китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

=DENIS= написал : Претензии нужно на месте предъявлять потому и брать собранным рекомендую.

Прав Денис! Покупающий мотоблок должен разбираться в технике! И определить качество сборки на месте! Ему на ней работать! Это не мопед для прокаташек а техника которая должна кормить семью! Поэтому к покупке мотоблока нужно относится серьезно и быть подкованным заранее и не идти на поводу у продавца! ( видел как впаривают технику людям кто мало в этом разбирается!). Многое зависит от совести продавца! А основное - от знаний покупателя!

суворовец написал : Вот тут, думаю, смотря какие сборщики. Я свой брал собранный. Руки бы поотрывать тем, кто его собирал.

Если Вы заметили плохое качество сборки или другие нюансы то стоит задуматься о покупке в этого продавца. Если вы не разбираетесь в технике - луче попросите знакомого, кто разбирается в технике а еще луче человека имеющего похожий мотоблок!

NNikolas подывысь як зварена рамка пид мотор вний диагонали одынакови

Grobikus написал : Посоветуйте как лутше брать - собраный или самому собрать дома. Конечно после прочитаного звучит как сарказм , но собраный 78 , а несобраный 79 ,цена почти одинаковая.

Забыл сказать,как будешь брать то проси максимум документов:чтоб в гарантийном написали,товарный чек и желательно чтоб в нем было указано ФИО и место продажи с печатью,ото скоро подойдет время что будут заставлять их регестрировать а для этого нужны документы.

NNicholas написал : Ребята благодарю за внимание, но МБ решил вернуть, жду продавца.

Наверное глядя на все траблы это будет лучше.

Nikolya написал : Если Вы заметили плохое качество сборки или другие нюансы то стоит задуматься о покупке в этого продавца.

сейчас очень много мб с плохой сборкой,просто пусть смотрит сможет ли он их сам устранить,а по поводу взять опытного человека тут я двумя руками за

kurssiver написал : Что с декомпрессором,что без него,разницы нет,обороты в минуту одни и те же,вернее скорость сжатия.Главное условие получить температуру вспышки дизельки.

А скорость сжатия разве не зависит от скорости вращения?

kurssiver написал : Со стартером это достигается силовым методом,что требует большого большого момента последнего и мощного аккумулятора.

kurssiver написал : С декомпрессором же картина другая,здесь главное хорошо раскрутить и подгадать момент когда закрыть клапан.А мощность двигателя вентилятора не такая и маленькая,от ста ватт и выше,что вполне может хватить для раскрутки до нужных оборотов.Как бы там ни было,лучший метод проверить жизнеспособность идеи это взять и сделать.

О чем я и говорил

Nikolya написал : Для запуска двигателя с декомпрессором, маховик двигателя необходимо раскрутить в два раза быстрее а то и больше,

Чтобы инерции маховика хватило для преодоления момента сжатия хотя бы один раз! Двигатель то у нас слабый!

kurssiver написал : А мощность двигателя вентилятора не такая и маленькая,от ста ватт и выше,что вполне может хватить

разве что для преодоления силы трения трех ремней!

Самый простой миксер для коктейля 75 - 150 ватт. К примеру мощность стартера ВАЗ 2108 = 1.3 кВт.

МОТОБЛОКЕР написал : сейчас очень много мб с плохой сборкой,просто пусть смотрит сможет ли он их сам устранить,

Никто не говорит об идеале, я с Вами полностью согласен! Если где то не затянут болт или шпилька - не беда, а если сорвана резьба в блоке или коробке? попробуй доказать что это не ты сорвал!

Nikolya написал : Если Вы заметили плохое качество сборки или другие нюансы то стоит задуматься о покупке в этого продавца. Если вы не разбираетесь в технике - луче попросите знакомого, кто разбирается в технике а еще луче человека имеющего похожий мотоблок!

Их было не так много (продавцов мото, который мне приглянулся), у другого было ещё хуже, у третьего ценник не гуманный. Если человек не разбирается в технике, то он как раз и возмёт уже собранный (самому собрать ума может не хватить). Я с некоторых пор больше доверяю китайским комплектовщикам, чем нашим сборщикам (часть потеряют, часть стырят). Каждую мелочь рассмотреть в магазине тоже затруднительно. Суета, толчея и т.д. Заводить вообще не хотели, бензина, мол, нету. Пришлось ехать на заправку везти бензин. Вроде всё проверили, два манагера крутились вокруг. Вроде видел масло на щупе. Когда дома решил ещё завести и конкретно подготовить к обкатке, то обнаружил пустоту в картерах. То ли слить успели, то ли без масла заводили. Начал звонить и жаловаться, сказали если что случится, то по гарантии всё сделают. Брал от дома за 30 км. Плюнул, оставил. Слава богу, пока всё в порядке. Покупал, конечно, мотоблок, впервые в жизни, до этого подобной техники не было. Если бы сейчас пришлось покупать то же, то взял бы в наборе в китайской упаковке. И сам бы всё аккуратно собрал. Я люстры брал китайские разобранные, там миллион всяких финтифлюшек и все были на месте. Вот так от та. :)

суворовец написал : Если бы сейчас пришлось покупать то же, то взял бы в наборе в китайской упаковке. И сам бы всё аккуратно собрал. Я люстры брал китайские разобранные, там миллион всяких финтифлюшек и все были на месте. Вот так от та.

Дело в том что продавец берёт партию МБ у дилира примерно 5 МБ(так дешевле) и всё это приезжает на нескольких поддонах .Так к примеру в одном поддоне только фрезы от разных моделей,в другом КПП и рычаги -то же разные,в третьих двигателя и колёса ,и т. д.Это делаетися для экономии места и компактности груза.Естественно им нужно всё проверить и распаковать.Поэтому очень часто запчасти одной модели МБ попадают на другую (вспомним разные колёса и тяги и болты),и нахватает крепежа.Поэтому вручить вам полностью запакованный МБ в запчастях не выйдет.Как вариант- взять помощника и собрать МБ прямо на месте самому.Так вы не торопясь на их глазах,в стороночке, собираете всё сами попутно меняя или добавляя несоответствующие детали.При них заправляете и заводите.Так вы можете сэкономить деньги и время (если прийдётся возить МБ то домой то в магазин).Так я брал свой мотоцикл,сэкономил 300гр,и на месте заменил разбитую приборную панель.Мотоцикл уже за 2 года пробежал без ремонта 22000км.

kurssiver написал : Что с декомпрессором,что без него,разницы нет,обороты в минуту одни и те же,вернее скорость сжатия.Главное условие получить температуру вспышки дизельки.Со стартером это достигается силовым методом,что требует большого большого момента последнего и мощного аккумулятора.С декомпрессором же картина другая,здесь главное хорошо раскрутить и подгадать момент когда закрыть клапан.А мощность двигателя вентилятора не такая и маленькая,от ста ватт и выше,что вполне может хватить для раскрутки до нужных оборотов.Как бы там ни было,лучший метод проверить жизнеспособность идеи это взять и сделать.

Позвольте и свои пять копеек. Для начала такта сгорания дизеля, нужно два условия: наличие топлива и температура воздуха в цилиндре в конце такта сжатия около 100 градусов.(поэтому летом легче заводить)Чтобы добыть эти сто градусов, надо воздух сжать до 30 атм. А вот как сжать это другой вопрос. Если у вас полностью герметичный цилиндр, чего ясное дело не бывает, то можна крутить медленно и сильно. Но на практике, двигатель нужно раскручивать довольно быстро. Притом чем лучше кольца, тем медленне можна раскручивать. двигатель начнёт работать при достижении 30 атм. Это примерно. На практике заводили двигателя и с компрессией 16атм, но крутить надо очень быстро. При заводке стартером, стартер способен преодолеть сопротивление воздуха, за счёт своей мощности, а вот руками, эти 30атм человек преодолеть не может, и потому применили декомпрессор. Который кстати используют и при просевших аккумуляторах, когда тока для полноценной работы стартера уже не хватает. Цель - раскрутить двигатель до того момента, когда инерция двигателя позволит ему самому сжать воздух. Потому-то и маховик такой увесистый. Так допустим пацаны из люфваффе и вермахта заводили первые мессеры и тигры. Раскручивали вручную инерционный пускатель (маховик), а потом резко соединяли его с двигателем. Резко для того, чтобы не потерять момент инерции. Так же и мы поступаем на мотоблоках. Раскручиваем и резко пускаем декомпрессор. Так что вы оба отчасти правы... Двигатель от вентилятора подойдёт врятли. Причина - его резкий старт, чего вам не даст сделать двигатель, вы ж рукой тоже с первого оборота не можете его разогнать. А на маленьких оборотах он не будет иметь той мощности, чтобы сдвинуть маховик вала. Надо чегойто помощней...

=DENIS= написал : Дело в том что продавец берёт партию МБ у дилира примерно 5 МБ(так дешевле) и всё это приезжает на нескольких поддонах .Так к примеру в одном поддоне только фрезы от разных моделей,в другом КПП и рычаги -то же разные,в третьих двигателя и колёса ,и т. д.Это делаетися для экономии места и компактности груза.Естественно им нужно всё проверить и распаковать.Поэтому очень часто запчасти одной модели МБ попадают на другую (вспомним разные колёса и тяги и болты),и нахватает крепежа.Поэтому вручить вам полностью запакованный МБ в запчастях не выйдет.Как вариант- взять помощника и собрать МБ прямо на месте самому.Так вы не торопясь на их глазах,в стороночке, собираете всё сами попутно меняя или добавляя несоответствующие детали.При них заправляете и заводите.Так вы можете сэкономить деньги и время (если прийдётся возить МБ то домой то в магазин).Так я брал свой мотоцикл,сэкономил 300гр,и на месте заменил разбитую приборную панель.Мотоцикл уже за 2 года пробежал без ремонта 22000км.

Таким бы образом было бы неплохо. Но у меня такой возможности не было. Было два уже собранных. Фрезы дали разобранные, но упакованные. Я комплектность не проверил (по времени был в цейтноте уже и так), клятвенно заверили, что всё в порядке. Когда собрал, так и оказалось.

суворовец написал : Вроде видел масло на щупе. Когда дома решил ещё завести и конкретно подготовить к обкатке, то обнаружил пустоту в картерах.

Аналогичный случай,двигатель запустили прямо на ступеньке магазина,продемонстрировав перед этим масло на кончике щупа.Дома же с картера вылилось грамм сто масла,правда корпус фильтра был с маслом и есть надежда,что в полости коленвала тоже было достаточно.Также не исключено,что мороз на улице не позволил выдавить масло и не закатать вкладыш.

ruly написал : надо воздух сжать до 30 атм.

В наши движках степень сжатия 20:1 плюс минус пару единиц.

ruly написал : Двигатель от вентилятора подойдёт врятли. Причина - его резкий старт, чего вам не даст сделать двигатель, вы ж рукой тоже с первого оборота не можете его разогнать.

Так в том то и дело,что бы дать возможность маломощному электродвигателю раскрутить двигатель до нужных оборотов,а потом отключать декомпрессор.Кстати для уверенного запуска дизеля требуется порядка двухсот оборотов в минуту,а это около трёх оборотов в секунду.

kurssiver написал : В наши движках степень сжатия 20:1 плюс минус пару единиц.

Так в том то и дело,что бы дать возможность маломощному электродвигателю раскрутить двигатель до нужных оборотов,а потом отключать декомпрессор.Кстати для уверенного запуска дизеля требуется порядка двухсот оборотов в минуту,а это около трёх оборотов в секунду.

Не путайте степень сжатия, с давлением. в моторе МЕМЗ 307 степень сжатия 9,8, а давление компресии(воздуха сжатия) 13атм. Степень сжатия это величина не в атм. И 20:1 это не значит, что у нас 20 атм в цилиндре.
Если вы у дрели заблокируете патрон, и вкличете ёё что будет? Я думаю много дыма, потому как обмотка перегреется, и сплавится изоляция. То же и с моторчиком. Хотя пробовать никто не запрещает...:)

Степень сжатия - отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания (11:1, 9.5:1).

Компрессия и степень сжатия двигателя

Действительно, эти два понятия довольно часто путают, иногда даже считают одним и тем же. Хотя это абсолютно разные вещи.

Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Степень сжатия. На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.

Компрессия. Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии. Для этого необходимо: двигатель прогрет АКБ полностью заряжена дроссель открыт воздушный фильтр снят все свечи выкручены В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной. При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли - причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне - в клапанах.

я при пуске кручу ручку МБ 1 оборот в секунду. Кручу за распредвал, тоесть разделить на два. Это 1 оборот кол вала за 2 с. Тоесть 30 оборотов в минуту, и чудестно заводиться. Но при 200 согласен заводился бы лучше.... Для уверенного запуска надо температура воздуха около 100 градусов. Она может быть и при 15 оборотах.

Пусковые обороты двигателя внутреннего сгорания - частота вращения коленчатого вала в момент запуска двигателя (см. Пусковая система двигателя внутреннего сгорания).

Для того чтобы двигатель запустился коленвал должен быть раскручен какой-то внешней силой, и для бензиновых двигателей потом на свечах должна появиться искра. Пусковые обороты показывают - с какой скоростью должен быть раскручен двигатель, чтобы он мог быть переведен в состояние постоянной работы и коленвал стал крутиься без помощи внешних сил.

Пусковое число оборотов зависит от условий cмесеобразования, зажигания, типа и конструкции двигателя, способа смесеобразования, температуры поступающего воздуха и топлива.[1]

При современных конструкциях карбюраторов смесеобразование, обеспечивающее возможность вспышки сжатой смеси, получается уже при 30 — 40 об/мин коленчатого вала двигателя.[2]

Пусковые обороты могут находятся около показателя 180 об/мин[3].

ruly написал : Если вы у дрели заблокируете патрон, и вкличете ёё что будет? Я думаю много дыма, потому как обмотка перегреется, и сплавится изоляция. То же и с моторчиком.

Если вы заблокируете корбу на двигателе,то при определённом усердии можно и руку сломать.К тому же вы не учитываете,что указанная мощность на электродвигателе,а именно сто ватт,есть величина номинальная при номинальных оборотах.А при запуске электродвигателя ток как и момент может превышать номинал в несколько раз.И не сравнивайте дохлые дрели с моторами,которые рассчитаны на долговременную работу в ацких условиях.На движках от вентиляторов умельцы клепают электромобили,уточню для деток,но ради прикола и сами катаются,причём их произведения показывают не плохую динамику.