Вопросы по колонке Нева люкс 5514

Доширак написал: установки после этого новых резиновых прокладок на трубы подключаемые к водяному узлу

Далеко не факт. А если даже, что мультиметр дешевле купить?

Доширак написал: Была бы неисправна мембрана, то она вряд ли нормально срабатывала при каждом десятом запуске колонки

Бал бы опыт, знали бы почему иногда может... скоро и на десятом не включится.

Доширак написал: А с контактами это запросто

Какой именно электрический механизм в колонке может не до конца открыться при плохом электрическом контакте? Название его? Доширак, вот я просто не знаю, просветите! :help

Славик64, У вас очень грубое представление о работе колонок и неисправностях. Все в черно-белом цвете:либо работает, либо не работает. А промежуточные состояния не видим. Сопротивления контактов могут болтаться в широком диапазоне. Их можно компенсировать заменой батареек на новые или использованием блоков питания с повышенным напряжением.Замер расхода воды на включение сразу дает представление и степени износа диафрагмы. А вы видите только очевидное, когда видно с улицы через окно.С электричеством у вас беда, поэтому понять ничего не можете и злитесь, когда разбираться надо с помощью измерительных приборов. Проще все заменить на новое,чем ломать голову.И дело не только в контактах, но и в изменениях в электронных компонентов ЭБУ, их электрических параметров. Для вас пороги срабатывания ни о чем не говорят. А между тем у строй электронике резко повышается коэффициент усиления, растут шумы и правильная работа не гарантирована на длительном интервале времени. Понятно для вас это слишком сложно, а хочется простых решений и выставлять напоказ свой большой опыт с колонками советской эпохи без всяких заморочек и какой-либо защиты. С электроникой вам совершенно не понятно.Самый простой выход замена боков на заведомо исправные. Не помогло - меняем другой. Тут особых знаний не нужно. ;)

Доширак, если мой вопрос не заметили, то ещё раз:

Славик64 написал:

Доширак написал: А с контактами это запросто

Какой именно электрический механизм в колонке может не до конца открыться при плохом электрическом контакте? Название его? Доширак, вот я просто не знаю, просветите! :help

Если не трудно! :help

Теперь о вашей простыне:

Доширак написал: Их можно компенсировать заменой батареек на новые или использованием блоков питания с повышенным напряжением

И конечно же все так и делают(особенно вы), где то законтачило, подгоняем генератор, пробьёт, куда денется!!! :eek:

Доширак написал: .С электричеством у вас беда, поэтому понять ничего не можете и злитесь

Беда у вас на голову(если уж на личности переходить). А злиться, что по себе судите? Меня это даже забавляет! ;)

Доширак написал: выставлять напоказ свой большой опыт с колонками советской эпохи

Их уже нет, ку-ку! Хотя откуда вам знать. :sorry: Когда нет нет попадается старая колонка, то хоть убегай. Не любил я их. Без молотка, горелки и какой то матери не откручивались.

Доширак написал: .Самый простой выход замена боков на заведомо исправные. Не помогло - меняем другой

А если не помогло не бывает, то что? :net:

Доширак написал: Тут особых знаний не нужно

По вашей логике, если электрическая лампочка накаливания перегорела, то не стоит смотреть на спираль, надо замер произвести мультиметром, проверить идёт ли туда напруга и после этого заменить лампочку. Я в психушке? :confused:
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:

Доширак, сегодня я пришёл чинить колонку, как вы говорите

Доширак написал: видно с улицы через окно

что мембрана. Вот скажите мне мои действия, я должен был замер воды делать? Разобрал и о чудо, мембрана дырявая, заменил и снова чудо - работает. Вот не это ли главное? Что мне, что им!

Славик64 написал: Доширак, если мой вопрос не заметили, то ещё раз:

Славик64 написал:

Доширак написал: А с контактами это запросто

Какой именно электрический механизм в колонке может не до конца открыться при плохом электрическом контакте? Название его? Доширак, вот я просто не знаю, просветите! :help

Если не трудно! :help

Славик64, Тут все элементарно.Если напряжение приложенное к обмотке ЭМК основной горелки слишком маленькое, то якорь с резиновой прокладкой не сможет герметично перекрыть перепускное отверстие в блоке клапанов и перепад давлений газа в мембранной и замембранной областях будет небольшим. Как результат газовая мембрана не сможет полностью вытянуть газовый клапан перед коллектором. Поступление газа в коллектор станет недостаточным для хорошего нагрева воды. ;)

Доширак, напутали. Нет?

У ЭМК есть или или(отк./закр.), всё остальное косяк.

Славик64, Напутали вы.

https://youtu.be/895rl8k49Kg?t=212

Доширак написал: Славик64, Напутали вы.

https://youtu.be/895rl8k49Kg?t=212

Доширак, что именно напутал? Этот ролик я давно видел.

Хочется логически порассуждать с вами(за пять секунд на чистую воду выведу), но что в робота взять, который только роликами думает. :killyourselfbywall:

Славик64, Побейтесь, побейтесь головой, может поможет. Один дагестанец давал совет, для лучшей сообразительности поливать голову кипятком. Какие тут могут быть разъяснения, когда все очевидно для людей думающих.Клапан основной горелки с зеленой маркировкой является нормально открытым и свободно пропускает газ в замембранную область, в результате давление на мембрану с двух сторон одинаковое и она не вытягивает газовый клапан перед коллектором основной газовой горелки. Чтобы мембрана начала тянуть на себя газовый клапан с двумя пружинами, на зеленый ЭМК необходимо подать ток намагничивания, чтобы качелька перекрыла отверстие связывающее мембранную и замембранную области.Если ток слишком маленький, то перепускное отверстие герметично не перекроется и перепад давлений с обоих сторон мембраны будет недостаточным, чтобы открыть газовый клапан на нужную величину. После герметичного перекрытия перепускного отверстия, давление в замебранной области падает за счет выпуска газа через ЭМК запальной горелки в эту горелку. Если электронный блок управления сбоит, то он может одновременно с подачей напряжения на обмотку зеленого ЭМК снять раньше времени напряжение с ЭМК запальной горелки и давление в замембраной области не упадет до уровня атмосферного. Перепад будет маленьким и газовый клапан не откроется полностью и пламя на основной горелки будет маленьким. Если оно достаточное, чтобы его увидел датчик ионизации, то оно продолжит гореть.На самом деле не все так однозначно.Попытка упрощения приводит к непониманию физических процессов. Нужно смотреть объемно с разных сторон.

Доширак, все прочитать как всегда не смог. Убедительно для того, кто не разбирается! Бредите! :net: С сдаюсь! Отвечайте ТС-ам, замеряйте воду мультиметром, сопротивление ведрами, а я погляжу скольким поможете! Хорошо?

Всем доброго времени суток! Может не по теме хочу обратиться к затокам форума с таким вопросом- колонка нева транзит 10емт и при включении вилки в розетку включаеться сразу вентилятор,это как то замкнул пусковой компенсатор и может ли он так замыкать. С уважением!

сергей ермохин, Искра на свече розжига есть?

Здравствуйте. Разобрался плата замкнула которая стоит в первой коробке.

Добрый день, коллеги.

Колонка Нева Люкс 5513. Насколько я понимаю, то же самое, что и 5514, но с урезанными датчиками. Датчик один - перегрев по отсутствию тяги. Колонке 13 лет. За историю - два раза промывался теплообменник. Один раз промывались и смазывались штоки. Подключена через стандартную газовую гофру из нержи. Пламя (когда есть) синее, большое. Вентиляция достаточная - окна и двери все настежь, на улицу.

Проблема: стала гаснуть основная горелка - давно, лет 5 назад. Перезапуск по воде зажигал её обратно - было не критично. Неделю назад основная горелка резко погасла и вообще перестала зажигаться. На данный момент, зажигается после длительного (более часа) простоя. Потом гаснет и зажигается фитиль. Может сама по себе ещё разок зажечь горелку (минут через пять после погасания), может - не зажечь.

Что сделано: устранены очевидные косяки: всё почищено, заменена мембрана ватерблока, заменен и смазан шток, смазан газовый шток, почищен и выставлен на 4мм датчик ионизации, почищена и продута горелка, почищен и продут фитиль, пружина на подсосе воздуха не зажата, датчик перегрева (отсутствия тяги) устранён из схемы (перестановкой длинного провода с датчика сразу на массу). Батареек несколько новых. Все контакты очищены, клеммы поджаты. Провода подёрганы :) Провод на датчик ионизации укорочен на сантиметр.

Микроамперметра нет. Зато есть китайский тестер и советский осциллограф. Ток открытия клапана, впрочем, этим китайским тестером померять не удалось.

Все пляски с бубнами из ветки проделаны, включая перекрывание газа и перестановку проводов между свечой и датчиком. Когда основная горелка гаснет, от штатной батарейки, доп. проводом, можно принудительно открыть клапан основной горелки, тогда она загорается. То есть, по каким-то причинам, ЭБУ перестаёт давать сигнал на этот клапан.

Вопрос: Что делать дальше? Сразу менять ЭБУ и датчик или вначале потыкать осциллографом сигнал на датчик? :)

Всем добрый день! Недавно у Невы Люкс 5514 появились проблемы с зажиганием. Если колонка не включалась несколько часов (например, утром), то горелка при открытии воды не зажигается с первой попытки - то есть, шток из водяного узла не выдвигается, и соответственно не подается искра. Иногда приходится делать несколько попыток. В квартире три смесителя - над ванной, над раковиной, и на кухне, причем над ванной смеситель подключен напрямую пластиковыми трубами, а раковина и кухня - гибкими подводками (соответственно, сечение меньше). Так вот при открывании смесителя ванны включение колонки срабатывает лучше. Первое подозрение было - что не хватает напора холодной воды. Сначала (несколько месяцев назад) поснимал со всех смесителей насадки для аэрации - это ненадолго помогло. Разумеется, менял батарейку (но при слабой батарейке симптомы раньше были другие - шток выдвигался нормально, появлялась искра, и искрило очень долго, пока не зажигался газ), так что дело не в ней. Промыл фильтр грубой очистки ("косой") на отводе от стояка - фильтр, разумеется, оказался весь забит песком и ржавчиной. Промыл и поставил на место - напор холодной воды усилился заметно, но проблема не ушла. Случайно попробовал при открытом кране слегка надавить пальцем на шток водяного узла - шток стронулся с места, пошел газ и искра, и газ нормально загорелся.

Причем, если уж шток один раз сдвинулся (даже - сам, например, после открывания горячей воды над ванной), то и все остальные смесители после этого некоторое время тоже нормально зажигают колонку (шток сдвигается без посторонней помощи). Такое ощущение, что ему что-то мешает нормально двигаться. Вопрос: что может ему мешать? То есть, если нужно где-то что-то смазать - то где именно? Есть ли необходимость разбирать водяной узел и смотреть мембрану, или при таких симптомах она тут ни при чем?

Mr Pepper, мембрана.

Славик64, спасибо!

Всё так и оказалось - мембрана с трещиной.

Поставил новую, из ремкомплекта за 900 р. Теперь работает с одного прикосновения. :)

Старая и новая:

Mr Pepper написал: из ремкомплекта

У меня японские - СС. (Сьям Сделаль) :)

Добрый день! В регионах отсутствуют в продаже блоки управления Spark BK-175 и KNK 1511. Есть ли альтернатива, м.б. что-то с новых моделей подойдет ?

Всех с праздниками! Мир-Труд-Май-Христосвоскресе-Гитлеркапут! :)

После решения проблемы с мембраной (см. выше) начались новые странности.

Периодически ппри открывании воды не зажигается горелка. Клапан срабатывает, шток выдвигается, и приводит в действие кнопку микрика. Микрик щелкает, но искры нет. Батарейка не виновата, она свежая. Поначалу я думал, что виноват датчик тяги. Сбило с толку название - я-то думал, что он действительно "проверяет" тягу. А оказалось, что это просто термореле, и повидимому, должно реагировать на повышение температуры (свыше 110 градусов) в зоне отвода продуктов горения. Как я сейчас понял, оно должно отключать газ уже ПОСЛЕ того, как горелка зажглась. А не ДО. Если нет искры на холодной колонке, то этот датчик ни при чем?

Тогда странно, что при такой ситуации помогало открытие створок окон "на проветривание", особенно в кухне. Через минуту-другую при открывании воды (или при нажатии пальцем на рычаг микрика) начинает подаваться искра, и горелка нормально зажигается. Но, например, вчера с вечера даже это не помогло. Даже при открытых створках окон искры так и не было. Утром пришлось снять кожух колонки, и после этого искра моментально появилась. И стала нормально работать и после установки кожуха на место. Такая же история уже была однажды зимой - пока не снял кожух, искра не появилась.

Если бы и после снятия кожуха искра не появилась - я бы мог попробовать вручную закоротить оба датчика (и тяги, и на трубе горячей воды), чтобы проверить - зажжется, или нет. Но раз оно и так загорелось, то проверить не представилось возможным.

Не исключаю, что (как здесь уже раньше говорили), это - "звоночки", предупреждающие о скором выходе из строя блока управления. Очень не хотелось бы... :( Что бы такое еще проверить, чтобы локализовать источник проблемы?

Микрик щелкает, но искры нет.

Что значит микрик щелкает? Откуда знаете, что там внутри микрика происходит?

ИМХО, менять микрик надо.

Славик64 написал: Откуда знаете, что там внутри микрика происходит?

И вообще, откуда я знаю, что мы все не в Матрице... :(

Славик64 написал: ИМХО, менять микрик надо.

А заодно и ручку регулировки газа... :)

Mr Pepper написал:

Славик64 написал: ИМХО, менять микрик надо.

А заодно и ручку регулировки газа... :)

А с ней что? Выцвела?

Mr Pepper написал:

Славик64 написал: Откуда знаете, что там внутри микрика происходит?

И вообще, откуда я знаю, что мы все не в Матрице... :(

Mr Pepper, 50/50.

Славик64 написал: А с ней что? Выцвела?

Ну как же - а вдруг я ее поворачиваю, а внутри ничего не происходит? :tambourinedance: