Из чего возвести стену, при неблагоприятных стечениях обстоятельств?...

Спецы, требуется ваш грамотный совет... В доме старой постройки надо выгородить помещение под ванную комнату, но есть несколько проблемм. Одна из них это основание, на котором будет базироваться стена. Дело в том, что железобетонная плита, на которой должна стоять стена, имеет пару ответстий, оставшихся от снесённого сортира. Причём ответстие под слив с унитаза сделано аккутат там, где проходила арматура плиты. Насчёт второго отверстия ещё не знаю, но и того, что есть, достаточно, я полагаю.((( Эта плита и так у меня нагружена кладкой в четверть кирпича размером 900х3500, а это порядка 600кг, если не больше вместе со штукатуркой, плиткой и хозяйственным шкафом на ней во весь рост. Далее на неё ещё ванна станет и так по мелочам (часть кухонной утвари). Полагаю, что не стоит её грузить кирпичной кладкой от греха подале... Поставить ГВЛ тоже проблемма - потолок делевянный и надо мной чердак. Когда по чердаку ктонить лазает, то видно как вибрирует потолок. Была мыслишка сделать следующее - по контуру будущей стены привернуть уголок 50х50 и приварить к нему каркас из самой тонкой строительной арматуры с шагом прутьев милиметров 700 - 800. Затем сгородить опалубку и залить туда опилкобетон. По грубым прикидкам масса моей стены размером 1200х3200х70 будет в районе 200кг при плотности продукта в 600кг/м3. И самой дырявой плите перепадёт лишь часть этого веса, поскольку она уже стены. Как такой вариант решения проблеммы?

А как Вам вариант сделать каркас и обшить его аквапанелями Кнауф? Они достаточно легкие, а сами держат отделку 50 кг/кв.м. Если потолок вибрирует сделайте потолок с/у отвязанным от общего потолка и зашейте его с внешней стороны плинтусом, закрепленным только на потолке.

Да в нашем мухосранске не то что не возят, даже не знают название такого материала! Из всего, что есть это ГК(В)Л, ГВЛ(В), стекломагнезит. Из блоков только пеноблоки, но их ставить тоже опасно - веса никакого, следовательно стоять стена будет хреново без упора в потолок. А упереть в потолок тоже низзя - вибрирует. Сартирные стены у меня из красного кирпича на ребро и до потолка не доходят гдето сантиметр - полтора. Щель запенена монтажной пеной и стены стоят за счёт веса...

Я вообще то большой поклонник опилкобетона, но имхо он в данном случае не катит. Весьма гигроскопичен ( особенно на магнезиальном цементе , кстати к стекломагнезиту и отчасти ГКЛ это тоже относится)
Имеется три предложения
1) Асбоцементный лист на металлическом каркасе.
2) ПВХ пленка на металлическом каркасе.
3 ) Деревянная стена на металлическом каркасе из проморенной,ьантисептированной и проолифленой древесины типа лисвенницы.
Лично я за №3

По варианту 3 не реально - нет такого у нас в продаже, равно как и по второму варианту... Асбоцементный лист ещё можно найти, но вот вреден при распиловке - асбест, всётаки. А что, если опилкобетон покрыть какимнить аквастопом? Да и ванная комната будет плиткой изнутри уложена, а швы затруться какойнить полимеризующейся шпатлёвкой... Жду ещё советов как можно выкрутиться из моей ситуации.(((

Кулибин
Возможно тогда аквапанели заменить ЦСП. Материал достаточно распространенный, несколько плотнее (читай тяжелее), чем аквапанели, но и дешевле. Да и размеры поудобнее, и толщина разная бывает. ИМХО ничего легче и прочнее, чем каркасник не получается. А потолок по всякому автономный от общего делать нужно - он и стены между собой свяжет.

2Кулибин
если вам нравится этот вариант

DSP007 написал :
1) Асбоцементный лист на металлическом каркасе.

но не нравится асбоцемент, то его можно заменить ГВЛ (ГКЛ).
Если этот вариант ещё немного упростить, заменив стальные уголки и проволоку на стандартные профили, получим стандартную Кнауф-перегородку.
Каркас обшить не одним, а двумя листами , и вибрация потолка вам будет поровну.

alla40 написал :
Кулибин
Возможно тогда аквапанели заменить ЦСП. Материал достаточно распространенный, несколько плотнее (читай тяжелее), чем аквапанели, но и дешевле. Да и размеры поудобнее, и толщина разная бывает. ИМХО ничего легче и прочнее, чем каркасник не получается. А потолок по всякому автономный от общего делать нужно - он и стены между собой свяжет.

Возможно, это вариант... Поставить вертикально швеллер на 50 мм или связать каркас из уголка с полкой 50мм а к нему привернуть на винты с потайной башкой ЦСП. Потом можно в разбежку швов самый тонкий ГВЛ привернуть, чтобы на швах плитку не повело.... Вот только потолок не хочу подвесной делать - боюсь, что под ним мой деревянный начнёт портиться, т.к. сырости в ванной комнате будет предостаточно несмотря ни на какую вентиляцию. Хотел просто оштукатурить потолок известковым раствором и побелить известью. А чтобы не трескался в местах стыковки со стенами, можно, полагаю, перед оштукатуриванием сделать закладки из изолона или ещё чегонить, а потом сверху заделать щель окантовкой.

Грэй написал :
2Кулибин
если вам нравится этот вариант
Цитата:Сообщение от DSP007
1) Асбоцементный лист на металлическом каркасе.

но не нравится асбоцемент, то его можно заменить ГВЛ (ГКЛ).
Если этот вариант ещё немного упростить, заменив стальные уголки и проволоку на стандартные профили, получим стандартную Кнауф-перегородку.
Каркас обшить не одним, а двумя листами , и вибрация потолка вам будет поровну.
__________________

Тоже мысль хорошая... Только вот если брать стандартные профили, даже скреплённые двутавром, вибрация, думаю, сделает своё дело...((( Надо, полагаю, тоже вязать каркас как под ЦСП, который и возьмёт на себя осевую нагрузку. Либо между стандартными профилями ставить в распор потолка и плиты перекрытия обыкновенную доску, которая будет нести как осевую нагрузку, препятствуя прогибу потолка. Заодно в эту доску мона будет ввернуть саморезы под всякие-разные шкафы. Теперь надо определится, что лучше - ЦСП (ГВЛ в 2 слоя) на стальном каркасе или ГВЛ в два слоя на стандартных профилях, но с подпорками потолка из досок...

Если влагостйкий гипсокатон есть, то это самый простой способ. Делайте каркас из 50 профиля, зашивайте гипсокартоном и будет Вам счастье.

Кулибин написал :
между стандартными профилями ставить в распор потолка и плиты перекрытия обыкновенную доску,

всю нагрузку вЫнесет гипсокартон. Будучи закреплённым к вертикальным профилям, его жёсткость не уступит доске. Будучи закреплённым к потолку, он не даст потолку вибрировать: если кто пойдёт по чердаку в районе перегородки - вся нагрузка через гипсокартон передастся непосредственно на пол санузла.
Да , и там где у вас запенено вверху - желательно полностью или частично заменить пену чем - нибудь жёстким .

Кулибин написал :
Вот только потолок не хочу подвесной делать - боюсь, что под ним мой деревянный начнёт портиться, т.к. сырости в ванной комнате будет предостаточно несмотря ни на какую вентиляцию.

У нас примерная ситуация: делали санкабину на даче, в 2-х годичном срубе. За первый год усадка - 10 см. В следующем тоже предвидится, хотя и не такая большая. В наличие имеются душевые шторки, так что влажность тоже будет, а санузел непосредственно в доме. Потолок и пол тоже общие, если будут гнить - счастья не будет. Сделали каркас, недоходя до потолка помещения ~10 см, внутри пароизляция (мембрана Ютафол), далее утепление рокволом. Обшили внутри пластиковыми панелями, внешне - вагонкой, обработанной со всех сторон, включая торцы Сенежем. Но это наш вариант. Над душевой кабиной сделали вытяжку трубами 125, внутри трубы вентилятор, вывели трубы в решетку под карниз. Т.е. влаге, кроме как в трубу деваться некуда, и на помещение, включая потолок влиять не будет. Еще - отвязали от общего пола подиумом, сделали небольшую стяжку и положили теплый кабель под плитку. Теплый пол тоже хорошо сушит помещение.

Странные свойства у этого Ютафола... Вот выдержки из его характеристик:
Паронепроницаемая пленка Ютафол Н предназначена для создания на внутренней поверхности теплоизоляции у крыш и наружных стен паронепроницаемого барьера....Пленки Ютафол Н Стандарт и Ютафол Н Спешиал состоят из трёх слоев: основного, арматурной сетки, выполненной из полиэтиленовых полос, и двух внешних, изготовленных из полиэтиленовой пленки. Арматурная сетка придаёт прочность материалу, двустороннее ламинирование обеспечивает гидроизоляционные свойства, а микроперфорация обеспечивает паропроницаемость.
Вроде как плёнка д.б. паронепроницаема, а тут про перфорацию пишут, которая обеспечивает паропроницаемость. Чёт ребята сами себе противоречат...

Вот сразу видно - Вы не женщина.
Там перфорация специфичная - в виде воронки, только очень микро - пропускает пар только в одну сторону. Точно уже не помню - там еще полоса идет и надпись - какой стороной укладывать, помоему надписью внутрь. Мы, кстати покрыли Ютафолом пол, чтоб не пачкался, пока не залачили, и оставили на зиму. Я сильно переживала, чтоб плесень под пленкой не пошла, после зимы открыли - все нормально, пол сухой. Очень я ее после этого зауважала.

2Кулибин Есть нормальное решение, только дайте эскиз помещения , которое есть и эскиз планирующегося

C эскизом врядли получится - я никакой художник...((( Может объясните сам принцип идеи?

Кулибин написал :
C эскизом врядли получится

Это оч просто, в Пейнте (штатной рисовалкой Виндов) просто накидываете линии более менее в пропорциях, потом сохраняете и сюда выкладываете.

Кулибин написал :
Может объясните сам принцип идеи?

Принцип таков: по имеющимся стенам возводим подвесной ГКЛ потолок, а потом к нему цепляемся любой формы перегородками из ГКЛВ. Высота у Вас позволяет делать подвесной потолок. Получится потолок сам по себе, стены с перекрытиями не связаны ..типа кабина. Для реализации идеи нужно увидеть формы и размеры

Идею понял, но она мне чёт не нравится...Я уже писал выше, что нехочу делать в ванной подвесной потолок, т.к. боюсь что между ним и основным деревянным начнут расти грибы, как ни изолируй это пространство. Хочу просто оштукатурить деревянный известковым раствором по дранке и побелить известью. Известь по любому не даст хода грибам, полагаю... Да и на стену у меня будет что повесить. Со стороны кухни это будут шкафы и всякие полки.

Кулибин написал :
Известь по любому не даст хода грибам

..ну это заблуждение Грибы распрекрасно лезут по известковому основанию, когда оно мокрое. Вам надо полюбому делать эфективную вентиляцию

Само сабой... Но штукатурка будет на виду, а если подвесной потолок, то тока по запаху или обвалившемуся потолку поймёшь, что чтото не срослось...Кстати, а как в стенном пространстве вентстояк от канальи упрятать? Там диаметр чугунины дай дорогу... Может несколько полиэтиленовых труб малого диаметра присунуть, а около пола состыковать с полиэтиленовой, соответствующего диаметра и в чугунину её?

Напомните, сколько у Вас этажей, как сейчас выполнена вентиляция каналии?

Два этажа, я на втором. Сейчас вентстояк из чугунины уходит на чердак. Дело в том, что когда буду ставить ванну, стояк этого не позволит, если ванна будет той длины, что у меня на сегодня. Меньшая длина меня категорически не устраивает, поэтому надо двигать стояк. Хотел его врезать прямо под ванной в вентканал трубы, выходящей над крышей, но тут вот идея в перегородку его впендюрить появилась...

По закону диаметр вентиляции стояка не должен быть меньше. Однако у Вас всего два этажа ИМХО от правил можно немного отступить В раструб чугунины у пола можно вставить 110ю пластиковую трубу с ревизией,потом переход на 50ю, потом 50й трубой выйти на чердак. Коленами можно чуток сместить 50ю трубу в удобное для Вас место

Понял, спасибо!

Всё никак не определюсь по материалу перегородки... Посмотрел ЦСП и ГВЛВ - по весу почти одинаковы (ЦСП лист килограмм на 10 тяжелее, но и по высоте на 100мм выше). Вот только как по нагрузочной способности? В ванной комнате акромя душа и мелочовки на стене ничего не будет, а вот в кухне будет висеть каскад кухонных шкафов...

По ЦСП ничего не скажу, в моих краях такого нет в продаже. А, вот, на двухслойную стену из ГКЛ можно надежно повесить ЛЮБУЮ домашнюю утварь

В общем, сижу и чешу репу в раздумьях... Просчитал кусок стены, что приходится на участок с неблагополучной дырявой плитой из расчёта того, что буду обшивать ГВЛВ 12,5мм в два слоя и вот что получается. При ширине стены в 1800мм и высоте 3200мм вес всей конструкции составит гдето 330 килограмм, а цена вопроса без профилей в районе 3600 рубликов (1 лист у нас стоит 450 руб.). С профилями все 4000 набежит... Потом посчитал тотже кусок из пеноблоков 10/30/60. Вес около 400 килограмм при цене вопроса в 2000руб. В общем и не знаю, как быть... Вроде как ГВЛВ должо быть покрепче или я не прав? В случае с пеноблоками можно было вторую, примыкающую к ним стену возвести из красного полнотелого кирпича, полагаю - ведь онабы уже стояла на нетронутой дырками плите. Да и дырявую плиту можно былобы по максимуму разгрузить, если кладку из пеноблоков возвести на бетонной перемычке, заделанной одним концом в капитальную стену милиметров на 100 (выбрать нишу в кладке), а другой конец опереть на соседнюю, целиковую плиту. Кто что может посоветовать по этому поводу? Если надо фотки этого проблемного места, то только завтра могу разместить...

2Кулибин Перегородка из ГКЛВ в большей степени будет отдавать вес соседним стенам, чем основанию ..такая уж там сущность крепления. Блоки всем весом будут давить на основание

Вот фото того геморойного участка. Фото11 и 8 - вид из квартиры, 9 - вид из помещения прямо под квартирой. На фото 11 виден уступ справа - это фрагмент домовой кирпичной трубы. К нему планируется пристыковка одной из стен будующей ванной комнаты. По тупому в стык городить ГВЛВ, полагаю, не нужно - надо сделать нахлёст хоть одного слоя на этот уступ до упора в стену. Может стоит даже к уступу полноценный угольник 50х50 привернуть для жёсткости?

Парни, посоветуйте чёнить, а то уже мозг кипит с этой стеной...