Большой конденсатор в светильнике !?

Кстати у меня есть интересный светильник. 2 лампы ЛБ20 ,а дроссель один----2УБЕ20 \220

Ну так вот, лампы 2, а стартер один,причем на 220 вольт.

В этом аппарате есть отключаемый накальный транс (схема б) Я включил вместо стартера конденсатор 3,6 Мкф х400 вольт в результате схема превратилась в бесстартерную а .

azus6 написал : в результате схема превратилась в бесстартерную а .

НЕ совсем удачная схема. Через эту цепочку постоянно протекает ток даже когда не нужно.

ASM написал : но на обывателськом уровне я всегда считал, что конденсатор в разрыве цепи как раз антипод индуктивности.

В любом случае антипод. Только при последовательном их соединении ток в их цепи один и тот же и равен току потребляемому.

azus6 написал : конденсатор параллельно вводу нужен ТОЛЬКО в одноламповых некомпенсированных светильниках.

В старых советских двухламповых светильниках постоянно встречал такую схему. В современных уже последовательно включаются... Но... конденсаторы выходят из строя гораздо чаще дросселей:(

Radon написал : В старых советских двухламповых светильниках постоянно встречал такую схему.

В моей епархии светильники от 60-х до 80-х гг. выпуска, во всех - пары УБИ+УБЕ (с последовательным конденсатором) или УБК (УБИ+УБЕ в одном корпусе). Параллельно питанию ставится помехоподавляющий конденсатор малой емкости, но это другая история.

Radon написал : В современных уже последовательно включаются...

Вот в современных как раз обычно и халтурят, как в случае у ASM.

Производство УБК было свернуто как раз в начале 80х (это особо отмечено в справочнике) После все светильники шли уже только с УБИ+УБЕ,причем если сначала УБЕ были правильные ----четырехвыводные 3 обмоточные ,то потом пошли ТОЛЬКО двухвыводные,которые ничем не отличаются от УБИ кроме буквы в названии.

Экономия и удешевление производства. + меньше обмоток---больше надежность. 80 ваттники с самого начала ( с 53 года!) были только раздельные. 2 выводный УБИ+ 4 выводный УБЕ.

Более того,дроссели бывают симметрированные и несимметрированнные. Первые--имеют 2 обмотки , которые включаются и в фазу и ноль, вторые только одну, в фазу (хотя пользователи включают и ноль,ничего от этого не меняется)

симметрированные УБИ имеют 4 вывода ,причем выводы с разных торцов корпуса (2-2) симметрированные УБЕ имеют аж 8 выводов (4-4) От этого быстро отказались , поэтому почти все дроссели --несимметрированные. УБИ-2 вывода УБЕ-4 вывода (потом тоже 2)

Вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8411:13

вообще глупость, хотят использовать 3 УБЕ 80 симметрированных+для питания ДРТ 220. Интересно,что -простых дросселей не было? А ДРТ 220 кстати-отстой,т.к имеет самый низкий КПД и срок службы из всех ДРТ.

Другое дело, ДРТ1000 (как у меня)..

Kamikaze написал : Вот в современных как раз обычно и халтурят

Вообще, схема с конденсатором параллельно вводу более живучая, надо заметить. И еще, дольше живут светильники открытые, без плафонов. В закрытых условия теплообмена гораздо хуже, дросселя и лампы перегреваются -> существенное уменьшение срока службы.

Если дроссели советские, то за надежность любой схемы можно не беспокоиться ---служит вечно. что касается температуры,то учитывать ее надо только для светильников имеющих более 2 ламп мощностью 40 и более ватт каждая. В частности это особо оговаривалось для светильников ВОД , куда рекомендовалось вместо ламп 80 ватт ставить лампы 65 ватт ,специально для этого разработанные. Рассеиватель,причем обязательно полностью закрытый ,очень сильно повышает качество освещения . Плохо что у меня на кухне его нет (разбили давно)

В медицинских и детских учреждениях разрешалось ставить только даже не матовое ,а молочное стекло -чтобы не было заметно мерцания.

дроссели на 40 ватт-самые распространенные. В светильниках с ЛБ 20 стоят они же (один на 2лампы), всякая экзотика типа 2УБЕ с накальным трансом встречается намного реже, т.к уже лет 25 как не выпускается. С дросселями УБИ 40 можно включить ЛЮБУЮ лампу.

2 по 20 (18 ватт) 1 по 40 (36 ватт) 1 по 80 ватт (2 дросселя параллельно)

Из-за их большого количества ,также оч. легко набираются для ламп ДРЛ. 4 штуки-для ДРЛ 125 6 -7 штук-для ДРЛ 250 10 штук и более--для ДРЛ 400 20 штук--для ДРЛ 700 25 штук-для ДРЛ1000. Лучше количество брать с запасом, т.к открытая горелка охлаждается и не развивает полной мощности,поэтому ток лучше увеличить на 20% как минимум.

Естественно,для компенсации реактива надо ставить еще и батарею конденсаторов МБГО-1 Для ДРЛ 400 надо 50 Мкф, для ДРЛ 700---90 Мкф . Так что габариты и массы всей схемы получаются внушительными.

Кроме того, когда такая лампа --как сказали,УФ стерилизатор, горит --рекоммендуется из комнаты выходить.

Я кстати,несмотря на наличие дросселей продолжаю включать разбитую ДРЛ 400 через ЛН 300 ватт +спираль от утюга 300 ватт параллельно. Т.к это гораздо компактнее+нет проблем реактивной мощности. Кроме того нет броска тока в момент включения.

А для ДРЛ 1000 нужен утюг 1500 ватт. ,точнее у меня только подошва от него (для лучшего теплоотвода) Беда в том, что в данном случае температура в комнате может подниматься выше 40 градусов.

А вообще надо делать так. Технология пpостая

• беpется патpон для лампы вместе с алюминиевым отpажателем, в котоpом ДРЛы установлены внутpи уличных фонаpей. Соединяется последовательно, кладется на пол так чтобы светило в потолок и включается. Включать лучше уже удалившись в соседнее помещение, домашних животных и цветные фотогpафии также убpать. Жесткое УФ-излучение опасно для всего живого, а также для того неживого, что способно потеpять цвет. Пpи такой мощности оно убивает за пятнадцать минут даже больших зеленых мух и муpавьев, неостоpожно оказавшихся в пpямых лучах этого пpожектоpа. Микpобам вполне хватает и того, что отpажается от белого потолка. Кстати,сейчас это особо важно. Находиться рядом с лампой опасно, а смотреть, мягко говоря, не рекоммендуется.

Лично я врезал в дверь толстое смотровое стекло 10 на 5 см , для наблюдения за процессом. Т.к стекло не пропускает УФ.

Тут другая проблема. Собираюсь первый раз запускать ДРТ 1000 . Хоть и есть много общего с ДРЛ 1000 ,но все же некоторые тонкости.

1. Будет использоваться дроссель VHQD 1000 7,5 ампер 220 вольт 2.дроссель --открытого типа,совсем не такой какие используются на ЖД. Поэтому по схеме есть желание разнести компоненты. В комнате---собственно лампа с держателем и конденсатор С2.

В коридоре--сетевой шнур ,дроссель, конденсатор С1 , и кнопка ---у меня на кнопке написано 660 вольт 14 ампер.
Длина проводов получается ок 5-6 метров, провод медный двухпроводный осветительный 1,5 мм2. Естественно,никаких скруток, только клеммники.

А вот и схема из инструкции