Подвесной потолок из панелей ПВХ. Кто делал?

Решил сделать в коридоре потолок из бесшовных ПВХ панелей.
Ширина коридора 1,40м, панели будут крепится по ширине. Сделал направляющие - купил брусок сосны 25х40мм и присверлил к стенам вдоль коридора. Теперь хочу к этим направляющим снизу прибивать небольш.гвоздиками панели и собирать потолок.
Панели пока не купил.В продаже имеются панели шириной 25см и 37,5см.

1. Какие лучше взять, чтобы потолок не провисал? И, соответственно, не пришлось сооружать ещё одну направляющую посередине? Провиснет ли панель длиной 140см???
2. Чем лучше крепить панель к направ.брусу - гвоздями или скрепками (со степлером)?
3. Какой мощности лампочки для встроенных светильников лучше взять чтоб панель не плавилась?

И вообще, поделитесь опытом, если кто в теме...

1,4 м. провиснет наверняка. Я крепил панели к каркасу из гипрочных профилей - через каждые 60 см, и то при надавливании рукой на панель в области между профилями потолок заметно ходит. ПВХ довольно эластичный материал.
Что касается светильников - тут обсуждали уже. От качества панелей зависит, некоторые плавятся от лампочек, другие нет. Можете с уверенностью использовать люминисцентные и светодиодные.

А у Вас панели какой ширины?

Vas12 написал :
Можете с уверенностью использовать люминисцентные и светодиодные.

Честно говоря, не встречал таких в продаже... Это на какое напряжение, т.е. нужен ли под них трансформатор?

Делал в ванной. Крепил к ГКЛ-профилям кляймерами от двп-досок. Кляймера крепил заклепочником.
Несколько нетехнологично (больше, конечно, нелогично). Отверстия предварительно засверливал по месту. Нет шурика для закручивания саморезов. Отсюда и изврат. промежутки между профилями 400мм. Доска шириной 300мм, толщиной 8мм. Светильники под обычнюю лампу накаливания врезал в запотолочное пространство. Ламп 2 по 60 вт. Ничего не плавится, с марта прошлого года.

в ванной (1.7х1.7) делал даже две направляющие посередине (профиль). В твоем случае прогиб будет точно. Хотя бы одну направляющую еще нужно.

Я тоже в ванной делал. Ширина 1,5 метра. Крепил к потолочным плинтусам по периметру. Ничего не провисает! Главное - крайние панели крепить не только по ширине, но и по всей длине.

Делал примерно год назад. На 1,3 метра было 4 бруска 40 х 40. Почему такой толстый брусок ? Потому что глубина галогенового светильника вместе с лампочкой и разьемом для подключения составляла примерно 50 мм. Брусок 40 + панель 10 = 50 мм. Влезло нормально, но в одном месте пришлось делать углубление в бетонном потолке под разьем. Так что обращайте внимание на глубину светильника. С панелями все ОК, не плавятся. Лампочки на 50 W, так что греются очень прилично. Каждая лампочка подключалась через отдельный трансформатор на 60 W.

Сорри, забыл сказать. Панели шириной 37,5 мм. Крепились обычными скобами из обычного степлера.

Sergei SV написал :

1. Какие лучше взять, чтобы потолок не провисал? И, соответственно, не пришлось сооружать ещё одну направляющую посередине? Провиснет ли панель длиной 140см???
2. Чем лучше крепить панель к направ.брусу - гвоздями или скрепками (со степлером)?
3. Какой мощности лампочки для встроенных светильников лучше взять чтоб панель не плавилась?

И вообще, поделитесь опытом, если кто в теме...

В отличие от вагонки ПВХ панели жесткие и при таком пролете прогиб незначительный (думаица не более 15-20 мм) и он не будет в дальнейшем увеличиваца. Прогибаица все.

Но можно и усилить, если с некоторым шагом к боковым сторонам уже имеющихся брусков прикрепить на саморезах так же сориентированные бруски, длиной более ширины пролета. Они лягут наискосок, что позволит не заморачиваца с подгонкой и упростить заворачивание в них саморезов. Через полметра самый раз. Крепить панели кляммерами в местах пересечения с бруском.

По краям же вообще крепить не надо. Для этого есть специальные профили из ПВХ. Например концевая рейка (неравно П-образная) или плинтусная. Вот их надо прикрепить чем угодно к брускам, а потом отрезки панелей, слегка согнув, просто вставлять в эти профили. Очень аккуратно будет.

Что до фонариков, то лучше галогенки на 12В в самых крупных фонарях: сами лампы не очень мощные, а расстояние от лампы до пластика будет максимальным. Не галогенные зеркалки или простые на 220в хуже, ибо всегда есть риск по недосмотру вкрутить слишком мощную лампу и поплавить пластик. Галогенки на 220 разорят: процент перегорания у них выше, чем у трансформаторных на 12В (цена трансформатора окупица). Мощность светильников, если точечные врезные ограничить 35 ваттами.

Если накладной светильник - то с энергосберегайками.
Подвесной же - с любыми.

Галогенки на 220 разорят: процент перегорания у них выше, чем у трансформаторных на 12В (цена трансформатора окупица).

шоб лампочки не перегорали есть устройства плавного пуска.
описывались недавно.
трасформаторы имеют КПД, поэтому их экономическая целесообразность в сухих помещениях сомнительна.
не вводите людей в заблуждение.

Если про КПД, то он есть и у пусковой схемы. Цена же примерно одинаковая.
Толстопроволочные 12В спирали по определению дольше работают, ибо их материал расходуица в процессе горения (галогеновый цикл лишь частично возвращает испаренное назад на спираль). 220-вольтовые спирали тоньше в десятки раз.

Трансформаторы имею ввиду электронные. Принцип их работы предполагает стабилизацию вторичного напряжения.

Если про КПД, то он есть и у пусковой схемы

т.е. я так понял, что КПД у трансформаторов не меньше чем у пусковой схемы?

Толстопроволочные 12В спирали...

эти спирали потому и шире, что в них ток течет поболее, однако.

Трансформаторы имею ввиду электронные. Принцип их работы предполагает стабилизацию вторичного напряжения.

это да, если в сети бардак.
хотя важнее чтоб не превышалось максимальное значение напряжения, на которое расчитана лампочка, так что стабилизатор решает только часть проблемы...
если в сети 250 вольт, большой радости от их стабильности нету.

Брат делал кухню 9 с чем-то квадратов - говорит вообще только по периметру бруски крепил. Года 3 назад. Ничего не провисает.
Себе я делал в коридоре и прихожей перед новым годом. В коридоре шириной 115 - три бруска (у стен и посередине), в прихожей - с шагом 65 см. Провисов нет. Панели 25 см шириной, 5 мм толщиной.

Долго сомневался по поводу светильника в прихожей. Местное освещение было, но верхнее тоже хотелось.
Под врезные лампы жаль было опускать потолок.
Боялся, что накладной (тарелка) может поплавить пластик. Купил тарелку, ввернул обычную 60 ватт лампу, подсоединил провод с вилкой.
Взял обрезок панели, прилепил его степплером к куску деревяшки, пропустил провод через этот пирог, прикрутил вплотную к пластику "тарелку", включил вечером в 19 часов и наблюдал как все будет себя вести. В 24-00 лег спать, все оставил работать на ночь.
Вывод - все ок, ничего не плавится. Греется немного, но остывает ОЧЕНЬ быстро. Пока отвинчивал лампу от панели (15 секунд, старался быстрее рукой проверить) уже все было еле-еле теплое.

Но подстраховался-таки - повесил тарелку с 10 мм зазором, т.е. не вплотную к потолку.

не хочу создавать новую тему, вопрос похожий.
Та же самая ситуация только каркас планируется сделать не из деревянных брусков а из ГКЛ профиля как тут . Вопрос в том как такой потолок еще и утеплить пенопластом?

Себе делал по профилям для ГКЛ, шаг 60 см, но с приминением монтажных планок для пластиковых панелей, в них спец клямеры для пластиковой вагонки, в зоне светильников (r50), крепил полосы ГВЛ в которых корнкой прорезал отверстие (вме6сте с панелью). Т.К. 9 этаж - последниий, утеплял урсой в пленке, под профили ГВЛ, в зоне светильников ступенька, т.е. основной потолок 4 см от плиты перекрытия, в зоне светильников 16 см, без урсы, т.к. врезал светильники и крепление воздуховодов и вентиляторы (д-125 мм).

спасибо за ответ.

Подниму старую темку, может кто ответит. Сейчас делаю себе такой-же потолок в кухне. Использую металлопрофиль для ГКЛ. Профиля пустил через 70 см, так получилось исходя из размеров кухни, думаю что не критично, посравнению с рекомендуемыми 60 см. А вот с промежуточными подвесами к потолку еще не определился, надо ли их делать и если надо то на каком расстоянии? И какой крепеж использовать, будет ли достаточно дюбель-гвоздь или нужен анкерный болт, все-таки нагрузка по сравнению с ГКЛ мизерная? Хелп, мне нужно срочно определятся.

Думаю на дюбель-гвозди в самый раз. Вес там небольшой. К тому ж анкеры при пожаре не плавятся и потолок не падает на голову. А в случае панелей они сами раньше дубелей стекут...

Да поставить парочку для пробы и подергать.
Если перекрытие с полыми трубами - дюбель "бабочка" (если попадаете в полость.)

см. ветку " Потолок из пластиковых панелей на кухню"