Мотоблок Салют 5БС2-6,5

Anatole, Возможно забился карбюратор ,и центробежный регулятор пытается держать обороты.Почистите аэрозольным очистителем.

Anatole написал : двигатель работает рывками.

рывками на холостых ? или в нагрузку тоже?*

у меня тоже вангард и тоже иногда такое бывает на холостых ,на прогретом вроде реже, от бензина тоже зависит

На холостых и под нагрузкой

Tomkol написал : Если не трудно, то поделитесь информацией об этих разницах.

На Фаворите установлен редуктор прямо на двигателе, уменьшает скорость вращения вала в 2 раза. Поэтому установлен шкив большего диаметра и 1 ремень. При таком варианте (меньшая скорость ремня и большая площадь соприкосновения ремня со шкивом) ремень может передавать значительно большую мощность, меньше нагружается (потому что меньше изгиб и меньше линейная скорость) и соответственно срок службы будет большой. В Салютах шкив на двигателе очень маленький, скорость вращения шкива большая(он прямо на коленвале двигателя), обхват шкива ремнем малый, ремней надо 2 и хорошего качества, чтобы служили долго. И конечно же ремень и шкив должны быть одного профиля, ремень должен садиться в шкив полностью и только боковыми гранями (речь ведем о клиновых ремнях).

Про редуктор - это я знаю. Но знаю еще и то, что главное его предназначение - обеспечение ненарушения авторских прав на конструкцию Салюта. Т.е. изначально была задача сделать Фаворит отличаемым от Салюта. Для чего и развернули двигатель. Потому и пришлось редуктор ставить.

52dim написал : И конечно же ремень и шкив должны быть одного профиля, ремень должен садиться в шкив полностью и только боковыми гранями (речь ведем о клиновых ремнях).

Так вот в этом отличия-то и нету. Главное - не допустить проваливания ремня на дно ручья. А то уже несколько раз встречал жалобы на то, что ремень стирается из-за пробуксовки. Люди даже изоленту подматывают в шкив, но это не помогает :)

Да, еще забыл сказать, что ремень на моем МБ имеет зубчатую нарезку по внутренней поверхности. Видимо из-за этого он легче перегибается и не мнется внутри себя. Потому и дольше живет.

На таких мотоблоках ремни должны быть только зубчатые. Они дороже, они сделаны по-другому, но только они допускают обратный изгиб ремня (прижимной ролик создает такой изгиб). На обычном клиновом ремне начнет лопаться внутренняя часть. Насчет пробуксовок и вследствие стирания, расслоения ремней - это все потому, что для уменьшения 1скорости приходится делать шкив на двигателе минимального диаметра, часто делается даже меньше предельно допустимого для данного типа ремня. А потом еще для упрощения делают шкивы типа А(и ремни соответственно). Они неспособны передать всю мощность двигателя на редуктор. Этим грешат многие МБ. Возьмите Неву, просчитайте на нее ременную передачу -она "ни в какие ворота" не лезет. Студенту за такой расчет ременного привода поставили бы двойку, а МБ для народа - "прокатит". Да, а насчет "авторских прав Салюта" я думаю, что это сказочку подкинули для рекламы, чтоб не скучно было. Какие там авторские права еще при СССР? Достаточно пару железячек поменять, и уже типа другой МБ, никто не придерется.

Значит, есть смысл проточить второй шкив поглубже?

И расскажите, не могу на стартере двигателя найти метки, где закрыты оба клапана. Что она из себя представляет?

novaspace написал : Здравствуйте, у кого-нибудь попадался бракованный ведущий шкив на двигателе? Хотел перекинуть ремни на малй диаметр, как глянул, один ручей большого диаметра нормальный, а другой сильно глубоко. Такое чувство, что токари перепутали два торца заготовки.

В литейной заготовке шкива сделана канавка с углублением на дне для того, чтобы не скапливались пузыри при литье под давлением. Если шкив разрезать вдоль, там пузырей найдете дофига, что на Салюте, что на Фаворите. На чертеже шкива эта канафка имеется. По поводу метки - на стартере Вы ее не найдете, снимите крышку на головке блока, там лучше видно.

novaspace написал : Значит, есть смысл проточить второй шкив поглубже?

Вы фото шкива киньте - посмотрим что там и к чему.

novaspace написал : И расскажите, не могу на стартере двигателя найти метки, где закрыты оба клапана. Что она из себя представляет?

метка есть, на маховике. но зачем она вам? чтобы зазоры клапанов выставить - выкрутите свечу, поставьте поршень в верхнюю точку, и если один клапан нажат, а второй нет -крутите еще один оборот. снова поршень в верхнюю точку, если оба клапана не нажаты -это и есть ВМТ. регулируйте зазоры.

52dim написал : метка есть, на маховике

На моем тоже нигде не обнаружилась метка.

Сделал как раз так, как Вы тут говорите

52dim написал : выкрутите свечу, поставьте поршень в верхнюю точку, и если один клапан нажат, а второй нет -крутите еще один оборот. снова поршень в верхнюю точку, если оба клапана не нажаты -это и есть ВМТ. регулируйте зазоры.

Только Вы забыли добавить, что вместо выкрученной свечи надо в отверстие вставить что-то оптимально длинное до упирания в поршень и, проворачивая коленвал, определить когда поршень будет максимально выталкивать этот импровизированный щуп. Вот это и будет одна из двух ВМТ. Если клапана при этом будут конкретно нажаты, то она на та, что нужно. Проворачиваем еще раз - во второй ВМТ (которая правильная) между клапанами и коромыслами должны быть малюсенькие зазоры, которые можно определить либо качанием коромысла вручную, а потом проверить просовыванием щупа соответствующей толщины.

Но ведь может случиться (при разрегулировании), что клапана в обеих ВМТ окажутся нажатыми. Значит берем ту ВМТ, в которой клапана нажаты меньше, чем в другой.

novaspace написал : Значит, есть смысл проточить второй шкив поглубже?

Нет. Имеет смысл взять ремень поширше. А шкив портить не надо.

Tomkol написал : что вместо выкрученной свечи надо в отверстие вставить что-то оптимально длинное до упирания в поршень

У штангециркуля бывает специальная штанга для измереня глубины, очень подходит для этого.