Установка двери

cau написал:
я бы наверное колхозил с наличником. раз уж срезаны уже пара миллиметров - срез закруглить и можно фломастером коричневым подмазать - в цвет подобрать, там может миллиметр всего у закругления будет.

cau,
А зачем закруглять?

НЛ67 написал:

cau написал:
я бы наверное колхозил с наличником. раз уж срезаны уже пара миллиметров - срез закруглить и можно фломастером коричневым подмазать - в цвет подобрать, там может миллиметр всего у закругления будет.

cau,
А зачем закруглять?

НЛ67, ну если видно что резанный наличник. заводской же с небольшими скруглениями по краям?

А если не видно что там обрезано, то точно забить и жить дальше. Но есть люди которые не могут смирица - всё работает/выглядит отлично, но какаято мелочь мешает спать

Я из таких.
Вы считаете, что можно оставить косяк?
У нас был мастер однажды. Он говорил:"Не переживайте, подрежем, подмажем".
Это тот же случай.
Непрофессионализм.

НЛ67, Такое могло произойти если уровень пола в двух проёмах разный. Предположительно пол в проёме слева выше. Начинать надо было именно с проверки уровня полов. Бывает так что разница столь значительна и если делать двери в один уровер зазор между полом и дверью в соседних проемах может сильно отличаться.
Какой уровень пола в ваших проемах?

eric написал:
НЛ67, Такое могло произойти если уровень пола в двух проёмах разный. Предположительно пол в проёме слева выше. Начинать надо было именно с проверки уровня полов. Бывает так что разница столь значительна и если делать двери в один уровер зазор между полом и дверью в соседних проемах может сильно отличаться.
Какой уровень пола в ваших проемах?

eric,
Уровень немного отличается. 0,1 градуса. Я понимаю, что они побоялись, что одна из дверей сядет слишком низко, зазор будет маленьким от пола. Можно было бы поднимать обе двери, но у второй двери проем низковат. Там всего с парой миллиметров надо было поиграться, найти среднюю точку. Но они это не учли с самого начала.

НЛ67, где фотографии в конце концов?

НЛ67, Я сейчас уйду в дебри разглагольствования. Но представьте что вы купили двери у которых стойки коробок уже подрезаны в размер, а такие бывают. И эта разница в уровне наличников была бы тоже неизбежна.
Ну, а сейчас надо красиво выйти из этой ситуации не ища виновных. А таких может по цепочке набежать несколько персон, а под рукой есть только монтажник дверей.
З.Ы. мне трудно понять сколько это отклонение 0.01° на расстоянии 2м. Обычно уровень проемов вымеряется в миллиметрах относительно друг друга.

eric, , возможно 0,01*2000= 20мм, на 2000

Крейсер написал:
НЛ67, где фотографии в конце концов?

Крейсер,
На предыдущей странице не смотрели?

eric написал:
НЛ67, Я сейчас уйду в дебри разглагольствования. Но представьте что вы купили двери у которых стойки коробок уже подрезаны в размер, а такие бывают. И эта разница в уровне наличников была бы тоже неизбежна.
Ну, а сейчас надо красиво выйти из этой ситуации не ища виновных. А таких может по цепочке набежать несколько персон, а под рукой есть только монтажник дверей.
З.Ы. мне трудно понять сколько это отклонение 0.01° на расстоянии 2м. Обычно уровень проемов вымеряется в миллиметрах относительно друг друга.

eric,
Да, не ищем виноватых. Просто хотелось бы от специалистов-монтажников получить какой-то совет, чтобы они подумали, как лучше исправить.
У нас уровень градусы показывает, вроде бы.
Цепочка виноватых, да, длинная. И мастер, который проемы делал, один проем сделал низковатым. Замерщик не подсказал, что с боков нужно немного расширить проем, установщики не дотумкали, что надо среднее какое-то положение искать.
А в итоге, при своих интересах остались мы. Всем деньги заплатили, не торговались, честно.

НЛ67 написал:
Да, не ищем виноватых. Просто хотелось бы от специалистов-монтажников получить какой-то совет, чтобы они подумали, как лучше исправить.

Лучшее- враг хорошего.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как крепить коробку. Коробка МДФ. Стена - 50мм профиль с брусом 48x48. Полотно 70x200см. Проем 80x206см.
Планировал на саморезы под петли и ответную планку замка. А потом все запенить (зазор получается 25 мм с каждой стороны). Достаточно трёх саморезов 60x100 на всю коробку, или под петли надо делать по два самореза?

И как собирать коробку, сколько саморезов (4x50 пойдут?) надо на каждое соединение, 4 (два через верхнюю вкручиваются в стоящую планку и два перпендикулярно, через стоящую в вертикальную) или будет достаточно двух (перпендикулярных друг другу, как на фото) по середине?

Я как правило коробку на саморезах вот так собираю:

то есть по три самореза на угол, реже два использую.

крепление коробки обычно на трёх саморезах делаю - по 1му под петлями и один в ответной части. староверы по 3 на каждую стойку делают, а авантюристы вообще только на пену садят :-)

Понял, спасибо. Тогда попробую как и вы, придерживаться золотой середины.

какая актуальная тема...
в данный момент имею сказочный секас с сказочным материалом под названием МДФ ...
два дня нервов и экспериментов доказали что этот сказочный материал вдоль по хрупкости напоминает гипс...
а поперек вполне себе держит с небольшим но -
если вы затянули саморез прилично - то второй раз вам не светит туда его вкрутить
да и вообще не светит ничего

варианты на фотах - чреваты 100% расслоением МДФ вдоль под саморезами
даже при условии засверловки диаметром размера почти в тело самореза !
засверловка в полдиаметра тела - расслоение 200% уже в начале сбора

для себя решил собирать это простите дерьмо на крепежных пластинах с поперечной сверловкой и стягиванием
хоть так будут шансы донести коробку до места установки не растрескав нее

для тех у кого вопросы - выкрутите ваши саморезы после сборки и гляньте продолины - 100% они лопнули вдоль

насчет пены и авантюристов - при увлажнении проема и сопрягаемых поверхностей и сплошном пропенивании
вы дверь даже входную с пены голыми руками и ногами не снимете и не сдвинете
куда уж речь вести о 12 килограммовых межкомнатках ?
анкера там совершенно излишни
это советский стереотип когда не было пены и двери держались только на анкерах...

зы: больше никогда не возьму МДФ
лучше сучковые двери из массива покрашу пропиткой и досками зашью проемы
беги оно все лошадью с такими то замороками

cau написал:
вот так собираю:

у нас в школе на уроках труда в 3 классе
собирали почтовые бандероли - рейка и оргалит
один мальчик прибил оргалит как вы - через рейку изнутри насквозь
а конец гвоздика входил в оргалит на 3 мм
ржали всем классом когда посылка развалилась в руках у преподавателя
и он сказал - запомните дети ! толстое к тонкому не прибивают !
надо наоборот - прибивать тонкое к толстому !

fhntv, вы в первый раз потрогали и понюхали материал под названием МДФ. Поковырялись, погрызли его и всё, считаете себя большим профи по этому материалу, и пытаетесь учить нас, которым приходится плотно с ним работать. Давать гарантию на свою работу.
Уймись fhntv, 5 минут в теме про МДФ не сделают крутым.

fhntv написал:

cau написал:
вот так собираю:

у нас в школе на уроках труда в 3 классе
собирали почтовые бандероли - рейка и оргалит
один мальчик прибил оргалит как вы - через рейку изнутри насквозь
а конец гвоздика входил в оргалит на 3 мм
ржали всем классом когда посылка развалилась в руках у преподавателя
и он сказал - запомните дети ! толстое к тонкому не прибивают !
надо наоборот - прибивать тонкое к толстому !

fhntv, это схематически рисовал - направление. думал ещё - надо ли будет объяснять что саморез должен в обоих материалах нормально находиться, а не кончиком бывает и насквозь саморез выходит немного

Крейсер написал:
5 минут в теме про МДФ не сделают крутым

два дня сделали
я собрал его на металлических перфоуголках и счастлив что избавился от запилов под 45 и всех этих "торцовок" которых нет и прочих заморок
не надо быть нобелевским лауреатом чтобы понять что это - прессованное мышиное овно впополаме с бумагой ...
кстати дверь с торцов прошел пропиткой алкидной влагостойкой
даю 100% вы так не делаете
потому что не для себя

cau написал:
это схематически рисовал

а ну звиняйте я понял по рисунку буквально
в общем смысл так мучиться ради донести коробку до пропенивания ?

fhntv написал:

кстати дверь с торцов прошел пропиткой алкидной влагостойкой

а с какой целью это??

cau написал:
а с какой целью это??

двери ванна туалет влага берут однако срок службы меняется , деформации идут...
она под пленкой со всех сторон окромя торцев... а это неправильно
но пленку не приклеишь туда , да и нет ее ...

я и у себя дома ничем не мазал. чтобы мазать - надо понимать для чего.
для защиты от влаги или пара?
потому что влагостойкая пропитка - гидроизоляция - это защита от воды, от её прямого воздействия, но не защита от пара - то есть когда вода именно льётся на торцы дверей - как часто такое?
а для защиты от пара надо плёнкой обклеивать

cau написал:
а для защиты от пара надо плёнкой обклеивать

тем не менее минимизировать дебет пара и влаги позволяет фасадная пропитка на алкидов, восков и прочих ништяков
деревяха окрашенная ей на балконе простояла 15 лет и хоть бы что ей
соответственно торцы из ДСП и вся дверь в целом гораздо лучше себя будут ощущать покрытые в несколько слоев данной пропиткой
можно и обклеить
но пленки я не искал такой - обычная не пойдет
кромочная такой ширины не встречал - если только навскидку две по 25 справятся...
шпаклевкой по дереву можно закрыть еще например
ну в общем мысли такие

fhntv написал:
для себя решил собирать это простите дерьмо на крепежных пластинах с поперечной сверловкой и стягиванием
хоть так будут шансы донести коробку до места установки не растрескав нее

Коробка из мдф собирается с заусовкой на 45" гр и соответственно присадка идёт перепендикулярно углу запила! Держит саморез с предварительной засверловкой значительно лучше, чем вдоль волокон. Мдф это мебельный материал и кроме того листовой и подчиняется таким же точно правилам соединения как и фанера или дсп.

fhntv написал:
и всех этих "торцовок" которых нет

Есть опыт без торцовок, простым распиловочным ящиком и ножовкой, вполне можно обойтись для разовой установки.

WEREG написал:
таким же точно правилам соединения как и фанера или дсп

насчет ДСП у меня более приятные впечатления
я делал шкафы , тумбы... конфирмат с засверловкой идет на ура и нагрузку держит
ДСП является ненаправленным композитом
в отличии от фанер и мдф которые направленные

вот скажите в чем суть правила сбора коробок под 45 ?
я собрал на оцинкованые перфорированые уголки толшиной 2 мм и шириной 5 см
жесткость на кручение превосходит любую сборку из возможных...

со стуслом пробовал - не зашло, пилюкать одну палку 5 минут не спеша... 4 реза - это 20 минут плюс торцевание - час на короб только пилить
с оцинковкой я собирал коробку за три минуты
причем без посторонней помощи , на полу
с углом 45 это тяжеловато по ряду причин ...

fhntv написал:
со стуслом пробовал - не зашло, пилюкать одну палку 5 минут не спеша... 4 реза - это 20 минут плюс торцевание - час на короб только пилить

А заточить-купить новую ножовку не пришло на ум?

fhntv написал:
вот скажите в чем суть правила сбора коробок под 45 ?

С радиусной коробкой у вас запил под 90 градусов не пройдёт. Да и прямо запиленные коробки без радиуса смотрятся колхозно.

Крейсер написал:

fhntv написал:
со стуслом пробовал - не зашло, пилюкать одну палку 5 минут не спеша... 4 реза - это 20 минут плюс торцевание - час на короб только пилить

А заточить-купить новую ножовку не пришло на ум?

fhntv написал:
вот скажите в чем суть правила сбора коробок под 45 ?

С радиусной коробкой у вас запил под 90 градусов не пройдёт. Да и прямо запиленные коробки без радиуса смотрятся колхозно.

Крейсер, ножовка новая - с зубом проблема, одна получается слишком большой зуб , другая слишком мелкий , нужен видимо средний

у меня погонаж не радиусный
я про смысл практический так сказать что то еще кроме кромок ? допустим дверь лучше держит ? нет ?
под наличниками ничего не видно если не приглядываться

fhntv написал:
под наличниками ничего не видно если не приглядываться

Это смотря какой заказчик.

fhntv написал:
допустим дверь лучше держит ? нет ?

Я что-то никогда не видел зазора в местах стыков коробок, которые возникли со временем. Сталинки не в счёт.