Жидкий мдф желательно усиливать вагонкой(фанерой) тем более как правило проёмы для этих коробок подготавливают широкие и высокие)) к тому же в выступающие пару сантимов вагонки можно скока хошь крутить крепежа,да и как доп.работы калькулируется)
последнее время регулярно пользую TOP GUN 70 PLATINUM Чутка подороже, но 900мл и стабильна в поведении, И заявленные 70л похоже на правду. На пистоль четко накручивается.
После окончания ремонта (осталось только установить двери) оказалось, что один дверной проем 86 см. Дверь планировали ставить на 80, но коробка 3,5 + технологические зазоры - не лезет.
Что делать - расширять проем при условии уже сделанных стен или ставить дверь на 70? Перекроют ли во втором случае наличники все зазоры, один наличник 7 см?
Александра22 написал :
Добрый день, уважаемые мастера!
После окончания ремонта (осталось только установить двери) оказалось, что один дверной проем 86 см. Дверь планировали ставить на 80, но коробка 3,5 + технологические зазоры - не лезет.
Что делать - расширять проем при условии уже сделанных стен или ставить дверь на 70? Перекроют ли во втором случае наличники все зазоры, один наличник 7 см?
Если есть возможность,лучше расширить-так как в случае двери на 70 1-1,5 см не перекроется наличником.
iirishka написал :
Скажите пожалуйста, подойдут ли петли Kubica 6400 DXSX 2 шт для установки двери Статус 221? Нигде не могу найти вес дверей(
Дверь будет 80 или 90? Оптимально списаться с производителем по поводу веса дверки.
Но примерно Ваша модель на 80т весит 20-25 кило, а петли допускают до 30кг.
Александра22 написал :
(осталось только установить двери) оказалось, что один дверной проем 86 см. Дверь планировали ставить на 80, но коробка 3,5 + технологические зазоры - не лезет.
Если наличники не телескопы,то просчитайте возможность среза задней части коробок,с петлевой сантим,с ответной 1,5см,если проём по уровню,то дверка "влетит" без проблем.Слегка конечно коробки "ослабнут",но побольше крепежа поставьте,открытого или скрытого это уже на Ваше усмотрение :)
Дверник, я вроде бы прикинула, что коробка 40мм2=80 - заступ полотна на коробку 12мм2=24 + расстояние м/у полотном и коробкой 5мм2=10 + наличник 60мм2=120 (10 мм заходят на коробку, поэтому их не учитываю) + полотно 700 мм. Итого 886 мм, проем 860. Вроде должно перекрыться, или я где обсчиталась?
DoncovS, наличники обычные, двери белорусские "Ока", массив ольхи. Самой сложно оценить возможность среза коробки)
Стоит ли это делать при дверях из массива, они же, наверно, тяжелее, чем экошпон?
Уровень надо проверить сходить, а лучше, наверно, вызвать замерщика и на месте решать) А то получается диагноз по интернету)
Александра22 написал :Дверник, DoncovS, спасибо большое за ответы!
Дверник, я вроде бы прикинула, что коробка 40мм2=80 - заступ полотна на коробку 12мм2=24 + расстояние м/у полотном и коробкой 5мм2=10 + наличник 60мм2=120 (10 мм заходят на коробку, поэтому их не учитываю) + полотно 700 мм. Итого 886 мм, проем 860. Вроде должно перекрыться, или я где обсчиталась?
DoncovS, наличники обычные, двери белорусские "Ока", массив ольхи. Самой сложно оценить возможность среза коробки)
Стоит ли это делать при дверях из массива, они же, наверно, тяжелее, чем экошпон?
Уровень надо проверить сходить, а лучше, наверно, вызвать замерщика и на месте решать) А то получается диагноз по интернету)
Обычно отступ от петли 3-4 мм,в зависимости от толщины карты петли и края наличника,прилегающего к петлям.Слишком большое расстояние не очень как-то смотрится с точки зрения эстетики,как по мне.Да и более узкая дверь может не дать пронести что-то габаритное из мебели в комнату.
Александра22 написал :Дверник, DoncovS, спасибо большое за ответы!
Дверник, я вроде бы прикинула, что коробка 40мм2=80 - заступ полотна на коробку 12мм2=24 + расстояние м/у полотном и коробкой 5мм2=10 + наличник 60мм2=120 (10 мм заходят на коробку, поэтому их не учитываю) + полотно 700 мм. Итого 886 мм, проем 860. Вроде должно перекрыться, или я где обсчиталась?
DoncovS, наличники обычные, двери белорусские "Ока", массив ольхи. Самой сложно оценить возможность среза коробки)
Стоит ли это делать при дверях из массива, они же, наверно, тяжелее, чем экошпон?
Уровень надо проверить сходить, а лучше, наверно, вызвать замерщика и на месте решать) А то получается диагноз по интернету)
Если дверь ставить не только на пену, то данную коробку срезать можно, не забывая про саморезы, крепящие петли. Основной вес двери должен передаваться посредством анкеров на стену. Коробка лишь красиво оформляет зазоры вокруг полотна.
Александра22 заужать межкомнатную дверь до 70см очень не практично,это крайняя мера,рано или поздно какой нибудь диван не пролезет,туда или обратно :( да и детишки в 80см безопаснее пробегают когда играют в индейцев :) Не забывайте что Вам ещё и обменять дверку на дверку надо.
Если проём из мягкого материала,то расширяйте.
А так конечно оптимально резать коробку,крепежа можно скрытого поставить сколько угодно,просто монтаж двери "чуть" дороже выйдет.Дверку скорее всего мастер будет ставить,договоритесь с ним о замере и консультации,с ним и решите окончательно какой способ выбрать.
Вот такой бывает скрытый крепёж,договоритесь с мастером о доп.крепеже на срезанную коробку и ни куда Ваш массив ольхи не денется :) "чуть" дороже конечно монтаж выйдет,но зато полноценная широкая дверка будет и менять её не надо
пысы фото не получается добавить
"...Вам посылка из Шанхая, а в посылке три китайца..." получил с алиэкспресс центровочные сверла, три размера, по 150 р. каждое. Недавно обсуждали, выявили два недостатка глубина сверления 8-10мм, не
делает эксентриситет.
Эксентриситет делает, и не просто делает, а как надо - примерно 0.5-0.8мм. Просто дрельку прижимаем в сторону края петли, ощущения как водитель трамвая, рулить не надо, только на педаль жми. На фото, там где коробка темный, экперимент- сверлил с закрытыми глазами! Благодать! Ну а то что приходится потом досверливать по глубине - мелкое неудобство, ничто по сравнению с нагрузками на мозг при традиционном засверливании. Итог, деньги потратил не зря, без этой штуки уже
комфортно работать не смогу