Арматура для СИП

Dima80 написал : Про автоматы с хор."В" знаю , только не могу пока найти - у нас их почемуто не продают, а на заказ предлогают только упаковку. Еще знаю,что для эл.двигателей с большим пусковым током (мощные болгарки, циркулярки и т.д.) нужен автомат с хор."С" - как тут быть? ставить "В" номиналом выше или "С" по мощности потребителя? Все силовые розетки выходят в щит отдельными проводами - соответственно в доме будут включаться только камины - там "В" , а на улице как раз все эл.двигатели. Есть еще кухня с холод. "Ока" - там компрессор - "В" не будет срабатывать?

мощные болгарки, циркулярки

у вас там что производство? какой же мощности болгарки-церкулярки? насколько мне известно.. самые мощные - 2-2,2 КВт.. у меня такая макита..
2,2 квт - это много меньше 16а.. а какие же автоматы вы собрались ставить?

думаю ничего у вас срабатывать не будет и при номинальных автоматах В. ОКА - у него двигатель сколько ВТ?? в амперах пересчитайте, запуск - всплеск 2-3 сек.. с другой стороны.. ваш ОКа проживет еще год два от силы.. а вы ему и ложе.. и тапки.. - на помойку. риличный холодильник никаих проблем не вызывает..

обычно говорят о 10-300 КВт двигателях, которые раскручиваются пол минуты минимум.. а вы со своими спичками..

К вопросу о СИПе: как будет надежнее - поставить на столб к соседу еще два анкера или пром. подвес (анкера для СИП4 стоят преемлемых денег)?И какая будет нагрузка на анкер в штатном режиме?Еще полазив по предложенным Вами ссылкам нашел таблицу: там для 2*16 мах. пролет 30 метров . а для 2*25 - 40 метров. Автомат на вводе хотелось бы поставить на стене дома ,но внутри сразу возле вводной трубы - на сколько это правильно или надо снаружи? И надо ли убирать соединение СИП с вводным медным проводом в отдельную коробку на фасаде дома?

дело ваше. по правилам - с краев анкеры, посредине поддерживающий зажим. пролеты метрами не нормируются.. они считаются. посчитайте вес вашего провода, провис - 30 см.. те данные что вы нашли - они невесть откуда. стандарты не ограничивают длинну., требуют расчета. если угодно флеймить, рассуждая, много ли 45м или нет.. я вам не мешаю. инет велик, хотели бы давно нашли бы ответ из компетентного источника..
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/19.php

автомат ставится снаружи т.о. что бы его можно было отключить при помощи пожарной лестницы. (для удобства пользователей - ставится вблизи окна, форточки, что бы могли включать/выключать) СИП входит в АП-50 далее идет медь. как правило, АП-50 ставим в жестяном боксе IP31.
есть много хороших боксов для автоматических выключателей внешнего исполнения от известных фирм для модульных АВ. АВВ к примеру делает хороший красивый бокс с IP 44.. ставил - мне нравится. в доме после счетчика можете делать сколько угодно выключателей.. от вводного автомата до счетчика - их ставить нельзя.. т.к. САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭЛЕКТРИКЕ ЗАПРЕЩЕНА.. все должно быть обоснованно, при достаточном уровне знаний..

знаний - минимум.. в голове каша.. собираются сведения из противоречивых источников, зачастую уже отмененных.. советы практиков, соседей.. соседей соседей.. знакомых соседей.. и т.д.

купите или скачайте ПУЭ.. почитайте..

скачайте "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003".. почитайте..

АлдарКосе написал : инет велик

А "шведские" анкеры симпатичнее "французских". Уж лучше ключами затянуть, чем от упавшей ветки обрыв получить.

именно ими и монтирую, и топикостартеру было предложенно с начале ветки.. их перетянуть на мой взгляд невозможно.. по кр мере, меня хилым никто в жизни не называл.. но и я никогда не перетягивал оных. просто тянешь от души держа в руках.. больше не получится, т.к. почти всегда установка и затяжка либо на опоре, либо на фронтоне.. типа зажать в тиски.. взять трубу на ключ.. одним словом сломать можно.. если дури некуда девать.

зы. клиновые анкеры то же не так просто раскрыть.. они при натяжении зажимаются.. и ветка мало чего сделает. может состав корпуса - если они там какие то пластиковые..

я магистрали тяну то же клиновыми.. тип 200 что ли.. ensto. алюминивый корпус и в нем клины пластиковые.. так вот лебедка еще не рвала линию, и анкеры не отпускали провод.. только когда было холодно, анкер немного проскальзывал.. провод чуть был жеще.. но мы и старались при отрицательных температурах монтаж не вести...

АлдарКосе написал : ветка мало чего сделает. может состав корпуса - если они там какие то пластиковые

Ветка была метра три, мокрый снег тогда много дел натворил... Корпус анкера (на фронтоне) и лопнул - провод повис на фазном зажиме.

Производства, конечно , нету никакого кроме производства самого дачного дома! А все сведения получены из ссылок рекомендованных Вами, дату правда не смотрю. А скажите : вопросы профессионалам задаются чтобы они ответили ,если знают и делали, чтобы научили, сварили правильную кашу или чтобы ПОСЛАЛИ по ссылке где все расчеты для СИП2? Нету у меня средств на проект, есть безмен вместо динамометра,не сильно кривые руки и желание боль-мень надежно все сделать. А "шведские" анкера с болтиками и мне нравятся больше. http://www.starinfo-nic.ru/si/project/proves.htm

по правилам - с краев анкеры, посредине поддерживающий зажим

http://www.starinfo-nic.ru/si/asip_4/uzel_4_7.htm Поскольку у меня тоже изгиб СИП на угловой опоре (правда меньше 60 град.), то и спросил про кол-во анкеров.

по вашему рисунку анкер на промежуточную опору не нужен. вам нужен был поддерживающий зажим. анкер - когда угол изменяется сильно. у вас там что то около 30 град, т.ч.- прямой путь поддерживающему.

расчеты в сети искать нужно. их просто так никто не выкладывает, т.к. всегда свои и плохо интегрируются в HTML - все формулы картинки..
по сути и динамометр не нужен.. натягиваете как сможете.. при соединении и навесе у вас по любому провис образуется.. натянуть руками до звенящей струны вам не удастся.. да и опасно - зимой потянет. т.ч. небольшой провис будет, сил особенно никаких не прилагается, вся нагрузка - собственно вес провода, возможное налипание при неблагопр условиях.. у нас налипания я в этом году не видел. возможно плохо смотрел. может его и действительно не было.. провод гладкий скользкий.. ветер все с него сбивает. ну возьмите полуторный или двойной его вес.. все равно это такой мизер, что даже считать лениво.

одним словом.. делайте как говорил ранее.. два анкера, поддерживающий подвес. на пром опоре если деревянная - поставить сквозной крюк на гайке.. если деревянная опора от которой будите идти там такой же.. берется 30 -40 см шпильки на 16 мм.. греется ее конец до оранжевого цвета, сгибается в кольцо при помощи куска трубы, тисков. какой нибудь матери. с небольшим радиусом. далее под самый изгиб накручивается гайка, шайба.. с другой стороны то же шайба гайка.. сверлом 18 сверлится опора чуть ниже линии, примерно на 10 -15 см. вкручивается этот крюк. такой же в сторону вашего дома на пром опоре.. к ним крепите подвесы. в доме или уголок на множество шурупов или такой же крюк. крюки продают разные конторы, но наверняка вам будет сложно найти.. поэтому дал вам рецепт "быстро и сердито".. думаю шпильку у вас в хозмагах продают повсеместно.. ну вот и все. от анкера, немного отводите назад, прикрепляете ремешками.. подводите к автомату. если большое удаление к автомату, - пропустите жилы СИП в гофру.. ее на зажимах ч/з шурупы спускайте/поднимайте до автомата. автомат ставится так, что бы хозяева в любую непогоду без помощи каких либо технических средств, лестницы и пр. могли его включить/отключить.. и что бы пожарные при помощи секции пожарной лестницы и багра могли его оперативно отключить. где такое написано не скажу, передал за кружкой водки инспектор-пожарник нашего района. в принципе, ясно и обьяснимо.. так и делаем..

я категорически запрещаю(в своем хозяйстве) какие либо выключатели до счетчиков, сочленения проводника. только единый кусок.. если есть желание, после счетчика поставите УЗО., оно и будет отключать разом всю вашу линию. настоятельно рекомендую выполнять разводку TN-C-S. т.е. в ящике вводного автомата - там где подходит СИП, дополнительно хорошо заземлить нуль.. НУЛЬ не рвется ничем.. о заземлении сказанно много и тут - почитайте.
на вскидку, - это с десяток 16мм штырей по 2.2м забитых на всю длинну и заглубленных на 30 см ниже поверхности грунта.. с шагом 2 м, к примеру углом вокруг фундамента вашего дома.. хорошо сваренных толстым уголком.. всё это проверяется на качество сварки, можно порекомендовать покрыть каким нибудь антикоррозийным составом места сварки.. к этой конструкции приваривается широкая стальная полоса, она выходит из земли под вводным автоматом у фундамента.- далее на нее одевается распред коробка, через зачищенное соединение болтом/гайкой до щита идет 10 мм2 медь в гофре.
около выхода шины из земли ее аникорозийкой обработать- в этом месте хорошо гниёт. 4-5 лет и может сгнить..

после вводного автомата негорючим проводом или проводником в кабель канале по фасаду.. или сразу- из ящика, через металл трубу вводите проводник в дом до счетчика. провод просматривается любым человеком до самого счетчика - так минимум проблем. можно негорючие провода укладывать непосредственно по стене, можно в кабель канале.. сечение до счетчика - не менее 6мм2. далее счетчик, УЗО, или несколько УЗО.. и пошли группы автоматов.
т.к. вы очень далеко от ТП не скупитесь на диаметр провода - делайте его больше, чем рекомендуют. это двойная защита и польза вам же.. я бы делал не менее 4мм2 все силовые линии при такой просадке.
буквально вчера мерил ток КЗ у одного председателя садоводства- обсуждали планы на этот год.. ... у него у счетчика было 180А.. а в 15 метрах - в доме уже было 80а. хотя везде новая проводка и свежие провода.. стояли бы проводники потолще - было бы меньше потерь.. результат - человек все автоматы срочно меняет на группу срабатывания "В".
вам бы то же рекомендовал бы сразу брать "В" и если уж будут проблемы с срабатыванием - думать о замене.. фирменные автоматы имеют лучшие характеристики.. лучшие считаю Легран., АББ. у меня на всех подстанциях стоят Легран.. а они на токи 100А стоят не по детски.. но оно того стоит!.
группа В есть у всех производителей.. ищите.

АлдарКосе написал : я бы делал не менее 4мм2 все силовые линии при такой просадке.

А вы бы смогли зарядить четыре квадрата в розетку?

avmal написал : А вы бы смогли зарядить четыре квадрата в розетку?

Наши монтажники, с дуру, умудрились 6 квадратов запихать :)

если розетка с самозажимом.. очень мне такие нравятся.. - то никаких проблем

вспоминается такой фильм, как "особенности русской охоты.." - жить захочешь, не так раскорячишься..

и второе - чел имеет недвижимость в километре от ТП.. что ему еще делать?.. только увеличивать сечения понижая свое сопротивление.. ну и улучшая условия расчетного КЗ. - при оном, проводка может рассеять большую мощность- противопожарные условия улучшаются.. вероятность пожара - уменьшаются..

да и ещё.. мы постепенно приходим к тому, чтоб счетчики стояли в общедоступном месте - на фронтоне дома(снаружи), на опоре.. таким образом, что бы председатель/электрик/бухгалтер могли бы без наличия хозяев подойти и снять показания.. а это бывает нужно.. в деревнях счетчики газа и энергии ставят во дворе на фронтоне дома.. так и мыслей о возможных кражах много меньше.. а при наличии 1100 метров линии - у вас большая разница между потребленным вами от подстации и насчитанного вашим счетчиком.. т.ч. я бы задумался о месте стояния счетчика заблаговременно.

пример из жизни.. садоводство. живет круглогодично 12 семей.. одна семья - председатель.. топит дом электричеством.
в садоводстве по кругу не собирается более 60% стоимости электроэнергии..
ставлю счетчики на улицы.. счетчики однофазные, считают каждую фазу отдельно- для того что бы знать хотя бы в общих чертах кто сколько сьел.. счетчики одной улицы насчитали 10 000 КВч.. живут 3 семьи.. одна платит по реальным показаниям - 5 000 КВч.. вторая -1000 КВч.. третий.. 300 КВч.
потеряли за месяц - 3700 КВч. вроде все более менее честные.. но найти куда делось такое количество - нереально. теперь будем ставить счетчики на опоры. выхода нет. предполагаю, что какая то часть энергии просто перешла в тепло - линии старые, в прошлом году решили что пока делать нет возможности. думаю, в этом году мнение поменяется.. сопротивление одной линии - 3.3 Ом.

это я к тому, что если начал делать реконструкцию.. можно выполнить её сразу учитывая чужие проблемы - у вас они такие же.

Для крепления анкеров на столбы уже сделал хомуты из полосы шир. 30 мм.

НУЛЬ не рвется ничем..

т.е. автомат должен быть однополюсным и стоять на фазном проводе? Еще были рекомендации про 2Р и не путать с 1Р+N. С остальным вроде все понятно. А про АП-50 - это была шутка? У меня такие стоят в гараже вместо выкл.нагрузки , раз коротнул две фазы - а он и не мурлыкнул. Автоматы "В" - тоже решённое дело буду ставить на розетки по 10А . на свет 4 - 5 А

автомат АП-50Б является класикой.. у нас почти поголовное требование - на торце дома стоит именно он!. правда, если хозяин уже что то поставил приемлимое.. то я не возражаю., но монтирую именно АП-50. надежный, проверенный, с крупными деталями, которые визуально осматривются перед монтажем.

я не в курсе, что у вас там коротнуло и что не сработало.. вы его номинал когда нибудь смотрели? посмотрите.. может он у вас 60А и 10In.. тогда он и не сработает ни на что.
нормальный АП-50б на 16 или 25 а с токовой зависимостью 3.5 Ih прекрасно живет не один десяток лет.. по кр мере, я ему доверяю на его 550 рублей.. а автомату ИЭК за 35 доверяю на 35 рублей. т.ч. единичный отрицательный опыт - тем паче, не зная каков его номинал, ни о чем не говорит.

у нас у дедов я массово снимал автоматы на 200а.. которые как коробка обувная были, и даже крупнее.. они то же им доверять не доверяли.. но и не трогали.. включал им внук, когда приезжал.. т.к. сил взвести не хватало..

рвать или не рвать ноль - такая же древняя тема как и проституция, бандитизм.. спор - wago - хорошо или нет.. т.е. никто правды не знает..

а в производстве все нули всегда стоят на своих местах.. и никому в голову рвать их не приходит.. от ТП нулевой проводник то же идет к вам без разрывов... вывод - вам это надо? рвать то, что идет с минимальными сопротивлениями..

а эти кольца.. они зажмутся на опоре? а если будут крутиться как ... в проруби..? диаметр д.б. менее чем она там, вверху.. а какая она там вверху - можно узнать только забравшись..

Dima80 написал : Еще были рекомендации про 2Р и не путать с 1Р+N.

Такие после разделения PEN. Требование неразрывности касается защитного (PE) и совмещённого (PEN) нулей. Рабочий ноль рвать можно - но только вместе с фазой.

а нужно ли- вот в чем философия..

особенно, когда разделения не выполненно.. когда у человека контура и пр нет и в помине..

не нужно же ориентироваться на автоматы с двумя полюсами.. типа раз есть так будем рвать.. а если автомат с тремя полюсами.. а сеть четырехпроводная???
тогда как?

у меня автомат леграндовский 3р монтировал кучк АП-50б на 3 фазке - у них даже контакта для 4го провода нет.. приходится выкручиваться.. ставить заземляющую колодку.. во всех щитах о отключении нуля даже нет и речи - все силовые приборы имеют 3 ноги на входе и выходе.. нулевой крепится на ГЗЩ и корпусе прибора щита.. т.ч. я в сумнении.. ради чего эта тема мутится.. может продавцам нужно просто продвигать более дорогие товары.. знаете , как у Жилетта..

ранее - от отца сыну передавали бритву опасную.. и брила столетиями.. а тут то жилет 3 то жидлет 3+ то жилет 3++ и с батарейкой.. то жилет 4- с двумя батарейками..

тут мне так кажется что то то же от этого есть

АлдарКосе написал : а если автомат с тремя полюсами.. а сеть четырехпроводная???
тогда как?

Коммутировать только фазы. Вообще, коммутация рабочего нуля всуе - самое последнее дело в трехфазной сети. А уж совмещенного рабочего и защитного - под категорическим запретом.