Ликбез по меди

В моей первой советской колонке возле редуктора было 2 коротких патрубка из меди на американках и однажды заметил, что один потеет. При ближайшем рассмотрении он оказался пористым и рыхлым, распадался при силовом воздействии. Не вспомню, он был холодный или горячий, но другой не имел этой проблемы. Это были не свищи, а именно пористость.

А не могло ли такое быть с медью из-за того что кто то в доме заземлился или даже занулился на водопровод? Может в этом и есть причина?

Буду делать ремонт и медные трубы KME на 15 в изоляции планирую укладывать в штробы на стене под плитку.

С колонкой тоже вопрос, JUNKERS WRD15 как то жалко убивать, да и медь из стен выковыривать со временем не хотелось бы. Чего тема и интересует.

Читал зарубежные источники. Там видов 6-8 коррозии меди. В общих словах все зависит от качества воды, ее ph, ее скорости и температуры(на горячей воде чаще коррозия, чем на холодной при прочих равных). Вечером сюда выложу оригинал.

michigan написал : Читал зарубежные источники. Там видов 6-8 коррозии меди.

Из курсов генераторных ламп и вакуумной техники знаю про "водородную болезнь" меди. Это именно нечто вроде пористости.

Цитата. Образование несплошностей в меди при ее нагреве в среде, содержащей водород (например, в продуктах неполного сгорания жидкого топлива). Водородная болезнь наблюдается только при нагреве такой меди, в которой находится закись меди (Cu2O), при этом происходит диффузия водорода в медь, и протекает реакция восстановления меди Cu2O + H2 → 2Cu + H2O. Образующиеся при этом пары влаги создают высокое давление внутри детали, вызывая ее коробление и растрескивание.

Т.е. проблема характерна для нечистой меди и связана с нагревом и присутствием водорода. Возможно в газовых колонках такие условия есть. А вообще о стойкости меди кратко тут http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-2/146.htm

То есть основные проблемы со свищами в меди например пост №4764 этой темы - это труба с плохо очищенной меди? Похоже что так. Я беру трубы только КМЕ, фитинги Sanha или Viega, проблемы мне не нужны, они дорого обходятся.

Интересно, что нам скажет товарищ michigan,

ЗЫ. Несколько лет назад специально связывался с оф. представителем КМЕ в России по вопросу как по маркировке определить подлинность труб. Правда тогда меня больше интересовало санитарное соответствие для питьевой воды. А вот и проблема свищей вылезла.

Вот этот документ http://www.fwr.org/copper.pdf (англ.), рассказывающий о природе коррозии меди.

Господа, всех приветствую!Прошу прощения, если не в той ветке пишу, но, показалось, что будет уместно. Если нет - поправьте, я и справлюсь.На днях первый раз паял медь, и вот, что получилось. Очень прошу конструктивной критики и разъяснения, что пошло не так, поскольку мне, как новичку, без вашей помощи этого не понять. А может, всё в порядке, и можно эксплуатировать такое соединение?Перед пайкой после зачистки смазал пастой фитинг и трубу, грел, зажав трубу в тиски. В результате припой мелкими каплями забрызгал внутреннюю резьбу фитинга, а на поверхности наружного шва, словно последствия "кипения" на припое.После промывки водой чёрные пятна пропали, но сомнения по поводу качества пайки, а главное, уместности брызг припоя на резьбе остались.

Так понимаю фитинг латунный и его теперешний цвет и глянец говорят о переборе с температурой и/или времени пайки. Зернистость припоя в катете говорит о том же. Но в целом пайка удалась. На резьбе, думаю, не брызги, а следы капЕли лишнего припоя, с ним тоже перебор, а излишняя температура увеличила текучесть.Кроме того, ИМХО, резьбовые вещи лучше паять горизонтально или снизу вверх, а флюс наносить только на трубу. При прогреве флюс разойдется в зазоре, но в сторону резьбы пройдет минимум, что уменьшит выход туда припоя. Вы, нанеся флюс на фитинг, при сборке затолкали флюс дальше в фитинг, что обеспечило выход туда припоя.Это мое мнение, мастера поправят.

Слушатель, большое спасибо за ответ.

Фитинг бронзовый Viega 100 940, но, полагаю, от этого суть дела не меняется. Паял горизонтально, для фото трубу пришлось приподнять, чтобы света хватило. Попробую всё-таки, воспользовавшись советом, не наносить флюс на резьбовой фитинг.

А каким образом можно/предпочтительней регулировать температуру пайки? Пользуюсь горелкой Kemper 1060, там есть регулировка подачи воздуха - пара щелей, ширину открытия которых можно регулировать, - насколько она влияет на температуру пламени?

У меня простенькая китайская горелка. 15 и 18 трубы паял малым пламенем, температуру получал только дозировкой времени и периодическим контролем, касаясь припоем трубы. Незадолго до нужной температуры в фокусе пламени появляется светлое пятно, окруженное цветами побежалости.

Разобрался в итоге, спасибо за поддержку!