Нужен совет (стяжка с трещинами и установка дверей)

Делается ремонт. Для выравнивания пола залита ЦПС (добавлялась только вода) стяжка толщиной 1-6см на всю квартиру (с использованием маяков, установленных на Ротбанд). На стяжку планируется укладывать ламинат.

Со слов рабочих - все делалось правильно.
Сейчас на стяжке появились маленькие трещины, в паре таких мест слышу легкий хруст (не рядом с маяками) при наступании на стяжку (всем весом, одними пятками).

Чем мне это все грозит? Есть ли у меня основания (и какие) требовать переделки стяжки?

И еще вопрос. На сколько я понял, планируется установка дверей, которые будут крепиться в проемы исключительно монтажной пеной, что вызывает у меня сомнения в надежности конструкции. Хочу услышать мнение профессионалов - достаточно ли надежно будут стоять эти двери, закрепленные только пеной?

По стяжке ничего не скажу - ни разу сам не делал - всегда предпочитал деревяный пол. и сейчас - переборка идёт полным ходом. А вот по дверям - как правило - нет! На одной только пене тяжёлые двери монтировать нельзя. Считаю, нужно закреплять коробку дополнительно. а вот сколько должно быть точек крепления, зависит от иногих факторов. Например, от общего размера коробки и полотна, соответственно, от веса полотна, от конструкции дверей: раздвижные, распашные, и т.д. Если двери распашные, то со временем (особенно, после семейных сцен с хлопаньем дверями) могут начать раскачиваться.
Поэтому, исходя из результатов со стяжкой, могу посоветовать критично относиться к советам :-) ваших рабочих.
Из личного опыта: коробки межкомнатных дверей (любых) крепил к стенам и перегородкам с помощью специально изготовленных полос металла, загнутых в виде уголка. Присверливались по три отверстия в каждой полке "уголка". Короткая часть его приворачивалась шурупами к коробке двери, естественно, с той стороны, которрая направлена к стенке (пергородке), а длинная - непосредственно к стене, в которой предварительно делались выемки под длинную полку уголка. Большая часть этой полки скроется наличником, а что-то - заштукатуривается, зашпатлёвывается, и т.п. Во-всяком случае, стоят двери - не шелохнутся. А на пену, конечно, можно. Но без гарантий. И ещё совет - следите, как будут коробку распирать после запенивания. потому что даже крепление моим способом требовало прокладок между полотном и коробкой, чтобы коробку не повело внутрь проёма. Удачи!

Arsenal написал : Из личного опыта: коробки межкомнатных дверей (любых) крепил к стенам и перегородкам с помощью специально изготовленных полос металла, загнутых в виде уголка. Присверливались по три отверстия в каждой полке "уголка". Короткая часть его приворачивалась шурупами к коробке двери, естественно, с той стороны, которрая направлена к стенке (пергородке), а длинная - непосредственно к стене, в которой предварительно делались выемки под длинную полку уголка. Большая часть этой полки скроется наличником, а что-то - заштукатуривается, зашпатлёвывается, и т.п. Во-всяком случае, стоят двери - не шелохнутся. А на пену, конечно, можно. Но без гарантий. И ещё совет - следите, как будут коробку распирать после запенивания. потому что даже крепление моим способом требовало прокладок между полотном и коробкой, чтобы коробку не повело внутрь проёма. Удачи!

Так и потребую. Будут у меня двери фиксироваться как и пластиковые окна.

Для стяжки недопустимы не только хруст при наступании - это вообще криминал, но также и бухтение (различный звук при простукивании её в разных местах). Простукивать лучше всего отрезком 0.5м водопроводной трубы 3/4" или 1" - заметнее будет. ЦПС стяжка 1см - недопустима: минимальная толщина 3-4см, иначе отслоится-треснет. ИМХО: стяжку менять нафих. Основание перед заливкой наверняка не пылесосили и не грунтовали?? Мне вообще не понятно, как можно было маяки ставить на гипсовый не водостойкий Ротбанд, а потом всё это дело закатать в ЦПС?? Если СРАЗУ на стяжку будете укладывать ламинат, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверить правИлом 2м перепады уровней стяжки: для ламината допустимы зазоры между точками опирания правИла на основание (стяжку) не более 2мм. Дверные коробки только на пену иногда делают, если зазор коробка-проем не более 1.5см. Но это от лени рабочих: по-взрослому надо на дюбеля ставить, а потом уже запенивать. Или как Arsenal предлагает - на металлические профили ;))
ЗЫ... в общении со строяками, как Вы уже поняли, главные принципы, как в песне: не ВЕРЬ, не БОЙСЯ, не ПРОСИ. Вас постоянно будут пытаться "обуть", пользуясь Вашим незнанием нормативов и технологий. У них даже есть такой термин: "УБОЛТАТЬ" заказчика (чтобы меньше работы делать, и побольше денег с "лоха" слупить). Не поддавайтесь: лучше СНАЧАЛА спрашивайте на этом форуме, чтобы на грабли не наступить (о требованиях к качеству, о ценах на работу, о материалах и прочее). И не считайте ВСЕХ рабочих "профи": в большинстве это обычные гоблины, которые просто больше ни на что не способны. Настоящих "профи" - единицы, увы... Удачи!! ;)

Prok12 написал : Для стяжки недопустимы не только хруст при наступании - это вообще криминал, но также и бухтение (различный звук при простукивании её в разных местах). Простукивать лучше всего отрезком 0.5м водопроводной трубы 3/4" или 1" - заметнее будет. ЦПС стяжка 1см - недопустима: минимальная толщина 3-4см, иначе отслоится-треснет. ИМХО: стяжку менять нафих. Основание перед заливкой наверняка не пылесосили и не грунтовали?? Мне вообще не понятно, как можно было маяки ставить на гипсовый не водостойкий Ротбанд, а потом всё это дело закатать в ЦПС?? Если СРАЗУ на стяжку будете укладывать ламинат, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверить правИлом 2м перепады уровней стяжки: для ламината допустимы зазоры между точками опирания правИла на основание (стяжку) не более 2мм.

Спасибо за развернутое обьяснение. К сожалению времени на то, чтобы полностью переделывать стяжку - нет. У меня личные обстоятельства.. Поэтому хочу уточнить - чем может для меня грозить такая стяжка под полами (на стяжку планируется ламинат, сейчас перепады есть только из-за маяков, которые будут выниматься.).

Рабочие предлагаю выдолбить те места, в которых наблюдаются сквозные трещины и "бухтение" (таковых около 4-х), вынуть маяки и залить образовавшиеся пустоты заново. Хочу проконсультироваться - будет ли это достаточно эффективно и какую смесь лучше для такого "ремонта" стяжки использовать?

Что касается дверей - как выяснилось я просто не понял рабочих. Они будут ставить двери на металические уголки, которые одной стороной будут крепиться к стене, а другой - к коробке двери.

То что Вам предлагают, называется "ямочный ремонт". При относительно небольшой (до 25%) площади плохих участков это возможно. Выдалбливать их надо с запасом, т.к. при работе отбойника бухтящие участки (отслоение) "расползаются" в стороны. Обязательно пылесосить прогрунтовать образовавшиеся проплешины!! А заливать тем же самым - ЦПС 1:3. Если перепады в местах маяков - не страшно. Их надо вынуть, залить, а потом можно шлифануть болгаркой со специальной шлифовальной алмазной коронкой (не диском).

Prok12 написал : То что Вам предлагают, называется "ямочный ремонт". При относительно небольшой (до 25%) площади плохих участков это возможно. Выдалбливать их надо с запасом, т.к. при работе отбойника бухтящие участки (отслоение) "расползаются" в стороны. Обязательно пылесосить прогрунтовать образовавшиеся проплешины!! А заливать тем же самым - ЦПС 1:3. Если перепады в местах маяков - не страшно. Их надо вынуть, залить, а потом можно шлифануть болгаркой со специальной шлифовальной алмазной коронкой (не диском).

Спасибо, так и сделаем. :)

Неверующие в надежность установки на пену видимо, никогда не пытались отрывать припененную конструкцию. В данном случае дюбеля выполняют всего лишь роль наживляющего крепежа.

maxtar написал : Спасибо за развернутое обьяснение. К сожалению времени на то, чтобы полностью переделывать стяжку - нет. У меня личные обстоятельства.. Поэтому хочу уточнить - чем может для меня грозить такая стяжка под полами (на стяжку планируется ламинат, сейчас перепады есть только из-за маяков, которые будут выниматься.).

Я сталкивался с ситуацией, когда стяжка в одной комнате 11 кв. м. начала отходить и трескаться, а времени на полную переделку не было. Т. к. процесс отслоени я поймал в самом начале, а стяжка была нормальной толщины (более 5 см), то было сделано следующее: Стяжка была напилена на квадраты со стороной менее 1 метра (насколько я помню, примерно сантиметров 70). Пропилы делались болгаркой на всю глубину стяжки. Надо отметить, что я точно знал, где лежат провода. Пропилы обильно были залиты акриловым грунтом.

В итоге получилась комната, застеленная как бы плиткой из ЦПС. Причем, часть "плиток" отслоилась (изначально, не в процессе нарезки). Но, т. к. размер плиток невелик, напряжений не было и они спокойно лежали на основании.

Упомянутое частичное шлифование стяжки коронкой - очень эффективный и дешевый метод, хотя очень пыльный.

Про Ваш случай могу сказать, что можно попробовать так нарезать, если Вы знаете расположение коммуникаций в/под стяжкой. При этом, 1 - 3 см участки придется наверняка удалить - это не дело. Если нет времени ждать, то рекомендую залить быстротвердеющим наливным полом. Я работал Старательским Быстротвердеющим. Он имеет два важных для Вашего случая свойства: безусадочность и быстрое созревание (в отличие от всех цементных материалов, его можно накрывать максимум через неделю). И не надо говорить, что дорого, дороже будет, если Ваши "мастера" опять цементом забадяжат или, чего доброго, уговорят Вас плиточным клеем замазать.

Только если решитесь работать такими наливными смесями, заставьте "мастеров" работать строго по инструкции! Ни капли лишней воды, размешивать дрелью столько, сколько написано на мешке и т. д.

Кстати, а сколько исполнилось Вашей хрустящей стяжке?

Danmos написал : Я сталкивался с ситуацией, когда стяжка в одной комнате 11 кв. м. начала отходить и трескаться, а времени на полную переделку не было. Т. к. процесс отслоени я поймал в самом начале, а стяжка была нормальной толщины (более 5 см), то было сделано следующее: Стяжка была напилена на квадраты со стороной менее 1 метра (насколько я помню, примерно сантиметров 70). Пропилы делались болгаркой на всю глубину стяжки. Надо отметить, что я точно знал, где лежат провода. Пропилы обильно были залиты акриловым грунтом.

В итоге получилась комната, застеленная как бы плиткой из ЦПС. Причем, часть "плиток" отслоилась (изначально, не в процессе нарезки). Но, т. к. размер плиток невелик, напряжений не было и они спокойно лежали на основании.

Упомянутое частичное шлифование стяжки коронкой - очень эффективный и дешевый метод, хотя очень пыльный.

Про Ваш случай могу сказать, что можно попробовать так нарезать, если Вы знаете расположение коммуникаций в/под стяжкой. При этом, 1 - 3 см участки придется наверняка удалить - это не дело. Если нет времени ждать, то рекомендую залить быстротвердеющим наливным полом. Я работал Старательским Быстротвердеющим. Он имеет два важных для Вашего случая свойства: безусадочность и быстрое созревание (в отличие от всех цементных материалов, его можно накрывать максимум через неделю). И не надо говорить, что дорого, дороже будет, если Ваши "мастера" опять цементом забадяжат или, чего доброго, уговорят Вас плиточным клеем замазать.

Только если решитесь работать такими наливными смесями, заставьте "мастеров" работать строго по инструкции! Ни капли лишней воды, размешивать дрелью столько, сколько написано на мешке и т. д.

Кстати, а сколько исполнилось Вашей хрустящей стяжке?

В результате остановились на ямочном ремонте. Вскрытие стяжки показало, что не все так страшно, только в одном месте стяжка совсем отходила от пола, в остальных она была одним целым со старой стяжкой и хрустела по непонятным причинам. Так, как я не профессионал, решил пойти на этот риск.

Стяжке 3 недели.

maxtar написал : В результате остановились на ямочном ремонте. Вскрытие стяжки показало, что не все так страшно, только в одном месте стяжка совсем отходила от пола, в остальных она была одним целым со старой стяжкой и хрустела по непонятным причинам

Ну вот... Выходит, Вам новую ЦПС-стяжку залили ПОВЕРХ старой?