Индивидуальное отопление

Ок, с системой я определился давно - система с принудительной циркуляцией теплоносителя, потому как считаю - если пришлось городить автономное отопление, то трубы надо муровать с глаз долой, нечего им по квартире тянуться вдоль стен (с этим у нас взгляды совпадают). Вобщем решено - бак будет мембранный с минимальным объёмом и врезаться он будет в обратку между насосом и котлом. Там же будет подпитка.

Нашел на каком-то сайте : "Расчет расширительного бака для системы отопления: объем бака-10% от объема системы.Давление(по воздуху на сухой бак)-высота водяного столба в метрах от точки подключения бака до верхней точки системы делить на 10 плюс 0.1 атм.В системе 100-140 литров бак 8-10 литров,давление воздуха(на сухой бак) 0.8-1.0 атм обычно без проблем во всем диапазоне температур" В принципе место его установки не критично (что бы там профи не говорили). Основное назначение мембранного бака - компенсация температурного расширения воды. Обратный клапан на подпитку - НАДО! (но если стоит водомер можно и не ставить- он там уже есть) Краны на батареи лучше ставить специальные для систем отопления. Шаровыми ничего нормально не регулируется, да и заростают они постепенно. В высшей точке Вашей системы (обычно это полотенцесушитель) поставьте автоматический воздухоотводчик, а по батареям краны Маевского (они Вам реально понадобятся один - два раза). P.S. я тоже электрик ;) ;) Удачи!!!

Elden написал : Обратный клапан на подпитку - НАДО! (но если стоит водомер можно и не ставить- он там уже есть)

счётчик воды - общий на квартиру имеется...это ли имелось в виду? Наверное нет :) Так всё-таки...обратный клапан нужен или нет? Или как обычно "сколько людей - столько мнений"

Ну а насчёт типа труб - я начитался и на этом форуме тоже. Если подытожить то получается что обычная труба PN20 отличается от PN20 STABI не прочностью, а меньшим коефициентом линейного расширения. То есть в принципе можно вести отопление обычной PN20 но при этом надо лучше (чаще) крепить трубу и предусмотреть компенсирующие петли, что трудно реализовать при укладке труб в пол. :( Таким образом стоимость труб увеличивается в 2,5 раза.

Если я что-то не так понял - просьба уточнить. Заранее спасибо

2serge_m
про обратный клапан. можно поставить, но если его не будет то ничего страшного нет (ведь стоит постоянно закрытый шаровый кран между системами водоснабжения и отопления :)), да и тем краном Вы будет пользоватся пару раз в год. так что это не критично.

про трубы СТАБИ.

serge_m написал : То есть в принципе можно вести отопление обычной PN20 но при этом надо лучше (чаще) крепить трубу и предусмотреть компенсирующие петли

петли обязательно, плюс креплеия не "крепче" а наоборот чтобы труба какбы плавала в креплении.

далее про расширительный бак. у меня в трёшке (67м2) отопление вмещает 40л воды, правда батареи панельные (рекомендую). можно и посчитать сколько будет у Вас, как говорил раньше в большинстве настенников висят расширители на 6-10 литров и их хватает с головой, так что барите на литров 8 и не заморачивайтесь. а нащёт давления то тут надо найти в инете дополнительную инфу, но я бы для Вашей системы (при рабочем в 1.5-2ам) поставил бы 0.5-0.8атм.

Понятно, то есть Вы тоже считаете что монтировать отопление обычными трубами PN20 можно. Я вот только слабо себе представляю замурованные в пол подвижные компенсирующие петли :) К большому сожалению у меня стяжка до плиты перекрытия не толще чем 5-7 см, посему трудно будет оставить полость для свободы движения компенсирующих конструкций. Хотя об этом я ещё подумаю, на кухне самая высокая стяжка, возможно там и надо попытаться устроить 2 узла компенсации линейного расширения труб. Спасибо, буду думать и изучать тему дальше. Насчёт бака - я так и собирался брать на 8 литров, меньше кажется не существует, по крайней мере не нашёл. А вот батареи пока остаются чугунные старые...знаю что это ужос, а вот в дальнейшем или панельные или секционный биметалл.

Себе поставил (на 2-х ком. квартиру) все трубы армированные д.20мм.Трубы проложены над плинтусом (во всяком случае пока), шаг крепления труб 40см. После запуска системы даже при температуре 80 гр. ничего нигде не провисает ;) . Про давление в системе : если у Вас не будет установлен автоматический воздухоотводчик то давление в системе может быть любое - это не критично. Т.к. давление нужно для его нормального и полного закрытия. А для нормальной работы циркуляционника давление не важно (они ведь прекрасно работают в гравитационных (самотечных) системах ).

2Elden
у Вас двухкомнатная кв-ра и на одной магистрали висит макс 2 радиатора, там можно и d20 ставить, так как каждый диасетр имеет свою нагрузку, а в трёшке, у меня например, на одной магистрали 4 батареи, тут 20-ки будет уже мало. так труби провисать и не должны, только при 80грд ибльшом давлении оч. сильно сокращается скрок службы.

2serge_m
про устновку на отопление труб неармированих, как говорят "можно, но не нужно". просто послушайтесь совета, не економте, купите амированые трубы и будете споойны. кстати в моих постах я затрагивал тему выбора труб (армированых) тоесть их типов, так как кроме стаби появились и ASG и OSB.
о батареях. тут немного сложнее. вопервых сядте с калькуляторов и поситйе во сколько Вам обойдётся промыть старые батаери, а этообязательно, далее доставить секций, что тоже нужно сделать, после того посчитайте во на сколько дороже выйдет продать старые чугунные, и купить новые панельны (имхо иметал ставить при ИО просто деньги на ветер, так преимуществ нет перед панельными), и прощитав всё принимайте решение.
если всёже оставите чугунину то обязательно поставте перед насосом фильтр грзевикс самой мелой сеткой, и регулярно за ним смотрите (тоесть приёдтся два шаровых крана поставить как бы отрезав грязеви с насосом)

Maks2002 написал : у Вас двухкомнатная кв-ра и на одной магистрали висит макс 2 радиатора

Все 3 висят на ней. У знакомых на 20-ке "висит" второй этаж дома в 90 кв.м с четырьмя 7-ми секционными чугунными батареями (ну сделали так какие то "умники") и ничего, хватает. Так что не будем вдаваться в полемику и "грузить" человека терминами типа "гидравлическое сопротивление труб", "малый расход теплоносителя через отопительные приборы" и т.д. Ставить 32-ю трубу в квартире - немного чрезмерно (на мой взгляд). Хотя при желании можно и гравитационную систему "сваять" из пластика. Чесное слово ВИДЕЛ!!!!!!!! В доме в 200 кв.м подача и обратка из армированного двухдюймового полипропилена, отводы из 20-ки. ВПЕЧАТЛЯЕТ:eek: :eek: :eek: !!!!!! Однако чем то напоминает минизавод ;)

:) спасибо ребята, очень рад что есть желающие помочь советом. Всё-таки благодаря вам перелопатил интернет и решил делать на трубах СТАБИ или на армированных волокном, но возможно в целях экономии этими трубами проложу длинные линии, а отводы длинной до метра сделаю обычным PN20. Но это предварительные...ещё надо посчитать стоит ли на этом экономить. Про батареи вы меня тоже на 50% уговорили. Панельные радиаторы мне нравятся даже больше чем биметаллические секционные. Интересно как считать размер панельных радиаторов в зависимости от площади комнаты. Ещё хотелось-бы найти сравнительный анализ полипропиленовых труб разных производителей. Или по крайней мере список что брать можно, а что низзя :)

Насчёт гравитационки в квартире - я категорически против. Уговаривал маму что-бы проштробить пол, уложить пластик туда и поставить насос. Прошли те времена когда "трубы с парохода модные в любое время года", прятать их надо с глаз долой.

2Elden
а в термині и не в давался заметте :), я лиш казал что для каждого диаметра есть своя нагрузка, которую он без проблем пропускает, тоесть на d20 можно вешать радиаторов на 30кВт (пример), такие характеристики и советовал найти, и дума. он как електрик всё поймёт, тут можно привести аналогию с силой тока и площадью проводника. :) ЗЫ: я тоже видел много приколов с раводкой, в частности в котедже на 300м2, гравитационку, и в трьошке (у мой тёщи) на медних трубах 15мм ОДНИМ контуром по всей квартире, висят чугунние радиаторы. так что ...

2serge_m

serge_m написал : решил делать на трубах СТАБИ или на армированных волокном, но возможно в целях экономии этими трубами проложу длинные линии, а отводы длинной до метра сделаю обычным PN20.

так тоже можно, тоесть магистраль армирована а отводы обычный ППР, тоже так сначала думал, а потом нашёл труби ASG и решил всё делать ими.

serge_m написал : Интересно как считать размер панельных радиаторов в зависимости от площади комнаты

у них у каждого размера есть своя теплотдача. у каждого производителя есть свои таблици мощностей, стояие производители Korado (дешевле), и Kermi (немного дороже). смотрите на тип Батарей 22 (когда начнёте лопатить инет то поймёте), а также установите на полотенчик дополнительно електрический специальній тен (стоят порядка 50у.е.) (потом доставить нельзя), очень убоно в период межсезонья. будут вопросы обращайесь. ЗЫ будете выирать батареи по мощности берите с ращёта 170-200Вт на м2,так как мощности производители приводят при ожлаждинии теплоносителя с 90 до 70грд. а такие Т в ИО я личо не держу, а взяв батареи с запасом Вы будете поднимать Т макс до 75 грд, у меня например в -20 в батареях держад 75грд а в -10 уже 65грд (в комнатах 22-23грд), правда в одной прладней, буду там батареи менять на большие по размеру (это кстати чутли не единственый недостаток панельный радиаторов, что если ошибся то нужно батареию менять полностью)

Принято к сведению :) А какие бренды производителей ПП посоветуете, какие наоборот. Кстати насчёт аналогии с процессами в электрических сетях. Долго не мог понять что есть однотрубная система и что такое двухтрубная...оказалось последовательное и параллельное соединение потребителей :) А ведь почему не обьединить понятия? Ну понятно...тут уже веками устоявшиеся термины. А по началу я думал что однотрубка - это когда вода из водопровода нагревается в котле потом пробегает через радиаторы и сливается в канализацию :) Помоему такой вариант больше похож на однотрубную систему :) А так ведь в однотрубной системе тоже есть подача и есть обратка. Ну это всё демагогия, уж простите.