Газовое оборудование в дом (котел + бойлер)

Gera2006 написал : Вода из котла проходит в контур и к ней подмешивается обратка. Соответственно в контуре температура ниже котловой. И обратка из контура холоднее чем если бы было без подмеса. Т. е. разница увеличивается.

Т.е. получается из Ваших слов- подмес вредит котлу! На самом деле- всё наоборот. Смотрим ещё раз Дитриха: http://www.beg.kiev.ua/todesigner/3_2_sh4.htm Справа от котла- узел подмеса. Смотрим направление стрелочки- от подачи к обратке. Теперь всё встало на свои места- часть горячей воды поступает вместе с холодной обраткой и котел не получает "холодного шока". Так это кажется называется в импортной литературе. На самом деле такие схемы рекомендуются, при мощности котлов от 50кВт и как обязательное использование- в котлах выше 80кВт.

Михалыч написал : Справа от котла- узел подмеса.

А в схеме написано что справа от котла стоит рециркуляционный насос. О трехходовой смесительный вентиль стоит перед теплым полом поз. 10

Михалыч написал : А зачем Вам ТП летом?????? И так жарко ведь!

Совсем нет. Керамический пол "на ощупь ноги" всегда холодный, и летом тоже. Дети играют на полу, ноги потом ледяные.

1. Про чугунные котлы тут какая-то ересь написана. Buderus, Baxi и др. штатно могут работать на температурах подачи и обратки 35-40 град. Это в древних промышленных котлах требовалась температура обратки не ниже 60 град. Современным котлам на это плевать. Никакого конденсата в них не образуется за счет того, что поток горячего воздуха и теплоноситель идут во встречных направлениях, да и чугун давно уже ставиться приличными фирмами стойкий к конденсату.
2. Большое сечение теплобменника позволяет ставить мощный насос и гонять воду с небольшой разницей температур. Большой перепад температуры между подачей и обраткой как раз и говорит о хилости циркуляционного насоса. Обычно, это удел гравитационных систем. Никакой равномерности нагрева по комнатам в таких системах никогда не достичь. А так нормальная разница 10-15 град.
3. У меня стоит в бане ТП напрямую к котлу ( ТП -основное отопление). Никаких проблем с конденсатом. Из-за толстой стяжки приходится гнать в ТП 50-60 град. А в основном доме в батареи - 40 град. Так что все очень условно.
4. Кстати, под ТП утепление минимум 100 мм ЭППС обязательно, да хорошенько пропенить все щели, а то будете Землю греть. Обязательно по краям ТП 50 мм теплового зазора от стяжки до стен. Заполнить пенопластом на пене. А то кафель дыбом встанет при прогреве ТП. Кафель класть обязательно на прогретый до 25-30 град ТП, на холодный ни в коем случае, потрескается весь кафель.
5. Как раз с настенником мучаюсь в бане. Из-за слабого насоса никак нормально не отбалансировать 9 контуров ТП. А мощнее не поставить, в Valliant встроенный насос нестандартный. Реально своих 24 квт с котла можно снять только при температуре носителя 80 град, меньше не хватает мощности насоса. Как я понял из общения с сервисниками Valliant, ставить более мощный насос снаружи бесполезно, все упрется в малое проходное сечение теплообменника. Городить стрелку, подмес, ставить еще один насос не хочу. Овчина выделки не стоит. Проблема стоит не так остро. Но это всего на 72 кв.м., а на 100-200 кв.м. это уже тупик.
6. Ставьте котел на 24-28 квт. Хватит Вам за глаза. Большая мощность приведет только к лишнему расходу газа и постоянной тактовке котла. Вот тут то конденсат и потечет. Самый правильный для котла режим - неспешное постоянное горение на малой мощности. Т.е. 20-30 мин горит, 10-20 мин выключен. Котел с избыточной мощностью будет набирать заданную температуру на подаче за 3-5 мин, а затем отключаться на 3-5 мин. При этом обратка будет почти холодной. Проверено на личном опыте. Кстате в бане у меня весь гимор именно от большой мощности котла. Резервный электрокотел Cospel на 4 квт с таким же хилым насосом прогревает все намного ровней, т.к. разницы между подачей и обраткой почти нет из-за слабости котла. А ТП прогревается ровней из-за постоянной невысокой температуры носителя без скачков 20-60-20-60 град как от газового котла. Главное берите только котел с модуляцией. Великая вещь.

dmvt1 написал : Современным котлам на это плевать. Никакого конденсата в них не образуется за счет того, что поток горячего воздуха и теплоноситель идут во встречных направлениях,

Образование конденсата ни как не зависит от того в каком направлении идет вода. И от возраста котла тоже. Конденсат образуется когда температура в топке ниже точки росы (для газа это в районе 40-50град.)

dmvt1 написал : Реально своих 24 квт с котла можно снять только при температуре носителя 80 град, меньше не хватает мощности насоса

Если не хватает мощности насоса значит систему плохо смонтировали или расчитали. Штатного насоса котла 28кВт прекрасно хватает для отопления 3х этажного дома площадью 320м2

dmvt1 написал : Главное берите только котел с модуляцией. Великая вещь.

А вот это действительно полезная штука

http://www.viessmann.ru/ru/ru_ru/products/Gas-fired-boilers/vitogas_100-F.ProductTeaserDown/DB_29-60%2520kW_5829_390_04_2007.pdf

Страница 11

Мощность насоса понятие относительная. Если отопление сделано трубами большого сечения с малым гидравлическим сопротивлением, то особой мощности и не требуется. К сожелению, ТП принципиально обладает значительно большим гидравлическим сопротивлением, чем стояки и радиаторы. Особенно, если учесть, что приходится "придушивать" короткие контура для того, чтобы прогревались самы длинные.

freetron написал : А вы не рассметривали вариант отопления тепловым насосом?

Tsvetaev написал : Бюджет довольно важен, т.е. к супердорогим решениям я не готов.

dmvt1 написал : Бойлер косвенного нагрева радикально ничем не лучше,

Вот тут Вы не правы. Юнкеровский бойлер SK 200, мощность змеевика 39кВт. В проточном режиме любой настенник двухконтурный за пояс заткнет. Потом возможность организации рециркуляции ГВС по дому, при большой протяженности трубопровода совсем не лишняя приблуда.

Михалыч написал : Я принудительно уменьшал мощность у своего котла т.к. расход был неадекватный.

Можно было просто поставить комнатный термостат, а не лазить в газовый блок. И потом, природу не обманешь, холодный дом и газа возьмет больше.

Tsvetaev написал : что для работы ТП летом (а я писал, что ТП мне нужен прежде всего для комфорта керамического покрытия) придется гонять итак избыточно мощный котел...

Ни чего подобного. Т.е котел конечно гонять придется, но это не так страшно, как кажется. Вам все равно придется городить гидравлический разделитель, а у него емкость будет довольно приличная, да плюс теплоемкость самого котла тоже не маленькая. А теплосъем с полов летом не большой, в виду высокой забортной температуры. Котел будет включаться не часто. Он гораздо чаще будет включаться на подогрев бойлера, т.к Вы собираетесь повесить полотенчики на рециркуляцию ГВС.

dmvt1 написал : К сожелению, ТП принципиально обладает значительно большим гидравлическим сопротивлением, чем стояки и радиаторы. Особенно, если учесть, что приходится "придушивать" короткие контура для того, чтобы прогревались самы длинные.

Именно поэтому очень рекомендуется делать петли примерно одинаковой длины. По поводу автоматики не переживайте. Она не особо дорогая. Вас должен устроить Кремшредер Е8.0321. Там и бойлер и смеситель и прямой контур отопления и стрелка... Стоит порядка 25тыров вместе с датчиками. К тому же, если мне память не изменяет, в протерме даже есть штатный разъем именно под эти регуляторы.

Уважаемый коллега, со многими Вашими ответами трудно не согласиться, кроме одного, по поводу уменьшения мощности котла.
Тут проблема не в комнатном термостате, он, естественно стоит, а в комфорте. Намного приятнее иметь постоянно нагретые до 40 град. батареи, чем циклические рывки температуры батарей от 20 до 80 град, а именно так происходит при избыточной мощности котла. Есть еще один минус этой ситуации, это неравномерность прогрева помещений на разных этажах, если сделана однотрубная система. Можно сколь угодно долго говорить, что это раритет, но если она досталась в наследство и исправна, то переделывать ее не резон. Так вот, при сильном избытке мощности хорошо прогреваются только батареи на верхнем этаже, т.к. к тому моменту, когда начинает реально прогреваться обратка, котел уже отключается по достижению на выходе заданной температуры. Как-то скомпенсировать это можно увеличив до максимума циркуляцию, но шум несущейся по батареям воды напрягает. Поэтому получается так, что на 2 этаже жара, на 1 этаже нормально (там стоит терморегулятор), а в цоколе ледник. И никакого иного решения, как уменьшать мощность тут нет. При работе на малой мощности котел горит в несколько раз больше времени, чем на максимальной, и вся система успевает равномерно прогреться. Так что дело тут не в экономии газа, а в комфорте. Вся проблема в том, что диапазон модуляции у котлов не более 2х. А найти нормальный импортный котел с мощностью 10-12 квт целая проблема, обычно у всех мощность от 24 квт.

a-x-e-l-1 написал : Он гораздо чаще будет включаться на подогрев бойлера, т.к Вы собираетесь повесить полотенчики на рециркуляцию ГВС.

Я все-таки планирую поставить бойлер прямого нагрева, который сам будет греть воду, а не запитываться к котлу. Как я своим чайниковым умом понял, это типа газовой колонки со встроенной накопительной емкостью. Правда, как к нему подключить полотенцесушители, я не понимаю.

Tsvetaev написал : Я все-таки планирую поставить бойлер прямого нагрева, который сам будет греть воду, а не запитываться к котлу. Как я своим чайниковым умом понял, это типа газовой колонки со встроенной накопительной емкостью. Правда, как к нему подключить полотенцесушители, я не понимаю.

Большой бак. Внизу горелка. Продукты сгорания уходят по центральной трубе. Два штуцера: вход и выход. Закольцовываете бойлер и все точки разбора ГВ в доме. В это кольцо и врезаете полотенцесушители. Недалеко от входа в бойлер ставите циркуляционный насос и обратный клапан. Подпитку ХВ делаете тоже недалеко от входа.