мотоблок НМБ-1 Кадви

В прошлом году в мае я менял вал-шестерню в редукторе (вертикальный). Писал на форуме об этом. В этом году в мае проводил ревизию редуктора и коробки. Геометрия зубьев нового вала-шестерни и ответной конической шестерни, и прямых шестерен в редукторе сохранилась. На поверхности всех перечисленных шестерен видны замятия. С замены того вала-шестерни прошло 50 моточасов фрезеровки земли, посадки, окучивания и выкопки картошки. На шестернях и валу коробки износ незначительный. Решил заказать ведущий вал коробки, вал-шестерню, три шестерни редуктора. Обратился как в прошлом году в сервис-центр. После переговоров с заводом ориентировочно детали будут в конце июня - начале июля, цена около 10 тыс. руб. Я расчитывал на 5-7 тыс. руб. Цены растут однако. Фотографий результатов ревизии нет.

Уважаемые форумчане, матёрые так сказать Угроводы. Приобрёл на днях данный аппарат НМБ-1Н7 который комплектуется минимальным количеством фрез по 2 с каждой стороны. Теперь думаю докупить дополнительно саблевидные фрезы для увеличения захвата культивации или рассмотреть гусинные лапки или целину? Обрабатываемая почва уже была ранее обрабатываемая но очень сырая,что весной,что осенью. Что посоветуете? И ещё обратил внимание на редукторе есть специальные канавки для закытия сальников, а на концах родных насаживаемых осях стаканов нет. Может подойдут от МБ2 или не заморачиваться с этим? Нужны ли тарелки с краёв которые. Спасибо?

smirnyi, на все эти вопросы будет ответ, когда попробуете фрезеровать. И если не будет устраивать, тогда уже можно будет что-то еще покупать. Доп фрезы берут, когда мотоблок тонет в рыхлой почве. Диски нужны чтобы почва в бока не выбрасывала, так же улучшают немного устойчивость. Целина и гусиные лапки для тяжелого грунта, когда обычные фрезы с трудом берут землю. А так, лучше родные фрезы - редуктор дольше порслужит....

А по поводу доп.фрез для увеличения захвата культивации - у меня 6 соток по картофель. МК - ширина захват 60 см. МБ - ширина захвата 86. Какого-то сверх ускорения при культивации при более широком захвате я не заметил. Может на 20 сотках будет. А на небольших участках увеличение кол-во фрез бессмысленно. Я только после второго сезона решился на доп. и только из-за того, что мотоблок тонет и не очень удобно фрезировать. А так, на мой взгляд, после приобретении техники не нужно скупать все железки сразу, а постепенно приобретать по мере необходимости. А то будет как у меня гараж, весь в железках, нужных и ненужных.. По глупости напокупал, понаварил...

Сергей М81 написал: гараж, весь в железках, нужных и ненужных.

Сергей М81, ненужных железок не бывает, есть временно невостребованные - я для своей малышки КМЗушки сначала фрезу сделал, потом роторный плуг, потом другой... А испытывал это все одновременно и оказался наиболее удачным второй роторный плуг. Казалось бы первые две поделки и не нужны, но пусть лежат - применение им найдется обязательно

smirnyi написал: Уважаемые форумчане, матёрые так сказать Угроводы. Приобрёл на днях данный аппарат НМБ-1Н7 который комплектуется минимальным количеством фрез по 2 с каждой стороны. Теперь думаю докупить дополнительно саблевидные фрезы для увеличения захвата культивации или рассмотреть гусинные лапки или целину? Обрабатываемая почва уже была ранее обрабатываемая но очень сырая,что весной,что осенью. Что посоветуете? И ещё обратил внимание на редукторе есть специальные канавки для закытия сальников, а на концах родных насаживаемых осях стаканов нет. Может подойдут от МБ2 или не заморачиваться с этим? Нужны ли тарелки с краёв которые. Спасибо?

smirnyi, Здравствуйте, хотя расширил фрезы до одного метра, чаще всего использую http:/mediafiles/fb/ec/59/fbec5979adeb54aefc8b355eb66e9d08.jpeg. Всё надо пробовать.

Может уже было когда, давно в тему не заходил. Вобщем пообломалась крышка пластиковая черная, которая валы закрывает. А тут 3Д принтер прикупили, посидел пару часиков, накидал чертежик в компасе и распечатал новую. Сделал потолще, попрочнее. С первого раза конечно не очень на вид получилось (настройки принтера не подобрали и скорость большую поставили), но после ацетоновой бани стала гладкой и блестящей. Вобщем пойдет :).

Здравствуйте хотел бы узнать не кто не продает редуктор универсальный или как правильно

И еще хотел узнать не кто не продает такой руль

А то у меня такой

не могу поставить косилку или могу обменять

sharp94 написал: не могу поставить косилку

Перевернуть руль и такой как у тебя ,можно,откурутив всю стойку повернув и добавив дополнительные пластины,они должны идти в комплекте с косилкой.

rodnihek, а трос сцепления получается на другой стороне и переключение скоростей не сходится у меня

rodnihek,

сцепление слева с скорости с права если разверну руль к двигателю то не сходится

rodnihek, или у вас с пластинами все получается пришлите тогда фото я просто не могу разобраться

sharp94, все я понял как нужно установить

sharp94 написал: все я понял как нужно установить

Извиняюсь ,давно не заглядывал в тему.Действительно с тросом сцепления и переключением скоростей есть особенности. У меня руль переворачивается под снегоуборщик и сним шла пласины для поворота руля и отдельно еще одна для рычага скоростей,скоростя конечно получаются на выворот,но привыкается. С тросом сцепления ,я бобышку ,которая держит рубашку троса перенес на пластину и все получается,хотя у меня рулевая колонка еще старого образца,фото выложу по позже,если еще надо.

Привет всем подскажите как можно усилитель сценой для угры и может кто делал дифференциалы самодельно ?

sharp94 написал: Привет всем подскажите как можно усилитель сценой для угры и может кто делал дифференциалы самодельно ?

sharp94, http://www.mastergrad.com/forums/t112530-differencialy-razblokiratory-obgonnye-mufty-i/?page=2

Где то уже было. У меня сделано так.

Я купил старый руль та еще ящик для инструмента

Мужики, кто в курсе на на угре Lifan 168F 6.5 л/с с каким валом 19 или 20мм? Совсем запутался я в этих лифанах))

Здравствуйте форумчане. Начал землю к зиме готовить:

Причём, заменил "гусиные лапки" на 3 пары "кротовых" ножей. Обработку делал на 2-й скорости, на среднем газу. По моему разумению: "под зиму" землица должна быть крупными кусками. Плуг поленился прицепить:-)

mister.bulo4ckin написал: Мужики, кто в курсе на на угре Lifan 168F 6.5 л/с с каким валом 19 или 20мм? Совсем запутался я в этих лифанах))

mister.bulo4ckin, отвечу сам себе, ставится с любым валом 19, 20 и 25. Подбираешь под нужный диаметр/двигатель корпус сцепления и проставку крепления движка к коробке если нужно. Внутренности сцепления все одинаковые. Взял себе на 19 сцепление - 440руб в магазине кадви, перехожу на китайцев. ДМ-1 в Калуге больше не производят и запчастей нет. Кстати злополучная шестерня на ветрине всего за 680р лежала.

Такой вопрос: какая рабочая температура двигателя Robin-Subaru EX21D? Масло залито 10W40. Свечка правда не менялась давно...

Проблема такого плана: Раньше никогда зимой свой мотоблок не эксплуатировал. А сейчас пришла такая нужда - гоняю тележку в соседнее село за сеном. Температура воздуха примерно минус 3...5 градуса мороза. Заметил, что после часа (пол часа туда - пол часа обратно) езды дым из глушака стал идти темный, то есть бензин не сгорает. На ощупь температура оребрения цилиндра наверное градусов 60, не больше. На холодную движок отказался заводиться. Предположил, что засралась свеча. Снял, так и оказалось. Для начала эту свечку почистил, прожег на газу - движок запустился. Завтра куплю пару новых свеч, заменю масло на 5W30. Но все же думаю, что температура двигателя маленькая, поэтому и образуется копоть. Как у кого работают такие движки на морозе? Надо ли его утеплять?

УГРАвод, тоже думаю над этим вопросом. У меня Субару ЕХ17 и 10w40. Заводится нормально. Но иногда плавают обороты на холоде, потом прогревается и вроде ничего. Хочу чехол сделать чтобы тепло глушителя к карбу шло. Еще продавец мне говорил, что проблема субариков обмерзание карба. Хотя видео всякие гляжу, вроде как-то работают ими зимой....

Если дым темный, я бы глянул в воздушный фильтр на наличие ледышек там... Как я понял, обледенение нарушает нормальную работу отсюда и дым и свечи чернеют...

Фильтр смотрел и снимал при работе двигателя - изменений нет. Вообще, у любого двигателя есть определенная рабочая температура. У ДВС с жидкостным охлаждением - 90 градусов. По идее, рабочая температура у ДВС с воздушным охлаждением должна быть не меньше. А скорее всего будет около 100...110 градусов. Просто прикрыть картонкой сеточку на вентиляторе спереди? Проконтролировать нагрев оребрения цилиндра не более 100 градусов? В общем, задумался... Не хочется ушатать движок. :(

Сергей М81 Завтра для начала феном прогрею карбюратор. Действительно, может там что обмерзает.

УГРАвод, у меня пока две задумки - крышку на глушак + фильтр, или кожух на весь двигатель, с отверстиями под заводилку, краники, выхлоп... Про фен отпишитесь, интересно, я так понял при заводке помочь должен, но в путь не возьмешь его... Только аккуратней...

Сергей М81 Докладываю - сегодня купил новую свечку, не ту что рекомендует производитель, но выбора нет. Продавец клятвенно поклялся - подойдет. Масло решил не менять - какой смысл сливать его холодным. Заменил только свечку. Температура сегодня была около 5-6 градусов мороза. Техническим феном немного подогрел карбюратор и сам движок. Завелся с пол-пинка. Воздухозаборник вентилятора на 80% спереди прикрыл газетой. Через пол часа в пути движок имел температуру на ощупь градусов 80. Термометр лень было с собой тянуть. Пока грузил сено, на движок набросил кусок стеклоткани, чтобы он сильно не остывал. Запустился снова с нормально. Домой ехал так же с газеткой. Выхлоп без копоти. Дома, пока движок горячий слил масло. Завтра утром залью новое, теплое. Завтра снова в путь, в этот раз хочу сделать замеры температуры движка в разных точках.

Пока сегодня катался для себя решил так. 1 - ну его на фиг, эти зимние покатушки! Зимой нужно пить горячую водку около отопительного прибора. Без нужды лучше зимой на дороги не высовываться. Ничего хорошего в этом нет. Это самое главное. :) 2 - если все же жаренный петух может клюнуть в заднюю точку и придется кататься и зимой - то нужно делать кожух на двигатель. Забор воздуха для охлаждения двигателя должен регулируемым, чтобы в зависимости от температуры ставить заслонки на забор воздуха больше или меньше. Горячий воздух из-под кожуха направляется на коробку. Желательно, в карбюратор направлять горячий воздух, нагретый около глушителя. В общем, все то, что делалось владельцами "Запорожцев" много лет назад. :) Температура двигателя и его обороты должны быть под постоянным контролем. Приборы я купил год назад, но руки не доходят пока присобачить их на мотоблок.

Да, комфорта с телегой никакого - кабины теплой нет, меня осенью продувает, а зимой.. еще не пробовал. Отвал только пробовал. А масло чем не угодило? Оно до -20, вроде...

Я тоже понимаю, что масло 10W40, в принципе, пойдет при такой температуре. Самое главное, что требуется от масла - это быть жидким при низкой температуре при запуске двигателя. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, то в принципе, там уже особой разницы нет, синтетика или полусинтетика. Но производитель рекомендует 5W30. Комфорта конечно нет, но передвигаться можно. Не жалею, что в свое время не смалодушничал и поставил полноценное автомобильное кресло от "зубилы" ВАЗа. Так как трясет пустую телегу по ледяным кочкам безбожно. Кресло сильно смягчает эту тряску. Не представляю, как люди ездят на досках. :)