китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

Riba4ok1 написал : Сергеевич, ищите на совр. диз. авто(Ауди,Пежо)

У меня проблема - плохо разбираюсь в интернете, стыдно, конечно. Но зато хорошо помогают старые конспекты. Так вот я в них нашел, что давление 50-70. foot.Спасибо, что помогаете разобраться. Вот в конспектах давление не секрет: в автотракторных дизелях 50-70 атм, но если не дать впрыск, то будет только почти половина, т.е. 30-50 атм. Но вообще давление в дизелях без наддува может быть 50-120 атм. Рассчитывают его не только на заводе, но и студенты в курсовых, а также прочность всех деталей по давлению для того, чтобы в поле не сломаться. А вот о том, что 300 - нигде не могу найти и согласен, что на заводе точно знают как его догнать до отметки. Жаль, что Курсивер молчит.
Grobikus. Очень надеюсь, что здесь есть ребята, которые понимают, зачем сушить мозги. Чтобы не ломаться.

Сергеевич, попробуем разобраться в Ваших конспектах. Берём всё тот же график и характеристики, например, мтз 80: http://www.traktormtz80.narod.ru/xarakteristika_dizel.html Степень сжатия 16, максимальное давление на сжатии без впрыска 16*3=48. Смотрим на график: при тех же условиях уменьшение степени сжатия с 21 до 16 снизит максимальное давление примерно в 1.5 раза. Если учесть систему охлаждения (заберёт часть тепла), неплотность поршневых колец и клапанов и работу двигателя на номинальных оборотах (порядка 2000) при низкой снимаемой мощности, то Ваши цифры будут соответствовать действительности. И получается, что двигатель МБ (по сравнинию тем же с мтз) работает в гораздо более жестких условиях.

foot. Извините, нашел свою ошибку, читать " 50 -120 для дизелей", но о наддуве не сказано. Остальное позже. Теперь пишу позже. Соглашусь в том, что наш двигатель работает в более жестких условиях. Добавлю следующее. Вы умножаете степень сжатия на 3 (три) и получаете давление на неработающем двигателе. Но это для идеального двигателя, а в реальном же рост и температуры, и давления несколко ниже. Но нас интересует рост давления в реальном работающем двигателе. Для этого ввели коэффициент , называемый степенью повышения давления. Он равен 1,8-2,5. Его и нужно умножать на давление в момент начала впрыска, примерно равное 28-30 атм, чтобы получить давление в конце сжатия: 30х2,5 = 75 атм. Все что выше – это отклонение от нормы, что ведет к ухудшению работы. А что же разрушит детали двигателя? Давление разрушающее. Это рабочее х пробное х коэфф. безопасности: 75 х 1,25 х 2 = 187 атм. Не знаю, как достичь 300, но мне становится понятным, что хватит и 187. Его достичь можно. К примеру, снижением цетанового числа. Но это я уже говорил, пошел по кругу и пришел к тому же. Ну еще турбину поставить. Так что крайний пост «Рибачок» не такая уж «чуш». Бриллиантовых не купить, по крайней мне точно. Спасибо Вам за содействие. Уже чувствую себя виноватым, что забираю время у ребят. Поэтому больше не буду писать про 300. Кому интересно, пишите в личку.

вот что делают в европе у нас и в китае...мы к управлению с сотового еще не скоро прийдем:a

За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы.... у самого идея такой переделки витает назойливой мухой....откуда копать без большого количества граблей - пока не знаю....

Urbanist написал : За чертежи последней переделки Кентавра в тракторец - наверное даже денег заплатил бы....

Мне больше всего понравилась оригинальная переделка привода фрезы с возможностью её подъёма без наклона КПП.Автор молодец.:applause:Ну а руль бы я вовсе не ставил бы,а просто спереди поставил бы полуоси с цепным приводом от осей с КПП с соотношением 1:1 и вышел бы полноприводный 4-х колёсный минитрактор с короткой осевой базой с колёсной формулой 2Х2. кстати легко бы при необходимости было бы накинуть на колёса гусеницы.Тогда бы он точно разворачивался бы на месте и стал бы даже по манёвренности круче МБ (рогов то уже не будет).Ну это я так просто размышляю.

Доброго времени суток. Пока мои поиски утраченой мощности дали хорошие обнадеживающие результаты. А именно - просто огромный зазор на толкателе впускного клапана, порядка 1 мм, а это недостача воздуха и недостача мощи. теперь хочу добраться до форсунки - посмотреть не закоксовалась ли она, хорошо ли распыляет. Открутил перепускную, открутил питательную, снял крепление перепускной (под ней вижу винт, интуиция подсказывает что это регулировочный :) ), дальше интуиция подсказывает брать трубку, надевать на резьбу питательной и пытаться вывернуть форсунку против часовой. я прав? или надо снимать головку? если не снимать головку, то чтобы определить ВМТ надо снимать сапун? там же масло, наверное проще снять головку...

Вот смотрю мануал, да там есть резьба, но не написано какая, в принципе левая не должна быть...

woland555 Если хотите почистить форсунку то не надо откручивать регулировочній болт-собьете настройку давления ,а снимите насос полностью -2 гайки и скобу что его держит и вышатайте,затем прокручивая корбою увидете распыл ,чтобы почистить форсунку откручивайте ту часть что как раз входит в головку

Если снимите сапун все равно полной информативности не получите .Вращайте маховик по направлению движения маховика почувствуете сопротивление и метки на маховике примерно будут в районе вентилятора(это если нет меток что должны быть по мануалу) и смотрите на клапана -надо найти положение ,вращая за маховик туда сюда по мм ,когда 2 клапана одновременно отойдут на мах расстояние т.е будут наибольшие зазоры.затем подкручиваю зазоры по зазорнику . прокручиваю корбою и перепроверяю зазоры

в общем так. регулировочный винт я и так не собирался трогать, и не писал что буду трогать. резьбы там никакой не оказалось, форсунка просто прижата скобой. форсунка в норме, распыляет отлично. при пробном запуске двигатель стартанул, сделал штук 5 выхлопов и заглох. ну думаю, мало ли. пытаюсь завести, не выходит. нашел причину - не держит впускной клапан. ну думаю, все приплыли. поразмыслив немного, пришел к выводу что погнуть сам клапан я не мог никак, т-к запускался двигатель как обычно, и даже если так, то скорей погнулся бы сам толкатель... в общем я пришел к выводу что когда я снимал воздушник, в канал попал кусочек паронита, т-к прокладка раслоилась, он попал под клапан и терь тот пускает. снял головку, прочистил, собрал, есть компресия, все работает) P.S. Метки с градусами есть, но я не нашел ни какой метки-указателя. Крутил маховик со снятой головкой, впрыск раньше ВМТ примерно на пару милиметров хода поршня, пока оставил так. А работа двигателя стала совсем другой, в лучшую сторону. Щуп я давно потерял, по совету использовал лезвие от бритвы (по штангелю, нормальному штангелю :) , лезвие имеет 0,1-0,2 мм.), под впускной одно лезвие, под выпускной - два.

woland555. Исходные данные для двигателей 175, 180: Ход поршня – 80 мм; угол опережения впрыска 22 +/- 2 град. Тогда. 1.На один градус поворота коленвала (маховика) припадает 80/180 = 0,444 мм хода поршня. 2.При 22 градусах поворота коленвала(маховика) поршень не дойдет до ВМТ 0,444 х 22 = 9,768 мм. 3.При 20 град – 0,444 х 20 = 8,88 мм. Всё, что меньше этого числа – это поздний впрыск. 4.При 24 град - 0,444 х 24 = 10,656 мм. Всё, что больше – это ранний впрыск. Вы же говорите о двух мм. Разберемся. Приведенные мною числа обозначают начало впрыска. Впрыск длится примерно 15 град. При этом поршень проходит 0,444 х 15 = 6,66 мм. Тогда 8,88 – 6,66 = 2,22 мм поршня до ВМТ означает конец впрыска. Как видим, разброс серьезный. Вывод: максимально тщательно засекайте начало впрыска. У вас работа улучшилась, значит все в порядке. Только Вам надо было метку на блоке поставить. Еще я бы убрал одну прокладку под ТНВД.

Ой заблуждаешься, Сергеевич. Зависимость положения поршня от угла поворота коленвала совсем не линейная.

foot написал : Зависимость положения поршня от угла поворота коленвала совсем не линейная

согласен, синусоида однако. проверил мб на кошении роторкой. оч доволен, все-таки дело было в зазоре и отсюда в нехватке воздуха.

foot. Согласен, что мною взято среднее значение мм/град. Интересно будет посмотреть Ваш расчет.

Сергеевич - woland555 справедливо заметил, что зависимость близка к синусоиде (скорее к косинусоиде). На углах, близких к мертвым точкам (0-10град) перемещение минимально (менее 0.1 мм/градус); на углах близких к 80град от ВМТ - максимально (более 0,7мм). В Вашем расчёте огромная погрешность. При угле поворота 10 град. поршень переместится максимум на 0.5 мм (при Ваших 4.44мм) При 22 град. будет примерно 3,5 мм. И для точного расчёта необходимо знать длину шатуна.

foot. Большое спасибо за Вашу помощь, благодаря чему я понял, что припустился грубейшей ошибки. К Вашим же расчетам вопросов нет, всё правильно. Длина шатуна дв. 175,180 равна 145 мм. Отношение радиус кривошипа/длина шатуна равно R/L = 0,2759. Вероятно, Вы брали принятые для расчетов 0,2500. И так, считаю по-новой, а Вы меня, будет время, проконтролируете. Формула пути поршня: S = R [(1 – cos A) + (R/L)(1 – cos 2A)/4]. Тогда путь поршня от/до ВМТ при обороте маховика на: 20 град составит 40 х 0,07645 = 3,0579 ~ 3,06 мм; 22 град --------- 40 х 0,09218 = 3,6872 ~ 3,69 мм;
24 град --------- 40 х 0,10928 = 4,3713 ~ 4,37 мм. Если меньше 3 мм, то убираем прокладку под ТНВД; если больше 4,5 мм , то - ставим. Как видите, расхождение в наших независимых расчетах составило всего 0,19 мм. При этом Вы не знали длину шатуна.
Да, добавлю такую интересную закономерность. Пока кривошип повернется на 90 град поршень пройдет от ВМТ 45,52 мм, но дальше до НМТ поршень пройдет только 34,48 мм. Таким образом, общий ход поршня 80 мм сохранится.

sreutsky. К вопросу можно ли трогать форсунку. Выше Вы говорили, что где-то в руководстве это видели. Вот теперь нашел в своем «Руководстве».

Стр.58. «Пункт 3. Регулировка давления впрыска. Открутите гайку с верхней части инжектора и отрегулируйте давление, поворачивая и регулируя винт при помощи отвертки. При вкручивании винта давление понизится, и наоборот, давление повысится при выкручивании винта.»

Стр. 59. «Раздел 5. Техобслуживание двигателя. С. Техобслуживание второго класса(через каждые 500 часов работы). Пукт 2. Проверте распыление форсунки. При необходимости, промойте ее и отрегулируйте давление впрыска.»

Стр. 61. «Раздел 6. Неисправности и их устранение. А. Двигатель не смог завестись. Пункт 2. D. Промойте, переналадьте или замените форсунку, отрегулируйте даление впрыска. Пукт 4. Неверно отрегулирован впрыск. Отрегулируйте как требуется.»

Стр. 62. «В. Двигатель не развивает полную мощность. Пункт 5. Отрегулируйте впрыск согласно рекомендованной процедуре. С. Обороты двигателя «плавают» или возникают прерывающиеся взрывные шумы. Пункт 1.с. Проверьте форсунку, отрегулируйте давление впрыска.»

Отсюда лично для меня вопрос можно ли трогать форсунку не стоит. Но остается сомнение: что происходит с давлением при вкручивании-выкручивании винта? Помогите мне в этом разобраться.