Кухня своими руками!

tvmaster написал : Покрыл торцы два раза обычным водостопом для дерева. Когда демонтировал старую кухню обратил внимание, что такие же необработанные дсп торцы советской мебели местами разбухли. Возможно, конечно причины разбухания были и другие, но решил, что хуже не будет и всё замазал средством от влажности. Поглядим.

А что за водостоп для дерева? Для ДСП тоже подходит ? Можно поподробней.

Здравствуйте, кто-нибудь подскажет как должны распределяться зазоры напольных шкафов ( глубина 52 см. ) относительно столешницы ( глубина 60 см. ) . То есть интересует зазор между задней оргалитовой панелью и стеной , а также свес столешницы над напольной тумбой спереди. Интересно, что крайняя угловая тумба 30 градусов имеет глубину 56 см. И еще вопрос как ориентировать фасад по высоте относительно напольного шкафа, если высота шкафа 72 см. , а фасад на 6 мм меньше.

slob740 написал : А что за водостоп для дерева? Для ДСП тоже подходит ? Можно поподробней.

Трудно сказать какой. Средство продают в стройматериалах (краски, лаки), служит для защиты деревянных конструкций от влажности. У нас продают в леруа, максидоме, во всех крупных строймаркетах. Выглядит как полупрозрачная жидкость, типа, сильно разбавленный ПВА. Лак хорошо впитывается деревом. Для надежности я покрываю несколько раз с промежуточной сушкой слоя в час.

похожее средство на украинском сайте например вот:

Вечером выложу фото своей банки.

tvmaster написал : похожее средство на украинском сайте например вот

вот цитата с сайта производителя:

Не применять для поверхностей, подверженных механическим воздействиям и для защиты строительных конструкций от действия воды.

Фото для примера. У меня похожий пызырёк. :) Разумеется средство механически нестойкое, думаю, стереть или сцарапать его можно. Задача - защитить дерево от влаги конденсата или прямое воздействие воды. Применяют только для деревянных строительных конструкций, для железа есть другие средства. Я использовал дома для защиты дерева, чтобы не загнило, при монтаже деревянной обрешётки потолков в ванной и на кухне, лаги черного пола, разные полочки из дерева. Когда собирал икеевскую кухню, промазал открытые торцы дсп на задней стенке. И кстати, недавно пережил потоп с верхнего этажа. Пока следов нет.

slob740 написал : Здравствуйте, кто-нибудь подскажет как должны распределяться зазоры напольных шкафов ( глубина 52 см. ) относительно столешницы ( глубина 60 см. ) . То есть интересует зазор между задней оргалитовой панелью и стеной , а также свес столешницы над напольной тумбой спереди. Интересно, что крайняя угловая тумба 30 градусов имеет глубину 56 см.

В теме было уже. Вылет столешницы спереди (свес по вашему) 4 см от каркаса. Сзади как получится - глубина шкафов разной бывает.

slob740 написал : И еще вопрос как ориентировать фасад по высоте относительно напольного шкафа, если высота шкафа 72 см. , а фасад на 6 мм меньше.

По фабричным исполнениям разницу делят пополам (при таком подходе угловую тумбу делают в едином исполнении для правой и левой стороны). Но было бы лучше если весь зазор был между фасадом и столешницей.

Кто-нибудь может подсказать чем защищать вырезы в столешнице под мойку и варочную панель?Если варочная и духовка в одном корпусе нужно их чем-то разделять? Нужно ли крепление напольных шкафов к стене? Если нужно, то чем и к чему на полках к боковым стенкам или к верхним перекладинам или к столешнице?

slob740 написал : Кто-нибудь может подсказать чем защищать вырезы в столешнице под мойку и варочную панель?Если варочная и духовка в одном корпусе нужно их чем-то разделять? Нужно ли крепление напольных шкафов к стене? Если нужно, то чем и к чему на полках к боковым стенкам или к верхним перекладинам или к столешнице?

Первый вопрос - поищите темы по разделу, мнений много разных. Второй - зачем разделять? По инструкции к приборам необходимо только обеспечить отсутствие критичных к температуре материалов. В верхней части такой тумбы конструктивные перемычки из лдсп будут мешать. Третье - шкафы стягивают между собой и дополнительно связывают со столешницей. Если кухня не из двух напольных шкафов то получается достаточно устойчиво и без привязки к стене.

slob740 написал : Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать нужно ли чем-то пропитывать не ламинированные торцы дсп при сборке кухни. которые после сборки не видны? Цель - уменьшить вредные выделения от связующих смол и защита от коробления при протечке воды. Например, силиконовым герметиком.

Как обеспечить параллельность стенок при стягивании конферматами ? (есть небольшой люфт заднего оргалита )

Задние торцы я закрыл кромкой -- меламиновой, дешевой. Параллельность стенок обеспечивал царгами -- то есть узкими полосками лдсп (точно выпиленными на фабрике, чтобы были со строго прямыми углами, и закромленными по длинным сторонам). Эти царги ставил внутри тумбы перед оргалитом под столешницей. А в высоком пенале сделал у верхней и нижней полки вкладные задние стенки из лдсп, тоже со строго прямыми углами, а у всех средних полок задняя стенка оргалитная. Вы посмотрите эту тему, тут где-то мамик25 уже об этом писала очень хорошо и все объяснила.

Делаю тут потихоньку кухню. Возник нюанс. Картинка приложена. Обычно вырез под мойку вырезают как на чертеже 1. Смущает малая жесткость в месте выреза. Большая часть столешницы просто вырезается, и получается что и столешница становится менее жесткой и мойка может прогибаться в месте выреза.

Думаю как улучшить картину. И пришло в голову 2 варианта, Чертеж 2, вырезаем только под чашу мойки, в заштрихованном месте выфрезеровываем на глубину утапливания "крыла" мойки, силиконим и укладываем мойку так, что бы "крыло" лежало на выфрезерованной части. Чертеж 3, то же что и 2, но для упрощения фрезеровки вырезаем 2 отверстия под мойку и "крыло", но оставляем перемычку, которую выфрезеровываем на глубину "крыла".

Как поступить лучше? Был вариант сделать по варианту 1, но сделать вставку из 16мм ДСП (либо 2х16), столешница Арпа 40мм.

Столешница у Вас какой толщины? Сама столешница ведь опирается на кухонный каркас, поэтому прогибаться (вариант 1) она вряд-ли будет, разве Вы ногами встанете в раковину. Так что пилите не сомневайтесь. Расположите вырез только с минимизацией узких мест, так, чтобы столешница всё таки лежала на каркасе и было место для крепления раковины.

tvmaster написал : Столешница у Вас какой толщины?

Выше написано, 40мм.

tvmaster написал : поэтому прогибаться (вариант 1) она вряд-ли будет

Я вообще то имел ввиду что прогибаться будет мойка, а не столешница, столешница естественно прогибаться не будет. Мойка довольно большая, а толщина обычно 0.8мм. Сейчас мойка примерно такая же, пальцем надавливаешь, а она "дышит", хочу сделать что бы было надежно.

kirich написал : ... Я вообще то имел ввиду что прогибаться будет мойка, а не столешница, столешница естественно прогибаться не будет. Мойка довольно большая, а толщина обычно 0.8мм. Сейчас мойка примерно такая же, пальцем надавливаешь, а она "дышит", хочу сделать что бы было надежно.

Разве мойка у Вас не притягивается к столешнице крепежом?

Сергей...... написал : Разве мойка у Вас не притягивается к столешнице крепежом?

Мойка то будет притягиваться, но под мойкой получается пустота. Вырез получается примерно 750х450мм, и сама мойка при этом 770х470мм, т.е. она висит просто на 1-2см по периметру. И вот в эту пустоту она может прогинаться, потому и появилась идея выфрезеровать ДСП столешницы на глубину утапливания плоскости мойки (под саму чашу просто вырезается), что бы плоскость мойки лежала на ДСП. Саму выфрезерованную поверхность покрыть лаком, потом на силикон посадить мойку.

kirich написал : Мойка то будет притягиваться, но под мойкой получается пустота. Вырез получается примерно 750х450мм, и сама мойка при этом 770х470мм, т.е. она висит просто на 1-2см по периметру....

Мойка по сути вся является ребром жесткости. Если она не из фольги, то никуда не провалится, если, конечно, в неё ногами не залезать.