт где-то, вот и выключили. Дело-то житейское. Другое дело - отгорание нуля - все нажитое непосильным трудом, телевизор, холодильник, ДВД-плеер, и т.д. сгорело "синим пламенем". На такое любой обыватель обратит внимание, такое надолго запомнится. И знакомым расскажется.

Вопрос: В каких случаях можно безопасно заземляться в щитке? Ответ: В тех случаях, когда применение защитного зануления (по простому - "заземления") предусмотрено проектом дома. Это условие выполняется в домах с электроплитами, а также во всех новостройках и реконструированных домах с пятипроводным стояком. Однако, перед применением защитного зануления после проведения реконструкции в доме, где раньше была двухпроводка, желательно убедиться, что реконструкция была проведена правильно.

Дополнение. Хоть четырехпроводный стояк и имеет указанный недостаток, но и пятипроводный стояк сам по себе не является панацеей и гарантом безопасности. Недостатком отдельного РЕ является то, что в случае его обрыва (случайного отключения или "отгорания" в результате КЗ) неисправность может не обнаруживать себя длительное время, а при пробое фазы на корпус в любом электроприборе полный потенциал фазы появится на РЕ во всех квартирах, запитанных от этого стояка. В этом отношении четырехпроводный стояк, как ни парадоксально, лучше пятипроводного: "отгорание нуля" обнаруживается моментально и устраняется аварийными службами в кратчайшие сроки, а потенциал на отгоревшем нуле будет зависеть от текущего соотношения нагрузок по фазам и не обязательно будет опасен. В значительной степени указанный недостаток пятипроводного стояка нейтрализуется при наличии по стояку металлических трубопроводов (ХВС, ГВС) и ДСУП в квартирах. При этом трубопроводы и ДСУПы будут фактически дублировать РЕ в случае его обрыва. Однако при реконструкции электрического стояка в старом жилом фонде, как правило, никто из жильцов не устраивает ДСУП. А в новостройках - наоборот, ДСУП, сделанную застройщиком, зачастую выбрасывают. Кроме того, при пластиковых трубопроводах или наличии пластиковых вставок в металлических трубопроводах, дублирования РЕ-проводника стояка не будет.

Может тут дадите определение кабеля и провода, а так же их различия для общего ликбеза?

Андрёй написал : Может тут дадите определение кабеля и провода, а так же их различия для общего ликбеза?

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения:

1. Кабельное изделие - Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью
   2. Электрический кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
2. Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
3. Электрический шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.

Различие кабеля и провода - в "тяжести" и стойкости оболочки. Кабель - "круче", и он, как правило, пригоден для укладки в землю. Провод ВВП, ПВС и т.п., хотя и имеют оболочку поверх изолированных жил (двойную изоляцию), но не предназначен для прокладки в земле и не является кабелем. СИП, к примеру, хотя и стоек к солнечному свету и атмосферным воздействиям, но имеет только изоляцию без дополнительной оболочки и не предназначен для прокладки в земле, поэтому это - провод.

Провода ВВП, ПВС, ШВВП, ПУНП и др. имеют ПВХ оболочку, так же, как и кабель ВВГ. Однако, ПВХ оболочка кабеля ВВГ имеет несколько иной набор присадок и добавок, чем ПВХ оболочка упомянутых проводов, что делает ВВГ пригодным для прокладки в земле. Однако, все же прокладка ВВГ в земле не рекомендуется из-за недостаточной механической прочности оболочки. Для прокладки в земле наилучшим образом подходят кабели ВБбШв (АВБбШв), имеющие броню из стальных оцинкованных лент.