Построить дом своей мечты: или время собирать камни

Mazaika написал : Я не смог приобрести пластификатор Лигнопан Б3. ОН закончился у Продавца!!!

Зато теперь вы сможете на практике определить, есть ли разница между бетоном с Лингопаном и бетоном с С3. А насчет раннего снятия опалубки, так это теперь для вас не критично. К тому же, все зависит от среднесуточной температуры. Если она у вас будет выше 15 градусов, то бетон М350 дней за 10 (навскидку, лень искать) наберет проектную прочность М250.

e-babay написал : А насчет раннего снятия опалубки, так это теперь для вас не критично.

Вы правы. Теперь мне больше не надо торопиться. Ниже +15 вроде в ближайшее время не обещают. Штукатурить, достроить два ряда блоков сделать армопояс под Мауэрлат и строить крышу
я смогу и с установленной опалубкой.

Mazaika написал : Результат превзошёл все ожидания! Ни одной раковины, все гладенько. Прям чисто натяжной потолок

А как насчет горизонтальности, уровнем проверяли?

Samar написал : А как насчет горизонтальности, уровнем проверяли?

Нет. Нигде пока не проверял. Завтра проверю. Любопытно, чего понастроили....

На 5-й день сняли опалубку комнаты и начали ставить опалубку котельной

2Mazaika А почему на последнем фото, уровень по фризовой ступени-площадке отличается от уровня 2-го этажа?

Это связано с РАЗНОЙ отделкой ПОЛА помещений 2-го этажа и лестницы. В помещениях по проекту: Утеплитель 2 см, стяжка3-4 см , плюс ламинат или паркет= 8-10 см. На лестнице : плитка или аналог= 2-3 см.

А Вы используете только специализированную ламинированную фанеру или любую, в том числе и для мебельного производства? И ещё... почему на фото, после снятия опалубки места стыков фанер выглядят как борозды, хотя по идее должны быть выпуклыми... Где я что не понимаю?

Использую только ламинированную фанеру. Специализированная она или нет,- не знаю. Но никто ничто не мешает использовать с данной опалубкой любой другой материал: доски, мебельные щиты (в том числе и от старой мебели) и пр. Важно , чтобы не было разности высот (толщины) у опалубки, если она состоит из разнородных материалов. Для получения "идеальной" поверхности желательно все щиты опалубки Плотно подгонять друг к другу. (У меня такой цели нет). А щели между ними выравнивать силиконовым герметиком. Сами щиты, торцы щитов, если они гигроскопичны и склонны сцепляться с бетоном, смазывать водоотталкивающей смазкой. И такая специальная смазка продаётся. Полителеном можно покрывать. Но тут надо быть осторожным. Полителен легко рвётся и куски могут попасть в бетон и создать швы,
которые разделяют бетон и в ответственных конструкциях, как например,
перекрытия, могут их ослабить или вызвать разрушение по шву. Поскольку я тороплюсь, то всем этим вопросам уделяю мало внимания. Герметиком проходим только крупные щели.
А они есть, поскольку лобзиком
при прирезании листов, сложно пропилить идеально ровные швы. Да и это требует больше времени. И поэтому через мелкие щели 0,5-1 мм бетонное молочко проникает в щели
между листами фанеры и в этом месте после снятия опалубки остаются мелкие неровности, которые легко сошлифовываются.

ZSW написал : И ещё... почему на фото, после снятия опалубки места стыков фанер выглядят как борозды, хотя по идее должны быть выпуклыми... Где я что не понимаю?

Чтобы фанера в месте стыков не висела и не прогибалась под весом бетона, нужно знать. как ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ балки опалубки. Здесь есть определённое "ноу-хау", которому надо следовать. Это достигается тем, что целый лист фанеры кладётся краем на балки широкой стороной , по середине идёт балка или две балки (в зависимости от размера помещения) и вторым краем также ложится на балку. Следующий лист полностью или частично лежит на балке. Обычно в этом месте лежит ТРИ балки. Если помещение больше длины балки, то как правило, часть листа фанеры (2-4) см,- висит. Разумеется на таком расстоянии фанера не может заметно прогнуться и вызвать овальности, на отлитом бетоне, о котоых как я понял, идёт речь в вашем вопросе. Впрочем всему этому надо следовать исходя из обычного здравого смысла и понимания, что в опалубке не должно быть "свисаний" краёв фанеры, которые под весом бетона могут прогнуться. А если этого избежать нельзя или вы ошиблись и заметили это поздно, можно это исправить, подперев места стыков дополнительными стойками.

Mazaika, привет из приморья, в частности из Владивостока. я вами восхищаюсь, прочитал все с начала, болею за вашу стройку уже как за свою )) очень много почерпнул полезной информации. вопрост такой, нашел в интете технологию монолитного строительства ИЗОДОМ, там формы типа из пенопласта, а внутрь заливается цемент, естественно с армотурой. не рассматривали ли вы такой вариант? и что можете сказать про него - хорошего-плохого.