Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#929116

Россия - страна очень большая. Отъездил на Астре 1999г. почти 70000 км. В Москве проблем не было, пробег на момент продажи - 190000км. выглядела и ездила как новая. Просто аккумулятор купил с большей емкостью. Сейчас Тойота RX 300. Пробег 156000 миль, конечно сравнивать нельзя, небо и земля... А уж что говорить о ТАЗах!
Удачи.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

[QUOTE=Тычоблин]И какой мы все должны сделать вывод из этого духозахватывающего рассказа? Что иномарки - ничто, а ВАЗы и ГАЗы всё?

Янн:- Чем проще механиз ,тем он надёжнейв экстримальных сетуациях . Попробуйте заведите машину в мороз за -30 . Особо с автоматом. Вся электроника глючит и с толкоча не заведёте.

Янн написал :
Янн:- Чем проще механиз ,тем он надёжнейв экстримальных сетуациях . Попробуйте заведите машину в мороз за -30 . Особо с автоматом. Вся электроника глючит и с толкоча не заведёте.

Не повериш у меня Л200 дизельная в мороз -49 заводилась без проблем , на Ямале . Правда она на ручке , но это не важно . У жены роботизированая КПП , если не вдаватса в подробноститотже АКПП в -25 заводитса без проблем .

Авот ТАЗики я каждую зиму тягаю чтобы они завелись .

URA!!! написал :
Чем проще механиз

Чем, в соответствии с технческим заданием точнее он выполонен. Я, как технолог машиностроения, по образованию, могу Вас уверить, что не применение дорогих сплавов, не увеличение квалитетов и допусков, не ответственное отношение к процессу обработки каждой детали (похмельный "Вася") и сборки (не удовлетворенная "Галя") да и вообще культура труда и производства, приводит к появлению того, что каждый, но 3-й, 4-й ТАЗ, гораздо хуже на ходу (в обшем смысле этого слова), чем 10 летняя Тойота или Мерс.
Удачи.

2Orges
Помоему цитата не правельная . В смысле Чем проще механизм писал не я . Хотяотчастис этим согласен , но лиш от части .

Да, цитата была Янна
Удачи.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28257

URA!!! написал :
Авот ТАЗики я каждую зиму тягаю чтобы они завелись .

Исключительно из-за жлобства владельцев, которые не хотят поставить нормальный аккумулятор и залить приличное масло и вообще следить за своей машиной, а не заменять узлы, когда они уже умирают. Была восьмерка, стоял Актел на 55Ач, старый и говенный, когда мне надоело его таскать на зарядку и химичить с электролитом - купил Топлу на 65Ач и забыл про то, что бывают проблемы с пуском двигателя.

Serg написал :
Исключительно из-за жлобства владельцев

Это конечно верно . Только на иномарках тоже раздолбаи ездиют и тоже

Serg написал :
не хотят поставить нормальный аккумулятор и залить приличное масло и вообще следить за своей машиной

Однако чаще поломки и проблемы с пуском двигателя случаютса именно с нашеиарками . Я думаю здесь дело в качестве запчастей и сборкив целом . Вы летом много закипевших иномарок видили ? А нашемарок ? Особенно класика кипит с ее тракторным и простейшим движком .

Янн написал :
Чем проще механиз ,тем он надёжнейв экстримальных сетуациях . Попробуйте заведите машину в мороз за -30 . Особо с автоматом. Вся электроника глючит и с толкоча не заведёте.

А если на автомобиле совсем коробки нет? Как быть? И со стоянки она одна уезжает в мороз (неоднократные отзывы граждан из Якутска, Хабаровска и т.п.)?
И стартер имеет 18КВт? И то ли шесть, то ли семь микропроцессорных контроллеров?
(Ну вы поняли, это я про гибридный Приус)

Если серьезно, то после -30 машину заводить вредно. Одна такая заводка=1т.км пробега.
Греть надо. Аккумулятор в тепле хранить. И так далее. Секретов много.
Личный рекорд заводка Жигулей при -47 с полного мороза.

Burrdozel написал :
(Ну вы поняли, это я про гибридный Приус)

Ну еще бы не хвало, чтобы ваше НЛО не заводилось. Там же полмашины сплошной аккумулятор Смех смехом, а Примус в сильный мороз бензиновый двигатель в процессе глушит?

Burrdozel написал :
Если серьезно, то после -30 машину заводить вредно. Одна такая заводка=1т.км пробега.

А уж как жалко! Первые минуты с таким звуком работает, что ощущение будто развалится на глазах.

Burrdozel написал :
Греть надо.

Хороший выход, сигналка с автозапуском. Можно скомандовать запускать двигатель в зависимости от температуры или по времени. Предпусковой подогреватель конечно лучше, но дороговато. А для Московского региона наверно и не совсем целесообразно, поскольку сильные морозы бывают не дольше недели и то не каждый год, а там где настоящие морозы не редкость, думаю, народ подготовлен. Можно еще что то типа этого вкорячить (теплоаккумулятор), но не увсех есть место под капотом

БАЙ написал :
Примус в сильный мороз бензиновый двигатель в процессе глушит?

Чем холоднее- тем реже. В пределе превращается в обычный автомобиль (по расходу)
Если серьезно, то внешняя температура ОЧЕНЬ заметна. Идеальные условия (видимо, японцы на такие рассчитывали) - это +15°. Тогда он святым духом питается.
Я пишу и думаю -снова буду неправильно понят. ОЧЕНЬ заметно- это когда есть точный прибор и ты точно видишь свой показатель экономичности (обратную величину к расходу) в кждый момент времени, средний по пять минут за последние полчаса, средний за некоторый пробег.
Вот тогда видно и вляние включенного кондиционера, и замена шин, и включенные фары, и наружная температура...

БАЙ написал :
А уж как жалко! Первые минуты с таким звуком работает, что ощущение будто развалится на глазах.

Греть, греть и греть! Теплый гараж- хорошее решение

БАЙ написал :
Хороший выход, сигналка с автозапуском.

В том случае, если надо каждый день обязательно выезжать. К тому же бензин нынче дорог... Хотя люди ставят.

Про теплоаккумулятор. На канадских и шведских версиях Приуса теплоаккумуляторы стоят штатно.

Burrdozel написал :
Теплый гараж- хорошее решение

Но больно дорого зараза.

Burrdozel написал :
В том случае, если надо каждый день обязательно выезжать.

Я почти каждый день катаюсь. Вообще удобно, запустил с брелка, пока до стоянки дошкандыбал, машина прогрелась. Выставлять на ночные пуски не приходилось, пользую только вторую зиму. На предыдущей машине понравилось, на новую тоже поставил.

Burrdozel написал :
На канадских и шведских версиях Приуса теплоаккумуляторы стоят штатно.

У нас тоже вроде колхозили. Ссылку не могу найти, может прикрылись, для Москвы не сильно актуально.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

URA!!! написал :
Не повериш у меня Л200 дизельная в мороз -49 заводилась без проблем , на Ямале

Янн:- Предпусковой подогреватель стоит ?

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Янн:- Ребята ,мы совсем не заметили ,что житель "Углича "хочет взять кридит ,для покупки машины.Или я что то не понял.
Извените ,вот ещё рассказ. Человек берёт в банке автокредит на 5 лет .Цена машины 600 000руб. Платит 300 000 ещё 350 000 в кредит . Ежемесечный платёж 11 000руб в год 132 000 за 5 лет 660 000и того:- 960 000 руб. Все пять лет машину надо будет страховать ("каско " ,причом в определённой страховой компании) и делать Т.О у афициалов.

БАЙ написал :
Хороший выход, сигналка с автозапуском.

Либо каку меня автономка . Выставляеш режим и машина приостывании до .... градусов заводитса при нагреве до рабочей глушитса .
Это я после Ямала как раз и поставил .
С пуском с брелка есть грешок . Не каждый можно устоновить чтобы при случае если машина не заводитса энное количество времени отрубает зажигание. Бывают случаии что стартеры горят изза постоянной прокрутки . Т.е. машина или не завелась и стартер крутит или завелась а релюшка не сработала и стартер также крутит . Это воснавном на бензинках такии проблемы . С дизелем проще и сложнее одновременно . Сложнее потому что там свечи накала стоят , а проще по тому что стартер полюбому отключетса при пуске движка .

Янн написал :
Предпусковой подогреватель стоит ?

После Ямала поставил автономку , естественно с предпусковым прогревателем топливной системы .
А так на дизелях они всегда стоят . Свечито прогревать нужно перед пуском .

Янн написал :
Человек берёт в банке автокредит на 5 лет

Спасение дурака - его личное дело.
Удачи.

Янн Ты ничего не напутал ?

Truck написал :
Нужна машина, сейчас езжу на дедовской копейке 77 г.в. В общем бы так и ездил, но гнилая жутко, передняя подвеска разбита в 0. А нужна именно рабочая машинка, с нормальным дор. просветом, умеренным расходом топлива и недорогим обслуживанием. Бюджет 170-180 тыщ. По ценам вроде нормально подходит 10 семейство, из кузовов 2112 года 2005. Иномарку лохматого года страшновато брать. Нормальный выбор, если не брать в расчет комфорт, внешний вид? Как в эксплуатации?

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Truck написал :
Может быть, но по деньгам напряжно.
Чувствую, что придется брать нашу технику, начать с варианта 2, а там по ситуации. 100 тыс. итак беру в кредит, у меня еще стройка дома не закончена, поэтому расходы не маленькие. В 14.00 пойду получу ссуду, завтра махну в Ярославль.

Янн:- Может и не совсе про то написал.

Я взял ссуду 100 тыс. на 3 года. Мне машина нужна, кредит вполне могу платить и при этом не останавливать стройку. По этому и выбрал поддержанную машину, если бы не стройка - взял бы новую. Поэтому ни каско, ни обязательные ТО в расчет не беру. Опять же на худой конец газель никто не отменял.

Строго по теме ветки:
Перед испытаниями Приоры.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1250

Burrdozel написал :
Перед испытаниями Приоры.

Да я на ниссан уже смотрю, кончайте меня пугать

Кстати, смотрел еще один аппарат, 97 года. Пробег 260, меняли кольца, цепи, башмак. Посмотрели, есть вмятинка от камня и полоска не понятно от чего на передке, с сзади расколот бампер немного, вмятина на 5 двери (неплотно закрывается), мотор работает хорошо, ржавчины на днище нет. 210 тыс. - явный перебор, дядьки хотели вообще 230, потом снизили. Все равно перебор. Но они не торопятся, поэтому пусть продают себе.

Truck написал :
Да я на ниссан уже смотрю

может вам пригодится

Truck написал :
Но они не торопятся, поэтому пусть продают себе.

Ну так и вы не торопитесь. У вас деньги, у них кусок железа.

На следующей неделе поеду в Москву, посмотрим что по чем и в каком состоянии. А там видно будет.

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Truck написал :
На следующей неделе поеду в Москву, посмотрим что по чем и в каком состоянии. А там видно будет.

Янн:- Главное определдиться ,что Вам надо. Ну а если определились ,тогда удачного выбора.Сколько людей ,столько и мнений. Советы довать дело не благодарное.Посоветуешь ,а человеку не понравится и будешь виноватым. Поэтому воспринемайте всё о чём здесь написано как беседу.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1250

Truck написал :
На следующей неделе поеду в Москву, посмотрим что по чем и в каком состоянии.

Заглядывайте под резинки всякие. Под ними может краска оказаться несколько другого цвета, чем кузов, значит красили.

Также обратите внимание на то, чтобы величина зазоров между симметричными кузовными деталями была одинакова. Если разная - скорее всего машина была битая.

Так же желательно, чтобы год выпуска машины по документам совпадал с годом выпуска на штампике на стеклах. Если стекла более свежие - значит их меняли.

Тычоблин написал :
Так же желательно, чтобы год выпуска машины по документам совпадал с годом выпуска на штампике на стеклах. Если стекла более свежие - значит их меняли.

Это ничего не значит . Возможно меняли изза сколов или изза наркоманов которые разбили стекло .

Можно выбирать и так . Лично я сомногим несогласен .
Вот так можно выбирать .
Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Регистрация: 06.01.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 545

*****, продавец, када проделают все эти процедуры передумает продавать машину, бесплатная диагностика
Не проше ли загнать машину слесарям?

Фарцовщик написал :
Не проше ли загнать машину слесарям?

Ястественно проще .
Главное гнать не туда куда покажет продавец . А туда куда вы сами захотите . Я очень хорошо знаю как можно договаритса с ервисменом по поводу диагностики авто . Я так Космич 41й продавал .
В реале веденый ланжерон и гнутая балка . А благодаря 500рублей машина идеальная .
Грешен . Деньги нужны были .