FAQ. Всё о штукатурке.

Герман написал:

**Герман [написал](Нужен совет по последовательности заделки сквозной дыры в ПГП - переделывал канализационный слив под мойку.Пришлось трубу 50 мм перекладывать под уклон 2%. Чем лучше заделывать и как (последнее фото).

УВАЖАЕМЫЙ! Пжл, подскажите, а выход из стены канализационной трубы 50мм тоже лучше делать двумя уголками 45 град. а не 90 град.?

2х45 это приоритет относящийся к горизонтальным участкам трубы...

2Резон Спасибо большое за помощь!!!Все понял! Т.е ставлю два 90 град. уголка а в них завожу гофру от сифона

Герман, не запутать бы Вас... видимо не очень понятно я выразился... попробую другими словами. При сборке нужно минимизировать количество поворотов и делать их более плавными (2х45; 3х30), если не удается избежать поворотов в 90 гр., то желательно их использовать в вертикальной плоскости, а не горизонтальной. Например: когда лежак выполнен в штрабе, от него тройник под 45 гр, в него отвод 45 гр, вертикальный подъем к прибору в нужную точку и уже выход из стены к прибору выполняется отводом в 90 гр. Не получается вставлять картинки, но судя по Вашей последнему фото у Вас использовано 3 отвода по 90 гр.... (не видно куда они вставлены...), вот вместо этих трех отводов, похоже, что можно использовать один короткий патрубок и к нему или отводы 2х45 в вертикальном направлении или один 90 гр., (в проэкции "входа гофры" ) . Затем уже в эти отводы вставлять "гофру" от сифона, но и гофру я бы тоже заменил на патрубок...

2Резон Еще раз, спасибо!!! Кажется, все понял. Два поворота на стене в штробе сделаю 45 град.уголками, а выход из стены 90 град.!

Товарищи, что скажете о Новомосковском ротбанде, как он вообще?

2Резон Спасибо большое за помощь!Вот фотографии слива на кухне. Разложил на столе, чтобы лучше было видно. С правой стороны в трубу и в стояк, слева- входит слив от сифона.Единственный минус вижу в том, что замазываться ротбандом будет на месте соединения труб, т.к. толщина плиты ПГП 8 см. Все правильно? УВЫ, фото не размещается

MrGalaxy написал: Товарищи, что скажете о Новомосковском ротбанде, как он вообще?

это который почти черного цвета ?

бракодел написал:

MrGalaxy написал: Товарищи, что скажете о Новомосковском ротбанде, как он вообще?

это который почти черного цвета ?

Пока не затворял, не знаю, хочу на новогодних каникулах заняться. Из клапана, вроде, белый порошок сыплется. Соблазнился тем, что мешки новогодние акционные, вот и купил. :D

MrGalaxy :) новогдоние не пробовал ...а так вроде ничего был

Всем хорошего дня! Мастера и бывалые поделитесь своим мнением по такому вопросу. Имеется кирпичная хрущевка 60-х годов, хочу заштукатурить стены в комнатах гипсовой штукатуркой. При удалении старой штукатурки столкнулся вот с чем: внутренние стены из красного кирпича (из керамического — поправьте меня, если ошибаюсь), фасадные стены из серо-белого кирпича (из силикатного), старая ЦПС штукатурка нанесена в 2 слоя — верхний слой легко убирается, а вот нижний крепко держится за кирпич, но при усердии и его можно отдолбить; неровности в пределах 2-3 см. Вопрос непосредственно вот в чем: 1) обязательно ли удалять всю штукатурку до кирпичного основания или достаточно удалить верхний слой? 2) если удаляем только верхний слой, то достаточно ли только прогрунтовать оставшуюся цементную штукатурку (чтобы не пылила) перед нанесением гипсовой при толщине слоя в 2-3 см или при такой толщине необходимо обеспечить дополнительное сцепление (например: сетка или борозды из плиточного клея)? 3) если удаляем штукатурку полностью, то будет ли достаточным сначала прогрунтовать кирпичные стены, а потом наносить гипсовую штукатурку, или необходимо обеспечить дополнительное сцепление (например: сетка или борозды из плиточного клея)? 4) что лучше — сетка или борозды из плиточного клея? 5) при использовании сетки какую использовать — металлическую или стеклотканевую? 6) может быть Вы видите свой вариант решения этих вопросов? С нетерпением буду ждать ответа. Спасибо!

Vetlan, Сбейте все что легко снимается ,остальное оставьте,нанесите грунт глубокого проникновения обильно и после высыхания можно штукатурить.Больше ничего делать не нужно.

Резон, Приветствую,как предновогоднее настроение?

Здравствуйте! У меня намечается ремонт санузла в хрущёвке, и есть штукатурная задача, с которой не сталкивался и не могу найти ответ. Стены (3 из 4) - деревянные, покрыты штукатуркой 30-35 мм (от деревянной основы стены до поверхности штукатурки) по дранке. Дранка, на удивление, не сгнила, трещины на поверхности штукатурки ближе к потолку есть, но крупными фрагментами, и почти ничего не бухтит. Обратная сторона - отделана и жилая, поэтому против перекладки стен на ПГП или подобное хозяева сильно возражают. Дерево я раньше не штукатурил. Насколько могу понять по литературным источникам :) , быстрейшая технология будет: ободрать всё до деревянной основы, и крыть ГВЛ-В на выровненных площадках или с отдельной обрешёткой на саморезах в дерево. Это и пространство экономит. Но задача осложняется тем, что: (1) хозяин возражает против гипса в ванной по соображениям влажности (положа руку на сердце, я в принципе согласен, но в данном случае "снявши голову, по волосам не плачут": если есть дерево, то гипс ему вполне пара, под гидроизоляцией-то), (2) в одной стене надо будет штробить под канализацию 40 мм, при этом деревянную основу стен, конечно, трогать нельзя. В итоге смысл ГВЛ пропадает, по расстоянию по сравнению с существующим вариантом ничего не выигрываем. Как я понял, штукатурят по дереву так: изолируют от влаги (интересно, что сейчас в стене между дранкой и деревом ничего нет, но у них же как-то получилось!) какой-либо плёнкой, потом на шурупы в основу крепят сетку типа рабицы или оцинкованной сварной штукатурной, причём так, чтобы она была утоплена в штукатурку относительно поверхности штукатурки миллиметров на 10-20, и обрызгивают-накидывают-подрезают как положено. Но тут надо слой минимум 47 мм (с учётом выступания раструбов труб, под второй конец раструба я, так и быть, деревяшку "подковыряю" ), а уже 30-35 есть. И пришла в голову такая технология "домазки": подбриваем бугры старой штукатурки (хорошо снимается), чтобы получился не менее 15 мм слой, вворачиваем в основу шурупы сеточкой 100х100 мм так, чтобы шляпки были строго по поверхности будущей штукатурки (с лазером это просто), режем штробы, грунтуем ГГП, кладём трубы и замазываем штробы, затем по шурупам внятяг (ниже уровня шляпок, вплотную к стене) прислоняем оцинковку, штукатурим хорошей цементной штукатуркой вроде Ceresit CT29, сразу потом ещё по поверхности примазываем на накрывку фасадную стеклосетку. Почему такие сложности - боюсь я за плитку, приглянувшаяся заказчице имеет длинную сторону 500 мм, так что хочу сделать что-то вроде аналога Аквапанели, с армировкой её с обоих сторон, "изготовленной уже пришурупленной к стене". Я брежу, или идея имеет рациональное зерно? И вообще, почему нельзя (если нельзя - нигде такого не видел, кроме прикрутки готовых листов сухой штукатурки), или всё же можно пускать шляпки шурупов по поверхности штукатурки?

Подумал ещё. Добавляю.

1. 47 мм штукатурки всего - это мало, надо 50 мм минимум, а то поверх труб канализации 40 мм достаточного слоя не будет и там вероятны трещины и изломы.
2. Чтобы с огромными усилиями не надевать оцинкованную сетку на уже ввинченные шурупы :eek: , лучше закрепить её шурупами уже после замазки штроб и последующего грунтования. С 10 см между шурупами - перебор, по-моему, 20 см будет достаточно. Но шляпки не загонять до упора, а именно останавливать на будущей лицевой поверхности штукатурки. Сетка будет держаться на резьбе шурупов внатяг надёжно. Плюс маяки из раствора ставить будет легко. Конечно, этот изврат :) - только одна стена из трёх деревянных, остальные две сухие и куда кривее, уговорю на ГВЛВ.

Вот накрутил... Всё сделаю ГВЛВ. Ну нафиг. :)