Установка двери

А можно зазор для пены уменьшить до 5 мм? Не хотел ставить наличники, а 5 мм можно уголком закрыть. И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания? Строгать что-то не хочется, картон мягкий слишком...

Я читал, на этом форуме, что пена нужна чтобы компенсировать расширение/сжатие коробки от изменения влажности

Dima1060, немного не так, монтажный шов необходим для того что бы влага со стен не переходила на дверной блок и коробкой её не впитывала. В ГОСТе толщина монтажного шва прописана 15 мм, только при такой толщине пена более стабильно себя ведёт, поэтому при ширине дверного блока в 865 мм оптимальный размер дверного проёма должен быть шире на 30 мм и составлять 895 мм.

Dima1060 написал:
А можно зазор для пены уменьшить до 5 мм?

На свой страх и риск можете делать что угодно.

Dima1060 написал:
И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания?

Коробку к проёму нужно крепить жёстко!

WEREG написал:
монтажный шов необходим для того что бы влага со стен не переходила на дверной блок и коробкой её не впитывала

Хм, а откуда в дверном проеме возьмется влага? Заштукатурю цементной штукатуркой, она высохнет и...все, откуда влага. Когда старую штукатурку сбивал - она была как пыль.

WEREG написал:
Dima1060 написал:
И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания?

Коробку к проёму нужно крепить жёстко!

Это понятно, я имел ввиду, когда прикрепил коробку и начал пенить, что лучше вставить в зазор между дверью и коробкой. Или если я коробку прикреплю в шести точках (по три с каждой стороны) - уже пеной ее никак не разопрет?

Подниму темку. Подскажите, а в старую пятиэтажку дверь как лучше поставить? У меня скосы бетонной плиты с двух сторон к коробке подходят. Если их болгаркой спилить - получится 86-90 см. Пилить по большому размеру?

m4e, Если сделаете проем 90см. поместится дверь 80см. А какая дверь стояла прежде?

eric, родная 80 - сейчас там и стоит. Коробка там утоплена - я так понимаю, чтобы новую коробку поставить - нужно всё срезать и всобачить.

m4e, Фото не помешает. Но полагаю если сейчас там дверь стоит то сначала её установили, а потом сделали откосы. Если так то там не резать, а сбивать надо будет.

Вот, собственно

m4e написал:
Вот, собственно

Больше похоже что резать всё же ближе чем сбивать.

eric написал:
если сейчас там дверь стоит то сначала её установили, а потом сделали откосы

Эр, ты видимо забыл за ЖБ панели с четвертями

WEREG, Сань, ну коробас туда как то поставили же. Бетонный проем и коробку я встречал только на входных дверях.
Хотя погоди. В хрущах было что четверть как на оконных проемах попадалась.

я за советом! Снял старую коробку, срубил сколько мог скосов на стене. Теперь расстояние проема (голых бетонных стен) - на 3-10 мм больше притолоки. То есть коробка и дверь входят впритык к стенам. Зазоры для двери есть - коробка заводская. Вопрос - надо ли долбить/пилить/углублять бетонные стены? Или можно посадить коробку на реально тонкий слой пены, для страховки прихватившись парой лишних дюбелей?

m4e, Коробка должна держаться не на пене, а на крепеже. Как крепить это ваш выбор, можно насквозь через коробку, под петлями или на пластины. Пена не крепёжный материал,а средство для заполнения пустот и уплотнения. Её свойство прилипать и склеивать это как дополнение.

Так, ну вроде подразобрался с обработкой и лакировкой. Возник такой вопрос - стена с проёмом двери на 1см завалена назад вверх.
Я так понимаю, коробку я буду ставить вровень со стеной по нижнему краю, но тогда она будет выступать от стенки в верхней части. Это потом закрывать наличниками? Или как правильней сделать?

m4e, Выбирайте двери с телескопическим наличником, что-бы клюв наличника мог компенсировать завал стены. В вашем случае клюв должен быть не менее 12мм.

m4e,

Вот профиль дорс под рукой сейчас.

eric, спасибо! В следующий раз так и поступлю, но сейчас уже комплект на руках ))
Вот такая коробка -
Наличники тоже есть, теперь думаю как минимальной кровью отделаться

Ну вроде всё не так страшно. Вчера прикидывал всяко разно по уровню. Скажите, если сначала дверь на одну часть коробки навесить и все обмерять, а потом коробку уже дособирать - установить притолоку и вторую стойку - так можно?

m4e написал:
Ну вроде всё не так страшно. Вчера прикидывал всяко разно по уровню. Скажите, если сначала дверь на одну часть коробки навесить и все обмерять, а потом коробку уже дособирать - установить притолоку и вторую стойку - так можно?

m4e, интересный подход
в чём сложность сразу замерить коробку, нарезать, соединить?

вот моя последовательность установки:

Она нарезана (заводская), но проблема в том, что впритык к проему в верхней части.

Сейчас поехал, купил рубанок - чуток подрежу правую стойку, чтоб бетон болгаркой не резать.

cau, этож сколько? Одна дверь за день?

Mixel, эта дня за два-три была, не помню я и не торопился - там другие дела попутно делались

всем спасибо за посильную помощь! Пришло время отчитаться
Все сделал с душой и расстановкой. Мне очень понравился результат. Доборы сделал из наличника, распустив его вдоль. Остальные двери буду брать 700мм (эта 800), потому что ставить пришлось впритык совсем. Думаю, 830мм пролета должны потянуть 700 дверь.

m4e,

m4e написал:
Думаю, 830мм

Оптимально когда проём больше полотна на 10 см, на более толстых монтажных швах чем 3 см, монтажная пена ведёт себя более не предсказуемо

Здравствуйте! Возникла проблема, подскажите, пожалуйста, как поступить.
Две двери стоят на одной стене. Чтобы смотрелось симметрично, наличники должны быть установлены на одной высоте. Установщики, двери установили с разницей в 2-3 мм по высоте. Соответственно, один из горизонтальных наличников вылез на эти 2 мм вверх. Чтобы уровнять высоту наличников, установщики подрезали на одной из дверей горизонтальный наличник по верхней кромке. Просто срезали эти 2 мм, подровняли не за счет установки коробки, а пошли по простому пути.
Соглашаться с этим или требовать переделки. Для того, чтобы наличники были на одном уровне, придется полностью переустанавливать дверь, подрезать коробку, опускать ее вниз. Стоит ли игра свеч, Может, оставить все, как есть?
Наличники телескопические, дополнительно их пробили иголками из пневмопистолета, зарезка углов 90 градусов.

НЛ67, фото бы ещё приложить. на каком расстоянии то наличники друг от друга?
чтобы точность 0-1 мм сделать - это нужно время на замеры, перезамеры. как договаривались то? "более-менее на одном уровне" это вполне логично для дверей на одной стене. но "более-менее" разное у всех

Требуется помощь Мастеров.

Имеется "ультрадешевая" дверь установленная застройщиком.

Застройщик установил дверь в кладовку с открыванием внутрь,
видится удобным переустановить с открыванием наружу.

Кроме того придется поменять сторону открывания.

В коробке выфрезерованы отверстия под петли.
Петли такие ( Morelli ):

Коробка в строительном магазине 852руб за 2100x80x28мм

Вопрос:
Чем закрыть фрезы от петель ( которые окажутся на замковой стороне коробки ) - существуют ли какие-либо стандартные решения?

На вопрос, что правильней приобрести новую коробку - ответ такой:

Через год-два вынужденно придется переделывать все "чудеcа" застройщика и произвести капитальный ремонт.

Тогда и планируется установить хорошие двери. Докупать к этим дверям коробку - нет смысла.

Спасибо.

CAU
Как договаривались? - Установить качественно! А какие специальные договоры нужны? Неужели монтажники не знают, что все должно быть ровно? Меня они не очень допускали до процесса. Я случайно увидела. Он хотел втихаря поставить, я бы и не заметила. Снизу не видно обрезки.
Более менее - это почти незаметна разница. Но я-то знаю, что там обрезано, и это показатель того, что у "мастеров" руки и голова не вместе работают. И да, они торопились, и просчитывать размеры им некогда было.

я бы наверное колхозил с наличником. раз уж срезаны уже пара миллиметров - срез закруглить и можно фломастером коричневым подмазать - в цвет подобрать, там может миллиметр всего у закругления будет.