Кухня своими руками!

MrGalaxy написал : продают же столешницы из дерева, в т.ч. и для кухни. В столице продают, в нашей деревне нету.

изначально это мебельный щит называется. бук, дуб, ясень. И в "вашей деревне", я уверен, тоже продают. Не хочешь из опилок - потрудись немного (шлифовка+ покрытие маслом для столешниц) и будет великолепная столешница.

Gonza написал : изначально это мебельный щит называется. бук, дуб, ясень. И в "вашей деревне", я уверен, тоже продают.

Вы зря так уверены. Несколько лет тому назад продавали мебельные плиты из сосны. И всё. Сейчас и этого нет.

MrGalaxy написал : Вы зря так уверены

может быть и погорячился.... вам на месте виднее

вообще то странная ситуация - в 50 км от Тулы Алексинский ДОК, а в Туле меб.щита нет. парадокс.

поиск мало что дает. разве что вот это http://lesoseka.org/c75-9081.html правда один-два щита вряд ли возьмутся делать.

2Slavok Вячеслав подскажите такой момент, вот смотрю на ваши фото- вот здесь у Вас фальшпанель верхнего ящика, я всё-таки решил сделать наверху и внизу декоры из 75мм. колонок вместо 50мм. Правда места по длине кухни остается всего 8мм запаса, от измеренной, влезают ли на практике кухни "впритык" Вопросы возникли такого плана: Как Вы на фото крепите петлю двери, которую мне рекомендовали если колонка 75-16= 59мм. остается для петли, а на схеме положено 70 минимально
И что за способ крепления на Вашем фото с прорезями- это такие своеобразные шканты? Спасибо

hifi написал : влезают ли на практике кухни "впритык"

Только если углы прямые или развернутые. Ну и стены соответственно по уровню. Кстати толщина фартука учитывалась?

Петля встанет. Размер 70 рекомендован, как я понимаю, для того, чтобы ее можно было отщелкивать без проблем. Там рычажок, который надо нажать, чтобы снять петлю с ответки. Просто останется 8мм. При желании нажать на рычажок можно и отверткой. Если палец не пролезет. На той фотографии петли размещались на боковине. На фальш-панели к примеру здесь http://video.yandex.ru/users/recart-m/view/7/ панель так же 75, приклеена к торцу. В общем размеры те же, петля такая же.

А прорези - это пазы под ламели. http://www.youtube.com/watch?v=E2MYPI6l7J8

Slavok написал : Только если углы прямые или развернутые. Ну и стены соответственно по уровню. Кстати толщина фартука учитывалась?

Петля встанет. Размер 70 рекомендован, как я понимаю, для того, чтобы ее можно было отщелкивать без проблем. Там рычажок, который надо нажать, чтобы снять петлю с ответки. Просто останется 8мм. При желании нажать на рычажок можно и отверткой. Если палец не пролезет. На той фотографии петли размещались на боковине. На фальш-панели к примеру здесь http://video.yandex.ru/users/recart-m/view/7/ панель так же 75, приклеена к торцу. В общем размеры те же, петля такая же.

А прорези - это пазы под ламели. http://www.youtube.com/watch?v=E2MYPI6l7J8

Дааа.. впечатлило видео про машинку, правда сомнительна целесообразность приобретения для личных нужд, там к ней смотрю и ламели фирменные и ещё наверняка кучу аксессуаров надо....хотя проф пылесос у меня уже есть:) А как посоветуете крепить фальш-панель к корпусу без спец инструмента? Я думал просто на шканты, или надо на эксц. стяжки? все таки будет дверь болтаться на ней... Кстати на дверку со стеклом 956х297 достаточно 2-х петель? Я правильно понимаю, что боковой зазор фасад-корпус в 1.5 мм. учитывается во всех элементах в том числе и с декорами? Прикидываю сейчас новые размеры корпуса с фальш- панелью, сколько плюсовать к 600- 75+3 или с внешней стороны не нужно 1.5 и делать заподлицо с боковиной?

Фартук не учитывал, поскольку он у меня по фасадной части планируется и на длину кухни он не повлияет. Замеры делал вроде тщательно по нескольким высотам, по углам не проверял

Если какой то из углов меньше 90 градусов, то под вопросом. Можно конечно промерить расстояние с отступом в 600 мм от основной стены, но тут тоже бывают подводные камни. К примеру один угол может быть 90,3 а другой 89,7 Тогда размеры совпадут с замерами около стены. Но квадрат в ромб не влезет.

Ламельники есть и не такие дорогие http://www.vseinstrumenti.ru/interskol-p19-frezeri-r41.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DPO&gclid=CM-fqubM47kCFU96cAod8QgA2A не так удобен, но с задачей справляется. Но если для корпусов брать, то еще струбцины длинные нужны. А хорошие подороже фрезера будут. Поэтому оптимальный вариант посадить на шканты и клей. Делать заподлицо. 1,5мм не нужно прибавлять. На такой фасад 2-х петель блюмовских вполне достаточно.

Проконсультируйте, пожалуйста. Есть половая доска толщиной 28. Достаточно будет сделать из неё столешницу для мойки в один слой, или надо ещё второй слой укладывать поперёк? Или достаточно одной поперечины на всю столешницу?

Slavok написал : Если какой то из углов меньше 90 градусов, то под вопросом. Можно конечно промерить расстояние с отступом в 600 мм от основной стены, но тут тоже бывают подводные камни. К примеру один угол может быть 90,3 а другой 89,7 Тогда размеры совпадут с замерами около стены. Но квадрат в ромб не влезет.

Ламельники есть и не такие дорогие http://www.vseinstrumenti.ru/interskol-p19-frezeri-r41.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=DPO&gclid=CM-fqubM47kCFU96cAod8QgA2A не так удобен, но с задачей справляется. Но если для корпусов брать, то еще струбцины длинные нужны. А хорошие подороже фрезера будут. Поэтому оптимальный вариант посадить на шканты и клей. Делать заподлицо. 1,5мм не нужно прибавлять. На такой фасад 2-х петель блюмовских вполне достаточно.

Заинтересовала тема ламельного соединения, а нижние тумбы тоже на них? Или такие используете Как вообще охарактеризуете по прочности такой крепеж? И в чем преимущество относительно классических способов помимо всесторонней невидимости соединения? Спасибо

Не, под клаймексы только сам аппарат со вторым подключаемым приводом в районе 60 рублей стоит. И пока альтернативы Ламелло, по таким разборным соединениям, на сколько я знаю, нет. При склейке жесткость корпуса и прочность соединения выше. Площадь склейки у ламелей больше, чем у шкантов. Т.е. можно меньшее количество на сторону ставить, соответственно меньше операций. Ну и самое большое преимущество - это простота. Под шканты замучаешься присверливать самостоятельно. Они очень капризны в плане точности. С ламелями намного проще. По времени присадка под ламели и склейка занимает примерно столько же времени, сколько и присадка под шканты с конфирматами и сборка (не в цеху, конечно). В первом случае отверстия присверливать долго, во втором склеивать. Но пока корпуса склеиваются, можно еще что то делать. Так что все равно получается продуктивнее. Кстати никто не мешает выполнять соединение ламель+конфирмат. И склеивать только видимые боковины. Но если уж все равно клеить, так почему бы не склеить все? Если честно, то после ламельника даже не охота под конфирматы сверлить. О шкантах даже вспоминать противно.

Slavok написал : Не, под клаймексы только сам аппарат со вторым подключаемым приводом в районе 60 рублей стоит. И пока альтернативы Ламелло, по таким разборным соединениям, на сколько я знаю, нет. При склейке жесткость корпуса и прочность соединения выше. Площадь склейки у ламелей больше, чем у шкантов. Т.е. можно меньшее количество на сторону ставить, соответственно меньше операций. Ну и самое большое преимущество - это простота. Под шканты замучаешься присверливать самостоятельно. Они очень капризны в плане точности. С ламелями намного проще. По времени присадка под ламели и склейка занимает примерно столько же времени, сколько и присадка под шканты с конфирматами и сборка (не в цеху, конечно). В первом случае отверстия присверливать долго, во втором склеивать. Но пока корпуса склеиваются, можно еще что то делать. Так что все равно получается продуктивнее. Кстати никто не мешает выполнять соединение ламель+конфирмат. И склеивать только видимые боковины. Но если уж все равно клеить, так почему бы не склеить все? Если честно, то после ламельника даже не охота под конфирматы сверлить. О шкантах даже вспоминать противно.

Спасибо большое, познавательно:clapping