Вот решил добавить свои "5 копеек" в тему. Сразу предупреждаю, я просто делюсь своими наблюдениями и первым опытом заливки контактной стяжки, может кому и пригодится, поэтому спорить и доказывать что-то не планирую. Поехали...
- Маяки. Быстро, чисто, монолитно, но шумно. Я делал так... Берем такую перфоленту , покупал в Леруа, или типа такой, главное чтобы была тонкой и легко гнулась. Есть похожая (на фото снизу) , но в 2-3 раза толще (видно на фото) , ее лучше не брать, надорветесь. Отрезаем ее по центру между четырьмя маленькими отверстиями и получаем такой кусочек (на фото снизу) . Берем плоскогубцы и далее как на фото загибаем с двух сторон прям по оси, проходящей через центры маленьких отверстий, должно получиться так . Края желательно загибать не под прямым углом, а чтобы получилось типа трапеции. Потом насверливаем перфом отверстий в полу (поэтому и называю метод шумным), вставляем дюбеля, берем саморезы с широкой плоской шляпкой (шляпка должна быть шире отверстия трапеции), делаем так и отверткой с риской уровня вкручиваем саморезы по уровню будущей стяжки минус 1 см . Т.е. если у вас высота стяжки 5 см, то саморезы выставляем на высоте 4см, т.к. сверху еще ляжет маяк 10мм. После я обязательно проверял саморезы правилом, бывает отвлечешься и не докрутишь какой-то саморез. Еще раз было саморезы в уровень выставил, и только потом заметил, что железки надеть забыл. Получаем следующее . Очень желательно, чтобы саморез входил в дюбель на всю глубину дюбеля, чтобы маяк не гулял. Я пользовал дюбеля 8х40, а саморезы были разной длины 5, 6, 7 см и т.д. Например, если попал в арматуру, то берешь короткий саморез, если в яме, тогда длинный. Теперь берем маяк штукатурный 10мм (6мм не берите, он мягче на прогиб), вставляем в трапеции и зажимаем края плоскогубцами . Я ставил саморезы по таким размерам: отступ от края маяка 10 см далее с шагом 40 см, итого получаем 8 саморезов на маяк в 3 метра. Выставлять саморезы более чем на 40 см не советую, маяк будет проседать под правилом, а 40 см вроде нормально. Если длина стяжки более 3 метров, тогда продолжаем маяк так , т.е. той же трапецией соединяем два конца маяка. Ну и заливаем стяжку , стараясь не наступить на маяк, погнется (один из недостатков методы). Заливая трешку я наступал всего один раз, дело было у стены, после просто выгнул обратно и проверил ровность линейкой. При желании после заливки можно маяки и саморезы вытащить, я оставил в стяжке. По идее такой же крепеж для маяков можно использовать и при штукатурке стен.
- Заглаживание стяжки. Заметил такую ерунду, что если стяжку загладить шпателем, то в период набора прочности она просит гораздо меньше воды, т.е. воду теряет медленнее и проливать ее нужно будет реже. Заглаживал я ее где-то через час после укладки раствора (не всего), т.е. залил часть как тут и пока можешь достать до краев заглаживаешь шпателем.
- Пороги. Я бы не стал заливать пороги (расстояние шириной со стену между комнатами, комнатой и коридором и т.п.) вместе с основной стяжкой, у меня порог чуток поднялся, пришлось срезать и перезалить. Я бы положил сетку, или на крайний случай забил бы 3-4 куска арматуры под углом, а потом залил бы отдельно.
- Еще я бы в период, когда стяжка сохнет после набора прочности, продолжал бы проливать углы и вдоль стен, ну или положил тряпки и проливал их. Смысл: это как если намочить лист бумаги и оставить его сушиться, то края начнут загибаться, т.к. сохнуть они будут быстрее. Короче чтобы в углах и вдоль стен у вас стяжка слегка не отошла от пола (у меня края в некоторых местах чуть задирало вверх на 2-3-4мм). Прошу не принимать как рекомендацию, п.4 это исключительно мое предположение. Ну и в конце добавлю, что делая так, как тут написано, вы делаете это на свой страх и риск, автор ответственности не несет, и совесть его по ночам терзать не будет.
