Установка двери

Свиду главной проблемой будет отклонения осей шпилек от нужных направлений. К примеру, будет небольшое отклонение от перпендикуляра и при затягивании горизонтальной опорной планки на коробке - коробка начнет изгибаться - будет стремится быть перпендикулярно шпильке. для исправления понадобится подкладывать под планки что-нибудь, к примеру, клинья небольшие.

Но если всё правильно рассчитать и сделать идеальные отверстия под шпильки - проблем не вижу :)

Кстати почему от пены решили отказаться? Это же образное выражение, без неё никуда же ? :) Главное часть коробки, где петли, хорошо закрепить (два стандартных крепления скрытых под петлями + одно можно на шпильке), а с коробкой со стороны ответки помучаться с двумя скрытым креплениями. верхнюю часть коробки я бы и не крепил на шпильки. итого только три крепления скрытых на шпильках. ну и пена в любом случае будет по периметру - серьезно добавит прочности и закроет все дыры.

Heis, пена по любому будет. И клинья тоже будут. Просто хочу закрепить на анкеры, а потом уже подклинить (куда проще чем подбивать клинья и пытаться еще в двух плоскостях - выравнивать). А потом уже запенить. Опять же прочность, звукоизоляция. Не утянет и не расширит за счет клиньев и анкеров в любой сезон.

А через петли не выйдет. Дверь http://www.dveri-kd.ru/catalog/3000.CPL/33.52.Gretskiy.Orekh.Steklo.Matovoe/ посмотрите какие там петли. Никак под них ничего не спрячешь.

Capper_ написал: Дверь буду ставить впервые в жизни. Пока только коробку собрал.

Все полотна имеют свою обособленную кривизну, поэтому регулировку каждая из точек крепления должна иметь в двух плоскостях. В идеале если проёмы подготовлены качественно и кривизна полотен отсутствует и коробки ровные, то соответственно всё как по маслу пройти должно, но в реальной жизни этого почти не бывает. Да поскольку у КД петли ввёртные, можно ими нивелировать кривизну, но тогда придётся смириться с не вертикальной установкой.

WEREG, это вторая причина, почему хочу скрытый монтаж, там получается в двух плоскостях регулируешь. Куда проще чем клиньями это делать. А клинья уже потом для прочности.

Что-то не понял, а как вертные петли позволяются что-то регулировать. Они же вкручены и всё... Типа выкрутить на один оборот. Разве это что-то даст?

Capper_, насколько помню один из способов скрытого монтажа с ютуба заключается в креплении к коробке С-профиля, тогда при возможной кривизне полотна существует возможности подвижки коробочного бруса по глубине дверного проёма, чем добивается плотный прижим по притвору. Если же этой сдвижки не будет то отрегулировать её можно только петлями, выкрутив например нижнюю петлю на один оборот можно добиться более сильного прижима верха полотна и на оборот. Но опять же все эти "игры" с петлями не есть качественная установка, поскольку во первых не будет вертикали, во вторых прижим по притвору будет не плотным.

Capper_ написал: там получается в двух плоскостях регулируешь

В каких? В описанных вами выше вижу только регулировку по ширине прижима коробки к проёму.

Capper_ написал: Куда проще чем клиньями это делать. А клинья уже потом для прочности.

Клинья используются в основном для временной фиксации. Любой механический крепёж какой бы он ни был притягивает коробку к проёму, а клинья наоборот оттягивают коробку от проёма, за счёт чего достигается фиксация в заданном положении. После застывания монтажная пена берёт на себя все функции клиньев и они удаляются из монтажного шва.

Capper_ написал: хочу скрытый монтаж, там получается

Там получается что на сам узел скрытого монтажа относится расстояние в 3-4 см с каждой стороны дверного проёма, тогда как оптимальная толщина шва 1,5 см, при которой монтажная пена имеет самые стабильные характеристики. Хотя стены и выравниваются по маякам, сам проём обычно далёк от вертикальности, часто бывает что он имеет форму параллелограмма или трапеции, тогда эти способы совсем не применимы без расширения. Кроме того регулировка должна достигаться без демонтажа дверного блока, а наоборот желательно с уже навешанным полотном.

Capper_ написал: Дверь буду ставить впервые в жизни.

Это наверное ключевое, не имея опыта установить деревянную дверь даже на сквозной метод крепления коробки к проёму весьма сложно.

ЗЫ кроме того насколько помню у КД верх коробки запилен в плюсе, и желательно его подрезать. На одном заказе встречал что все верхушки были отпилены под полотна 90 см, хотя сами полотна были 70-80 см.

Прошу извинить, что вклинился в тему. Просьба помочь с таким вопросами:

• устанавливаю в своей квартире межкомнатную дверь, точнее пока что коробку, и непонятно, нужно ли оставлять зазор в 1 мм (примерно) от самой коробки до чистового пола (типа для "гуляния" паркетной доски) ? Или можно (надо) сразу на паркетную доску?

• зазоры между полотном и коробкой по многим статьям или видео оставляют 3 мм с каждой стороны. При этом в одной из статей прочитал, что по ГОСТу должно быть 3,5-4,5 мм. Как правильно?

veb0055 написал: Или можно (надо) сразу

Надо сразу.

veb0055 написал: зазоры между полотном и коробкой

Петли 2 мм, замок 4 мм, верх 3 мм, низ с порогом 5 мм, без порога 10 мм.

WEREG, Спасибо!

WEREG, вот только после устанвоки понял фразу "ЗЫ кроме того насколько помню у КД верх коробки запилен в плюсе, и желательно его подрезать. На одном заказе встречал что все верхушки были отпилены под полотна 90 см, хотя сами полотна были 70-80 см."

У меня вышло, что верх подпилен был на 2 см шире, два раза ставил снимал коробку. В итоге дошло почему 2 см щель и как правильно отмерить. Подпилил верхнюю планку дверь + 7 мм. собрал опять, поставил. остальное все по их инструкции, кроме дюбелей-саморезов на сквозь рамы.

В итоге нашел где в мск взять СМС К22 и К10. Крепил на них.

так, про КД: мало того, что пришлось подпиливать под 45 град. верхнюю. Так боковые тоже выше чем надо. Дверь как-бы надо приподнять на 4 мм вверх. Вот думаю сейчас между петлями приложить шайбу или опорный подшипник высотой 4 мм.

Подпилил верхнюю на 7 мм шире двери. В итоге этого оказалось мало, дверь упиралась в планку от замка на раме. Пришлось чуть подтянуть к стене эту боковую, чтобы дверь закрывалась нормально (чуть дугой). В самом верху у меня щель 2 мм, в середина и снизу 4 мм. Поскольку дверь с нахлестом, то это не заметно вообще никак. По притвору тоже вышла чуть под наклоном, а не строго вертикально (4 мм наклон). Боковая что с петлями, строго вертикально в обоих плоскостях. дверь стоит в любом положении, сама не закрывается, не открывается. Короче, вроде получилось. осталось еще наличники и ручку поставить. Потом отпишусь все свои впечатления и от монтажного комплекта для дверных коробок СМС к-22.

PS: уже 4 дня ставлю одну дверь. Очень надеюсь что следующую поставлю быстрее.

Capper_, можно фотки инструкции? Я правильно подозреваю, что три крепежа на сторону петель, два - на сторону с ответкой и один крепеж на верх? или по три на каждую сторону?

ну и фотографии монтажа, итога работы тоже интересны :)

вместо инструкции нашел видео:

cau, использовал вот это http://www.samms.ru/produkciya/sms-k-2-i-modifikacii там же на вкладке видео куча видео по монтажу

Крепеж три на каждую сторону. Места крепления выбирал по инструкции от дверей Краснодеревщик.

СМС К-22 - скорее не понравился, чем понравился. Однозначно удобнее чем клинья и скрытый монтаж, но реализация говно.

По порядку. Ключ - просто ни о чем. У него с одной стороны, типа под болты чтобы регулировать расстояние от стены. Только проточек на болтах нет!!! По инструкции типа они вложили низкие гайки, надо контрагаить и крутить уже так. Работает, НО! расстояние от коробки до стены должно быть 2 см с каждой стороны, чтобы пролезли два ключа + сама планка что к двери крепится она аж на 8 мм отогнута.

Удивило, что они для "зауженных" проемов предлагают углубить эту планку в коробку. Но вопрос, куда?! там же доборы! она по ширине как коробка. Или еще предлагают, что стороны петель ставить нормально, а со стороны замка, сдвинуть из вбок и прямо через планку к стене. Спрашивает, а нафига эта планка? можно просто металлическую платину использовать. Да и как это сделать, там же ДОБОРЫ! И где тогда регулировка, которая как раз со стороны замка нужна в двух плоскостях. Со стороны петель, у меня лично было, что одну вертикально по уровню, а вторую приходилось уже дотягивать болтами. Типа как по видео, мол саморезы по кровню ставишь и потом крепишь коробку не работает. Уже не знаю, может планки кривые (имеют разный уровень отгиба, либо гайка проваливает, там очень свободно).

В итоге у меня оказалось, что я неправильно сделал коробку, надо было подпиливать верхнюю часть. Появилось еще 2 см (по 1 см с каждой стороны + 1,4 см уже было = 2.4 см с каждой стороны) и тогда уже можно было регулировать с помощью двух гаек (контря их друг об друга и крутя за них).

опять же про ключ. Он типа узкий изогнутый, чтобы подлазить. Идея клевая. Реализация говно. Он под гайки 11, а гайки 10, т. е. уже на второй гайке тупо прокручивается, да и металл мягки, обычная металлическая пластина вырезанная по размеру. Т. е. форма правильно, но рисок на болтах нет и гайки он не тянет. С обще, ни о чем.

В итоге, пришлось купить второй ключик на 10 самый низкий что нашел, чтобы было удобно контрить две гайки (одна то из них низкая, попробуй зацепи её). Так контря и подтягивая, действиетльно регулируешь, но надо не забывать. что можешь толкьо подтянуть к стене. А от стены отожмешь только когда расконтришь гайки и начнешь затягивать к планке, тогда она только отожмет коробку от стены.

• 3 мало, реально мало. Клинья нужны, снгизу и сверху приходилось клиньями отжимать от стены + сверху клинья, чтобы стояла крепко, а то когда вешаешь дверь (тяжелая) в открытом состоянии коробку выдирала вбок. Правда тогда я её еще пытался затягивать этип псевдо ключом. Последний раз ставил уже, все проятнув и поставив клинья. И тогда все держалось крепко.

Фотки вечером скину.

В дверной коробке вертикальные части и горизонтальная вверху запилены в местах соединения под 45 градусов. Вопросы:

• как правильно соединять их шурупами - перпендикулярно срезу или под 45 градусов по отношению к срезу?
• достаточно ли 3-х точек крепления к проему (из железобетона) - в двух местах скрыто под петлями и скрыто за ответной планкой для язычка замка? Или правильно 6 точек (при этом 3 из них будут видны) ? (коробка будет расклинена и просветы заполнены пеной)
• чем лучше крепить в проем - анкерами или шурупами в дюбель?
• нужно ли со стороны петель укреплять каким бруском?

veb0055, первый вопрос самого интересует, по всем видео, соединяют неперпендикулярно, но реально, когда затягиваешь уводит коробку, приходится делать с двух сторон и тянуть равномерно. По инструкции от КД шурупы идут перпендикулярно срезу. В следующей двери попробую так делать.

по второму вопросу, крепят не стену у коробке, а коробку к стене. Так что 6 штук надо. Во всех инструкциях так. Да и интернет так говорит, хоть земской, хоть свердкин. Если надо скрытый монтаж, без наклеек, то тогда как у меня делать на монтажных комплектах для дверных коробках.

в бетон лучше анкеры (проще). Шурупы с дюбелями хороши в мягкие материалы, типа гипс. Из гипсовых блоков типа дюбель гвоздей вырываются очень легко. А в бетоне всех хорошо держится, только вот дюбель надо сверлить 6 через короку (минимум) а саморез потом будет 4.5 в этоже отверстие, которое на 6 мм. Не очень хорошее крепление, когда только шляпка краями цыпляется. Анкер же как раз сверлите на сквозь коробку на 6 и всё гуд.

я не укреплял.

Capper_ написал: два раза ставил снимал коробку.

Capper_ написал: 7 мм шире двери. В итоге этого оказалось мало

Capper_ написал: вверху у меня щель 2 мм, в середина и снизу 4 мм.

Capper_ написал: не строго вертикально (4 мм наклон)

Capper_ написал: Короче, вроде получилось

Палка, палка огуречик, вот и готов ещё один установщик дверей.