Как лакировать качественно бук

Здравствуйте! Собираюсь делать барную стойку, материал бук(щит) Хотелось бы как можно качественнее затонировать и покрыть лаком. Цвет столешницы нужен темно-коричневый, можно с оттенком красного, пробовал две морилки (новобытхим кажется) махагон, и красное дерево. Я очень удивился, что результат от применения одинаковый. Правильно ли я понимаю, что чем больше слоев наносишь, тем темнее оттенок? и второй вопрос, самый основной, как покрыть лаком как можно более качественно, чтобы смотрелось шикарно? использовать краскопульт? я пробовал наносить кисточкой на небольшое пространство, после морилки, но на поверхности отчетливо видны мелкие частички, которые все портят. Перед покрытием проверяю поверхность, она вроде бы без пыли. Не понимаю откуда берутся эти мелкие частички. Можно конечно отдать в малярку, но очень хочу научиться сам. Еще я краем уха слышал про то, что нужно использовать порозаполнители, подскажите пожалуйста весь технологический процесс, готов много потратить на качественные лаки , лишь бы было качественно. И можно ли как-то создать условия близкие по результату с покрасочной камерой?

Al5 написал : Правильно ли я понимаю, что чем больше слоев наносишь, тем темнее оттенок? и второй вопрос, самый основной, как покрыть лаком как можно более качественно, чтобы смотрелось шикарно?

Если нанести сразу толстый слой - то и цвет будет тёмным сразу. Чтобы было качественно - нужны качественные материалы и окуратность при нанесении.
Чтоб получить что-то достойное низкокачественными материалами - нужен опыт и мастерство. ИМХО морилки новобытхим вызывают сомнения.

Al5 написал : И можно ли как-то создать условия близкие по результату с покрасочной камерой?

Можно, но нужен опыт - с первого раза неполучиться.

В какую сторону копать-то? Я уже пробовал, ничего хорошего не вышло. Как сделать, чтобы этого мусора не было?

Жалко не в Москве находишся , я использую нитро морилку БЕЙЦ производство находится в Краснодаре , дилеры в Москве в г. Щеково находятся . Вообще бук может выдать черноту пятнами. Вспомнил если найдешь то Минвакс или белинка.

Насчет морения не скажу (морилку не употребляю, люблю естественный цвет дерева), а красить пристойно в домашних условиях не трудно - главное не жмотиться на хорошие материалы. Необходимо: 1) Кисть не самая китайская, с нормально закрепленной щетиной - несколько штук (поскольку выбрасывается после нанесения 1 слоя, а слоев надо как минимум три). 2) Лак уретановый приличной фирмы (какой - нибудь штатовский, ценой в районе 500р литр) 3) Шкурка мелкая для легкого зашкуривания между слоями 4) Пылесос нормальный (не "Вихрь" с тряпочным мешком, который пыль равномерно по помещению распределяет, у меня "Люкс" с нормальными фирменными фильтрами). Все. Что делать с этими компонентами думаю догадаетесь сами.
П.С. Добавлю: хороший результат у меня получился в виде дубовой кухни с первого раза.

Если вопрос еще интересует, напиши лично(адрес не скрыт), объясню все подробно.

2Гело
вы уж лучше тут пишите меня это вопрос тоже очень интересует

При покраске используйте не кисти, а губки, которыми трутся в ванной. Одна для краски, другая - чтобы стереть излишки. Перед нанесением увлажните поверхность и прошлифуйте. Губкой с абразивом нанесите тон. Я использую грунт REMERC. Подшлифовать и под лак. Еще много всяких нюансов. А лучше, когда маляр красит, а пирожник печет пироги.

Do Home Yourself написал : вы уж лучше тут пишите меня это вопрос тоже очень интересует

1. Шпаклевка поверхности. Как ни крути, а она нужна, даже при высококачествееной обработке(поверьте опыту). Шпаклевку делаем из древесной пыли(желательно той древесины, которую шпаклюем) и НИТРОЛАКА.(Перебрал все виды шпаклевок, химичил сам, остановился на этой - просто, доступно, дешево, классно) Консистенция - густая сметана. Внимание: шпаклевка сильно усаживается, поэтому не стесняйтесь наносить с "горкой". Древесная пыль получается при шлифовке шлифмашиной (я использую ленточную - очень удобно для самой шлифовки и сбора пыли). Внимание: шкурка не должна быть крупной, иначе в пыли будут волокна, а они не дадут хорошо шпаклевать. Я использую шкурку №100. После высыхания и обработки такая шпаклевка имеет вид застывшей древесной смолы. Тот, кто не знает, не поверит, что зашпаклевано. Работаем обычным узким шпателем, постоянно счищая с него ножом подстывшую шпаклевку. Внимание: наносить не кусками, а размазывая и заполняя.
   Оставляем сохнуть. Я оставляю на ночь. Спешка тут только во вред.
2. Шлифовка. Лишнюю шпаклевку срезаем(грубо) острой стамеской, тщательно осматриваем все обработанные места, дошпаклевываем, если нужно. Пористые поверхности высохшей шпаклевки, дошпаклюем более жидкой шпаклевкой. Этот слой сохнет быстро. Шлифуем. Вибромашины оставляют царапины, даже с мелкой шкурой.(царапины "проявляются" при тонировке - и хоть волком вой, но поздно) Все ответственные работы выполняю только ленточной. Зашлифованная шпаклевка становится "частью" древесины. Внимание: не оставляйте острых краев изделия - сбейте их легонько шкуркой и осмотрите еще раз шпаклеванные места, а зоодно и всю поверхность. Как правило, что-то да проглядел.
3. Подготовка красителя. Название БЕЙЦ уже прозвучало в теме. Это сухой порошок, имеющий вид и цвет молотого кофе. ЭТО НЕ МОРИЛКА!!! Настаивается исключительно на 646(647) растворителе. Внимание: растворитель, высыхая, не должен оставлять на пальцах белый след. (В противном случае, затонированная поверхность будет как бы покрыта инеем - слабым белым налетом) Чайная ложка с горкой БЕЙЦа на 1- 1.5л растворителя. Я настаиваю за несколько дней до работы. 4.Грунтовка, тонировка. Качественное покрытие возможно ТОЛЬКО компрессором. Что бы ни говорили, какие доводы не приводили, но ни кисти, ни валики, губки и прочее не могут стоять даже в одном ряду с пневмораспылителем. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КОМПРЕССОРА!!! Вам не нужен мощный агрегат, не нужно высокое давление, набор ресиверов, системы контроля воздуха и прочей промышленной накрутки. Вполне сгодится безресиверный бытовой компрессор на 2-3 атмосферы. А вот хороший пистолет нужен. Сначала грунтуем поверхность 2-3 слоя нитролаком с обязательной шлифовкой между слоями - только ручками, НЕ МАШИНКОЙ!! Лак поднимает ворс - его легким нажатием руки и снимаем. Внимание:чем лучше ляжет грунт, тем лучше ляжет финишный слой. Нитролак разводим 646 или 647 растворителем - добавляем 60% от лака И НЕ НАДО ПУГАТЬСЯ. После грунта - тонировка: Полученный "настой" добавляем в нитролак. Нальем много - меньше слоев положим, но есть опасность, что положим пятнами. Я добавляю 1/3 от объема лака. Сначала пробуем на отделной строганой поверхности, регулируем подачу воздуха в пистолет, лака. Внимание: тонирующий слой должен ложиться ровно, как пленочка, крапинки не допустимы. Заливка в пистолет только через фильтр(женские капроновые колготки - идеально) Благодаря бейцу, можно "вытянуть" любой цвет, оттенок. "Готовыми" лаками это невозможно, но кому- то нравится. Я не против. Я лишь делюсь своим и чужим опытом. Чем больше слоев, тем темнее поверхность. НЕ НАЛИВАТЬ!!! НИКАКИХ ТОЛСТЫХ СЛОЕВ!!! ЖДАТЬ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ СЛОЕВ!!! После тонировки - финишный слой любым бесцветным лаком. Я использую типа ПФ. Он блестит, и защищает нитро слои. И НЕ НАДО ГОВОРИТЬ О СОВМЕСТИМОСТИ. Она есть, ее никто не отменял, но есть еще многолетняя практика и компрессор. А вот с кистями, валиками и прочим вы эту несовместимость враз увидите и прочувствуете. Внимание: для финиша я использую лак на полиуретановой основе.
   Этот вариант не догма, это скорее основной принцип для любой работы с лаком. Я использовал его много лет и очень успешно.
   Что касается самого бука. Лично я не стал бы его тонировать, а покрыл бы бесцветным лаком. Тонировка "съест" рисунок и бук перестанет быть буком.

2Гело
спасибо, записал в книжечку