Мотокультиватор КРОТ и всё то, что с ним связано...

viktor48 написал : А теперь скажите что Вы выиграли приобретя этот двигатель? Цена? Только то что вал на 15мм? Все остальные работы как и всех пользователей крота установивших более мощные двигатели.Но при этом у Вас двигатель крепится к раме через штампованную (вроде) подставку. А как полевые испытания? Обещали сообщить.

Испытаний пока нет у нас идут дожди.
Что выиграл? Вал 15мм, не нужно сверлить шкив (для меня токарка и сверлильный станок недоступная роскошь). Цена двигателя в два раза меньше (3тыс вместо 6 тыс). Спокойней как то за редуктор (не перегружается). Испытание в поле покажут насколько я прав.
Да, а чем штампованная проставка под двигателем хуже самодельной?

Хлоп написал : Измерил зазоры в клапанах. Отжал пружины, рассухарил клапан, снял наконечник клапана, вырезал ножницами из старого щюпа 0.09 кружочек по диаметру стержня клапана и

Хлопун Вы наверно здесь первый кто полез сразу в новый двигатель регулировать клапана.:)

Хлоп написал : Цена двигателя в два раза меньше (3тыс вместо 6 тыс).

Можно и дешевле взять на пример здесь http://dominstrumenta.ru/index.php?cPath=884_550#550

Хлоп написал : Да, а чем штампованная проставка под двигателем хуже самодельной?

А зачем она (проставка) на хорошем двигателе? Я понимаю надо поднимать двигатель если что то мешает его поставить, ну на пример на мотоблоке редуктор, а так чем жестче конструкция тем лучше.

viktor48 написал : Хлопун

А зачем она (проставка) на хорошем двигателе? Я понимаю надо поднимать двигатель если что то мешает его поставить, ну на пример на мотоблоке редуктор, а так чем жестче конструкция тем лучше.

Согласен, что лишняя железка ни к чему, но здесь она необходима (двигатель маленький и родные крепления просто уже чем рама у крота). А жесткости этой пластины вполне достаточно для одного ремня и мощности в 2.5 л.с. Большая жесткость нужна при больших мощностях.

Хлоп написал : На впускном клапане установлен сальник, на выпускном простая втулка.

Сэкономили на установке маслосъемных колпачков.... А с другой стороны, затягивание масла в цилиндр, между направляющей и стержнем клапана, идет только ч.з. впускные клапана. На расходе масла не должно сказаться.

Хлоп написал : из старого щюпа 0.09 кружочек по диаметру стержня клапана и подложил его внутрь наконечника. Собрал клапан обратно, зазор получился 0,2 мм но лучше пусть стучит немного чем клапана прогарают.

Чем тоньше металл, тем быстрее его расплющит. Частички могут попасть в масло, или наслоиться друг на друга?

Хлоп,по опыту маннол 10W40 разливное шикарно ходит.А остатки косервационного масла сливать всем кто берет новые моторы.

Олег.. написал : Если видите в этом смысл, то тогда да. Какое отверстие хотите терзать? Даже на автомобилях, на работе на ХХ, свечи покрываются нагаром. А их карбюраторы, по сравнению с нашим, позволяют делать очень тонкую подстройку качества смеси.

Отверстие хотел увеличить то что отмечено стрелкой, но думаю ничего не даст, не так все просто. попробую откалибровать прочистить то что есть отрегулировать http://v-50m.narod.ru/karb_k60v.html и пусть работает как есть. Кстати заслонку 19 пришлось немного доработать она не фиксировалась в закрытом положении оставалась щель которая сводила нет фиксацию для заводки.

Ник_олай написал : Отверстие хотел увеличить то что отмечено стрелкой, но думаю ничего не даст, не так все просто.

Вы правы. За этим последует и обеднение смеси и под нагрузкой. Если бы была возможность регулировки винтом , отверстия №7, тогда бы ХХ регулировался лучше. http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i625/1205/1f/badde62c7a06.jpg.html

Ник_олай написал : Кстати заслонку 19 пришлось немного доработать она не фиксировалась в закрытом положении оставалась щель которая сводила нет фиксацию для заводки.

Что делалось? У меня, тоже полностью не закрывается.

Олег.. написал : Что делалось? У меня, тоже полностью не закрывается.

Там не сложно, трудно объяснить, нужно разобрать и сразу станет видно почему не закрывается. А исправил так: на заслонке фиксирующий выступ меньше чем нужно. Заслонка из дюралюминия, залудил торец выступа при помощи флюса для алюминия и припаял кусочек проволоки, потом напильником снял лишнее подгоняя до нужного размера спиливал и пробовал закрывать пока не достиг нужного результата.

Кстати прокладку подобрал от зажигалки еще раз спасибо за совет. Колечко подошло от зажигалки с клапаном заправки, на клапане два колечка одно цилиндрическое другое на конус подошло первое. Вот такая добыча с одной зажигалки, отмечено то что подошло.

Олег.. написал : Чем тоньше металл, тем быстрее его расплющит. Частички могут попасть в масло, или наслоиться друг на друга?

0.09 это не слишком тонкий металл, чтобы его расплющило (я так думаю):eek: потом если и расплющит то он находится внутри чашечки наконечника и максимум, что может сделать так это прилипнет наконечник к клапану. А так как зазор и основные ударные нагрузки возникают между наконечником и толкателем, то такое прилипание неопасно. Но даже если допустить, что частицы прокладки попадут в масло, то это будут достаточно мелкие частицы которые благополучно вымоются маслом и не способны будут вызвать заклинивание. Опять же металл это не образив, поцарапать цилиндр от тоже будет неспособен.

Олег.. написал : Что делалось? У меня, тоже полностью не закрывается.

А у меня вообще заслонки нет, сломал я её по глупости, но она мне вообще не нужна, Крот в первого тыка заводится и холодный и горячий.

Vidis написал : А у меня вообще заслонки нет...

Не утерпел бы и восстановил как должно быть, если даже и не пользуюсь.

Уважаемые форумчане, предлагаю Вашему вниманию мой переделанный Крот. Сделан по рекомендациям tugerа (крот-4). Изначально раму делал под ремень А-950 (валялся в гараже), потом нашел ремни А-750 (целых пять штук в гараже лежали, а я про них забыл). Увеличил пазы в раме, а раму укорачивать не стал. Колеса для транспортировки съемные (когда фрезерую кронштейн с колесами снимаю). Отфрезеровал за сезон около 70 соток (вечерами иногда ездил подрабатывал), поменял один ремень и то, только потому, что старый сильно вытянулся (попался китайский не самого лучшего качества), хотя трещин не было, регулировать натяжку ремня двигателем не стал, поставил новый.

Приветствую всех. Подскажите кто знает сколько масла надо заливать в редуктор базы от "Крот -ОМ". Каких-то измерителей уровня или индикаторных болтов незаметил. Вылил где-то грамм 500-700 (на землю пролилось какое-то количество пролилось), но думаю этого мало. Пока влил 1,5л аналог ТАД17-И.

Хлоп написал : потом если и расплющит то он находится внутри чашечки наконечника и максимум, что может сделать так это прилипнет наконечник к клапану. А так как зазор и основные ударные нагрузки возникают между наконечником и толкателем, то такое прилипание неопасно.

Я имел ввиду, что если при разрушении, частички начнут напрессовываться друг на друга, уменьшая зазор выпускного клапана? При неполном закрытии, может последовать прогар тарелки. Было время, что на двигатели 2108, вместо замены регулировочных шайб, между шайбой и толкателем,предлагалось устанавливать тонкие калиброванные по толщине, пластины. Завод отказался, по той же причине.

konon написал : сколько масла надо заливать в редуктор базы от "Крот -ОМ". Вылил где-то грамм 500-700 (на землю пролилось какое-то количество пролилось), но думаю этого мало. Пока влил 1,5л аналог ТАД17-И.

Около 0,5л., или чуть выше, верхнего контрольного отверстия

Поставил китайский Nomad на крота. Читал - читал, понял, что вариант в принципе неплохой. Выбор на Номад пал в связи с тем, что в Питере Садовые машины предлагают его на 1000 дешевле, чем Усадьба мото и он у них в наличии. Из переделок крепления - на фото показано, что можно просто просверлит две дырочки в указанных местах. То есть можно и пропиливать болгаркой, но кто с ней не на ты, вполне нормально и дырочки.

В общем все прекрасно, единственно следует обратить внимание, что китайцы сделали открытый паз под шпонку. От тряски контрящий винтик открутился и шпонка выпала. Подточил кротовскую, ее закрепил длинным болтом в шкиве, а прилагающиеся к шкиву два винтика под шестигранник один на одним вкрутил, чтобы тоже законтрить их.

В целом моща чувствуется, в общем не то чтобы совсем офигеть, но работать стало приятнее. Вот и сам двигун:

Олег.. написал : При неполном закрытии, может последовать прогар тарелки.

Я связался с одной фирмочкой которая ремонтирует подобные движки. Они подтвердили что у лифана 154 точно такие же зазоры как и у двигателей с верхним расположением клапанов (впуск 0.15мм, выпуск 0,2 мм). Но для перестраховки на некоторых движках уже на заводе устанавливают на выпускном клапане зазор 0,3 мм. Считают, что клапан маленький и ударные нагрузки небольшие, поэтому повышенный зазор не приведет к расплющиванию клапана. В общем я обкатаю на 0,2 мм а потом посмотрю куда зазоры разбегуться.

Сегодня солнышко выглянуло, если земля к вечеру просохнет испытание нового двигателя состоится.

Олег.. написал : Если производитель рекомендует заливать 10w30, для чего залили 10w40? Оно же более густое. Конечно гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей в двигателе нет, но все же маслянные каналы остаются прежние...

Как я понимаю 10W30 это минимальный диапазон по вязкости который рекомендует завод. Если мы будем его раздвигать, например зальем масло 5W40, то ничего кроме пользы для движка это не принесет. В том же температурном диапазоне в каком работает 10W30 масло 5W40 будет работать ни чем не хуже а даже иметь некоторый запас по смазывающим свойствам. Поэтому 10W40, которое я залил никак не навредит двигателю. Иными словами при одной и той же температуре, не выходящей за диапазон вязкости масла, все масла будут иметь примерно одинаковую вязкость.

kasalex написал : Уважаемые форумчане, предлагаю Вашему вниманию мой переделанный Крот. Сделан по рекомендациям tugerа (крот-4).

А почему натяжной ролик стоит наоборот? Как я понимаю, чтобы меньше изгибов ремня было? Так ролик имеет плоский профиль и предназначен сжимать кольцо ремня со стороны широкой его части. Если заставить его работать на растяжение кольца, как у вас, то ролик должен иметь не плоский профиль и профиль шкива, так как он будет соприкасаться уже с узкой стороной ремня. Не будет ли плоский профиль опираясь на внутреннюю поверхность ремня стремиться его вывернуть вбок?

Я своего крота вожу в салоне машины, а пробка у него никудышная. Заказал токарю новую теперь в салоне бензином не воняет при перевозке и при полном баке бензин не выплескивается, бак всегда сухой.

Конструкцию видно на фото. На болт внутри между двумя гайками зажата пробка от ПЭТ бутылки в которую набита медная проволочная путанка 0,12мм
При транспортировке болт заворачивается от руки, этого достаточно, а во время работы выворачивается до упора во внутреннюю гайку и освобождается отверстие для поступления воздуха

Хлоп написал : А почему натяжной ролик стоит наоборот? Как я понимаю, чтобы меньше изгибов ремня было? Так ролик имеет плоский профиль и предназначен сжимать кольцо ремня со стороны широкой его части. Если заставить его работать на растяжение кольца, как у вас, то ролик должен иметь не плоский профиль и профиль шкива, так как он будет соприкасаться уже с узкой стороной ремня. Не будет ли плоский профиль опираясь на внутреннюю поверхность ремня стремиться его вывернуть вбок?

Ремень не выворачивает, работает не хуже стандартной схемы, а вот ремни гораздо дольше служат. Перед установкой наоборот тоже были сомнения насчет ролика и схемы наоборот, но т.к. время уже поджимало, начал с обычным плоским. Фрезеровал и целик и газонную траву (со стоковым никакого сравнения), причем шкив ведущий сильно изношен (скоро заменю), ремень проваливается до внутренней канавки. А так схема натяжения ремня вполне жизнеспособная, экономит ремни и ощутимо.

kasalex написал : А так схема натяжения ремня вполне жизнеспособная, экономит ремни и ощутимо.

Что же это у Вас за крот был что ремни жрал? У меня на кроте ремень годами работает. А так ставить конечно можно, но Тугеру говорил и Вам скажу что при этом происходит раскрытие ремня, а значит и передаваемая ремнем мощность уменьшается.

Хлоп,

Хлоп написал : Как я понимаю 10W30 это минимальный диапазон по вязкости который рекомендует завод. Если мы будем его раздвигать, например зальем масло 5W40, то ничего кроме пользы для движка это не принесет. В том же температурном диапазоне в каком работает 10W30 масло 5W40 будет работать ни чем не хуже а даже иметь некоторый запас по смазывающим свойствам. Поэтому 10W40, которое я залил никак не навредит двигателю. Иными словами при одной и той же температуре, не выходящей за диапазон вязкости масла, все масла будут иметь примерно одинаковую вязкость.

почитайте теорию по маслам http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

viktor48 написал : происходит раскрытие ремня, а значит и передаваемая ремнем мощность уменьшается.

Спасибо за мнение, но вставлю свои пять копеек. Когда фрезы ловят кирпич и заклинивают его об ногу, эта схема натяжения глушит движок 6,5 л/с безо всякого проскальзывания. А теперь вопрос, стоит ли мне сильно подпрыгивать на счёт раскрытия с потерянной передаваемой мощностью?

А главное достоинство этой схемы -

kasalex написал : экономит ремни и ощутимо

Хлоп написал : Как я понимаю 10W30 это минимальный диапазон по вязкости который рекомендует завод. Если мы будем его раздвигать, например зальем масло 5W40, то ничего кроме пользы для движка это не принесет. В том же температурном диапазоне в каком работает 10W30 масло 5W40 будет работать ни чем не хуже а даже иметь некоторый запас по смазывающим свойствам. Поэтому 10W40, которое я залил никак не навредит двигателю.

И я свои 5 копеек вставлю. Из иструкции по эксплуатации моего 4-хтактника, установленного на Кроте:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4-Х ТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ SKAT С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 3.1.2. Выбор типа масла Внимательно отнеситесь к подбору масла! Для 4-хтактных двигателей рекомендуется масло с маркировкой по A.P.I. SF/SG SAE 30 – специальное масло для двигателей с воздушным охлаждением (при температуре окружающего воздуха выше 0 град по Цельсию использование всесезонного масла в двигателях с воздушным охлаждением приводит к большому расходу масла и не рекомендуется). Допустимо использование автомобильных универсальных масел на любой основе (минеральной или синтетической) с классификацией качества A.P.I. SF, A.P.I. SG, или CCMC-G3, G4, G5. Следует отметить, что применение масла на синтетической основе более предпочтительно. При использовании масла на синтетической основе замена масла производится через 100 моточасов, при использовании масла на минеральной основе через 50 моточасов. Для теплого времени года (при температуре окружающего воздуха выше +10 град по Цельсию) используйте масло типа SAE 15W40, SAE 20W50. Для холодного времени года (при температуре окружающего воздуха от 0 до –18 град по Цельсию) используйте масло типа SAE 5W30. При температуре ниже –18 град по Цельсию используйте масло типа SAE 0W30.

Федорыч написал : ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4-Х ТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ...

Фёдорыч, да всё верно, но есть одно но. Почему я всегда рекомендую покупать двигатели именно 6-6.5 л.с.? Да потому что они работают с недогрузом, я уже показывал здесь фотку, где замерял температуру цилиндра - 65-70 градусов. Да в моём "Москвиче" масло сильнее греется. Другое дело, что фильтра масляного нет, поэтому и менять чаще приходится.

Sergey61 написал : Почему я всегда рекомендую покупать двигатели именно 6-6.5 л.с.? Да потому что они работают с недогрузом

Вот именно,Сережа, с недогрузом, т.е. практически на холостых оборотах, а именно при масленном голодании. Поэтому (сугубо мое мнение) считаю, что для Крота оптимально 4-хтактный двигатель нужно ставить мощностью 4-5,5 л.с. Не хотелось бы дискутировать на эту тему т.к. об этом уже много-много раз писалось и обсуждалось выше. Но у каждого свое мнение. У Вас свое, у меня свое...

viktor48 написал : Что же это у Вас за крот был что ремни жрал? У меня на кроте ремень годами работает. А так ставить конечно можно, но Тугеру говорил и Вам скажу что при этом происходит раскрытие ремня, а значит и передаваемая ремнем мощность уменьшается.

Угол обхвата конечно снижается, но для фрезеровки почвы 6 фрезами, вполне хватает схемы наоборот (проверено на личном опыте, использовал и стандартную схему и схему наоборот). А сколько за сезон соток земли Вы обрабатываете (точнее фрезеруете)? У меня за один сезон вышло больше 100 соток (суммарная на разных огородах и попадались камни, кирпичи, корни деревьев, целик). Поэтому есть с чем сравнивать.

konon написал : Хлоп,

почитайте теорию по маслам http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

Почитал, очень убедительная статья - меняю масло на 10W30. Тем более масла то того у меня в движке всего 350 гр. Да и зазор в выпускном клапане тоже решил оставить как было - 0,3 мм. Вот уж действительно голова рукам покоя не дает;)

Ник_олай написал : Я своего крота вожу в салоне машины, а пробка у него никудышная. Заказал токарю новую теперь в салоне бензином не воняет при перевозке и при полном баке бензин не выплескивается, бак всегда сухой.

Тоже вожу в салоне, но заморачиваться не стал с пробками, при перевозке вдвое складываю полиэтиленовый пакет под пробку и закручиваю её, течи и запаха нет.

Vidis написал : Тоже вожу в салоне, но заморачиваться не стал с пробками, при перевозке вдвое складываю полиэтиленовый пакет под пробку и закручиваю её, течи и запаха нет.

Можно конечно и полиэтиленом, это я так, в копилку исправлений заводских недоработок. Года два делал точно так же, потом пробка без полиэтилена стала болтаться без подкладки, приходилось рабочем положении дырочки делать в полиэтилене для воздуха.

Ник_олай написал : потом пробка без полиэтилена стала болтаться без подкладки.

Вместо родной пробки на бензобак подходить пробка от канистры из под тосола, только отверстие проколоть нужно и немного ножом резьбу в пробке подстругать, чтобы легче налазила. Пробку не закручивают а просто с силой надевают, за счет резьбы на горловине она крепко держится, чтобы снять нужно откручивать. На один сезон такой пробки хватает. Все лучше чем родная пробка которая болтается и соскакивает с горловины бака. А пластиковых канистр везде полно валяется, всегда можно найти. Пробку с дырочкой используем для работы а пробку без дырочки надеваем при транспортировке.