Технология заливки саморастекайки

это зависит от материала каким заливаете и толщины.
если говорить про быстротвердеющие и быстросохнущие материалы (Форбо, Томзит, Уцин, Ветонит), то они высыхают под последующие работы 3 мм сутки.
если ремонтировать "густыми" ремонтными массами, то они вообще быстро высыхают (например рем масса Форбо 940, высыхает под последующие работы за 40-60 минут, при слое в 5 см).
если слои (перепады) не очень большие, то иногда заливал так:
выливал по ямам, через 1-2 часа, слой твердел (не совсем, т.е. при сильном надавливании каблуком проминался, но при этом валик (игольчатый) не проваливался) то заливал сразу без нанесения грунтовки (мокрое по мокрому).
не помню писал или нет, был объект где заказчик хотел,чтобы под 3 м правилом не было просветов.
делал так:
шлифовал всю поверхность (однодисковая машина), пылесосил, грунтовал, выливал смесь и протягивал 3-х метровым правилом, сначало вдоль, при необходимости подливал в ямки, потом сразу поперек.
занимался таким гемороем, потому что в коридоре уже лежала плитка и нельзя было поднимать.
получалось,что шлифовал основание.
на следующий день шлифовали и смотрели, что получилось (в нескольких местах опять протянули, но уже не всю площадь), на следующий день шлифовали, пылесосили, загрунтовали и постелили покрытие.

gans gr написал :
это зависит от материала каким заливаете и толщины.
если говорить про быстротвердеющие и быстросохнущие материалы (Форбо, Томзит, Уцин, Ветонит), то они высыхают под последующие работы 3 мм сутки.
если ремонтировать "густыми" ремонтными массами, то они вообще быстро высыхают (например рем масса Форбо 940, высыхает под последующие работы за 40-60 минут, при слое в 5 см).
если слои (перепады) не очень большие, то иногда заливал так:
выливал по ямам, через 1-2 часа, слой твердел (не совсем, т.е. при сильном надавливании каблуком проминался, но при этом валик (игольчатый) не проваливался) то заливал сразу без нанесения грунтовки (мокрое по мокрому).
не помню писал или нет, был объект где заказчик хотел,чтобы под 3 м правилом не было просветов.
делал так:
шлифовал всю поверхность (однодисковая машина), пылесосил, грунтовал, выливал смесь и протягивал 3-х метровым правилом, сначало вдоль, при необходимости подливал в ямки, потом сразу поперек.
занимался таким гемороем, потому что в коридоре уже лежала плитка и нельзя было поднимать.
получалось,что шлифовал основание.
на следующий день шлифовали и смотрели, что получилось (в нескольких местах опять протянули, но уже не всю площадь), на следующий день шлифовали, пылесосили, загрунтовали и постелили покрытие.

Мне тоже нельзя поднимать высоту пола.То есть я могу просто залить ямы до 5мм форбо976?

заливать просто ямы без шлифовки, сложно. наливайки не вода, на краю есть поверхностное напряжение, получается "бортик".
если не поднимать, то как писал: правило в руки, отмечать карандаш, потом посчитать кол-во смеси (м.б. что понадобится совсем мало), и правилом протягивать. как начнет схватываться аккуратно "срезать" края или затереть. часа через 3-4, пока еще не совсем прочная шлифовать (можно и вручную).
было видео, где подливали локально, как раз по ямам, а потом шлифовали ленточной машинкой, пылищи правда, до жути.

gans gr,
подскажите,
выравнивали пол 23 м2 на не очень хорошей старой стяжке юнисом-горизонт-универсальный. деформационных швов не делали. Были и сквозняки при проветривании и солнце на уложенное покрытие. слой от 3 мм (так получилось) до 2 см.. Пол потрескался..
Два других помещения (12м,16м) выравнивали Основит т55 и глимс сл, правда там основание было лучше..

Снимать потрескавшися пол не планирую в любом случае, тогда надо снимать и стяжку, что уж тут, а это сильно не входит в планы..
Есть план дозалить и выровнять (остался перепад/уклон до 1,5 см), никак не могу решить (не знаю) чем дозалить: гипсовой типа основит Т55 или Горизонт-2 .. В общем пока плана нет. Можете подсказать в каком направлении "рыть"? И что лучше использовать поверх растрескавшегося юнис-горизонт-универсальный ? Слой от 2 до 1,5 см

как потрескался?
если под слоем пустота, то не правильно оставлять. потрескается и верхний слой (не важно чем будете лить).
по правильному, если есть пустоты, то снимать (надо разбить молотком рядом с трещиной, потом поддеть чем нибудь и все снимется без особых усилий, это при условии что бухтит). ИМХО что отслоился.
пропылисосить, хорошо пролить ГГП в несколько слоев и залить безусадочной смесью (из перечисленного 45, не знаю что такое Т55).
если не бухтит основание (хотя все таки думаю, что отслоилось), то замазать трещины (перед заливкой, той же смесью, которой будете выравнивать) конечно замазывать после нанесения грунтовки, как подсохнет чуть, заливать.
лучше сразу переделать, чем потом
будет так (под покрытием)

ок, спасибо за ответ.
пустоты, не бухнение, а именно "барабан", т.е., как я понимаю, остлоение, были местами у старой стяжки, поверх которой наливалось.. Уж очень не хотелось снимать эту стяжку - какая ни есть, а более 10 лет простояла..

попробую подождать еще день два, посмотреть насчет пустот/отслоения и т.д..

да, смесь Т45, конечно, моя опечатка.

gans gr написал :
...было видео, где подливали локально, как раз по ямам, а потом шлифовали ленточной машинкой, пылищи правда, до жути.

а нельзя ли шлиф.машинку объединить с пылесосом?

mstrct_lab написал :
а именно "барабан", т.е., как я понимаю, остлоение

Делал так. Болгаркой расшил трещины. В местах где был "барабан" при надавливании ногой шевеление, прорезал кресты. Пролил водой, прогрунтова. И финишным полом из мензурки с узким носиком залили швы и кресты. В кресты еще вставил как арматуру велосипедные спицы (оказались под рукой) они Ф 2 мм как раз в шов от болгарки. Швы зачистил шпателем. Все стоит крепко.
Образование пустот у себя связываю с ошибкой в выборе пола (Бергауф финал), использовал финиш, но у меня были провалы более 10 мм, т.е толщина больше рекомендуемого, при высыхании началась усадка и деформация. Когда вскрыл трещины пол в этих местах изогнулся, как торосы на ледовитом океане. Нужно было применить пол с толщиной от 6-60 мм (Бергауф медиум). А возможно и качество пола такое.

можно, вернее даже нужно, но пыль все равно есть. лшм работает на высоких оборотах.

Добрый день! Залил пол основитом Т45, толщина около 20мм, стяжка простояла 3 недели всё было нормально. Потом накрыл старым ленолиумом и началась отделка комнаты, после того как убрал ленолиум заметил наличие трещин, трещины тонкие, заметны если присматриваться при простукивание пустот не наблюдается. Что теперь делать
1 Оставить всё как есть
2 Залить сверху 10мм слоем, но тут возникают вопросы, не потрескается ли снова и не начнут ли отваливаться обои от сырости.

если трещины как описали, нет пустот, то оставить как есть.

gans gr написал :
можно, вернее даже нужно, но пыль все равно есть. лшм работает на высоких оборотах.

У шлиф.машины должен быть переходник ,для подсоединения шланга пылесоса...чтобы процесс шел одновременно.

gans gr написал :
если трещины как описали, нет пустот, то оставить как есть.

А от чего такие трещины появляются ?

трещины всегда из-за усадки.
некоторые ниливайки начинают растрескиваться из-за пересушки (но при этом "виновата" все равно усадка), и рекомендуют сразу после высыхания закрывать покрытием.

мысли вслух, пока..
снял кривую стяжку на кухне 11 м2 (при даже минимальном выравнивании сильно выбивалась 2 см от уровня общего пола). Посовывал отвертку и пластпласт легко снимался.. Снял, так как не хочется возможной переделки в будущем.. Хоть в одном помещении

Теперь думаю, какую технологию выбрать. Поскольку делать планирую сам, то чем проще тем лучше.
Финишным покрытием будет плитка, в идеале хочется (раз стяжки нет и все завново) и теплый пол, но не уверен.

1. Но главный вопрос, кухня безапелляционно считается влажным помещением или нет?

Хочу использовать в качестве стяжки Основит Т45, толщина слоя с учетом уклона получается от 1 до 3 см, но по информации с сайта основит получается, что его нельзя использовать в помещении в повышенной влажностью

1. Какую смесь лучше использовать?

Хотел было сделать на кухне "плавающий" пол с шумастопом (все таки, плитка звонкий материал для соседей снизу), но толщина стяжки, обязательная поверх шумостопа, не позволяет, строго говоря.

1. Кто нибудь делал стяжку наливайкой поверх шумоизолирующего материала с толщиной самой стяжки 2-3 см.. Есть ли эфект? Какие сложности?

кухня, считается влажным помещением, если она промышленная. а дома, вполне себе не "влажное помещение".

gans gr
ок, почему то и мне так кажется..
спасибо, буду думать

друзья, как то обошли в теме..
а как наливать наливайкой толстый слой? например 3-4 см на площади 12 м2?
Какая технология, что б без дополнительного доравнивания?

"тапочки" на шипах (или делают самодельные, фанерка и саморезы), сапоги.
в дверном проеме "отсекают" (в зависимости от качества смеси) можно поставить кусок ГКЛ, доску, или отсыпать смесью (я где то размещал фото как отсыпается).
делать "отсечку" надо сразу так, чтобы стык наливаек или наливайки и стяжки,был под полотном (это для того, чтобы если не получится хорошо отсечь, отшлифовать и т.п., то не так будет заметно).
да и вообще, стык разных материалов делается так,чтобы при закрытых дверях, в разных помещениях было видно только одно покрытие.

ок, спасибо..Попробую. Самодельные ежики-тапочки у меня уже есть.. Вместо валика использую швабру-кисть с длинным жестким ворсом.

я думал нужно делать типа множества бассейнов , по примеру классической стяжки с маяками..

стоит ли ставить рейки-маяки? у меня уклон (бетонное основание) 2 см на 3 метра

Смесь решил таки использовать гипсовую - остонвит Т45.. Она есть в наличии в ОБИ, там у меня маленькая, но скидка, и доставка у них по божеской цене+ занос на этаж..

рейки кто то ставит, кто то нет, я бы не стал. без маяков получится более "однородная" (бесшовная) стяжка.
в толстом слое Т 45 нормально можно сделать.
единственное это по быстрее работать (в смысле замесы делать), не суетиться, начинать из "самой глубокой" точки.
заранее отметить уровень, сколько лить "по высоте", и пока не "поймаете" её смесью, дальше не переходить.
т.е. м.б. придется лить несколько замесов в одно место, как подровняется по высоте, после этого трамбовать её щеткой, дальше наливаете именно с заходом на залитую смесь, так не будет пересохших границ.
плитку стелить, после полного высыхания смеси, а то плиточный клей, может "слезть" с влажного гипса, и предварительно грунтовать, универсальной грунтовкой (не просто название, а пленкообразующая и на ней д.б. написано что подходит для гипсовых оснований).

gans gr,
ок, понял..
а нет ли "фичи" в том, чтобы сделать такую (толстую) стяжку шовной ? Как раз и производитель рекомендует делать швы, правда на большей площади..

сделать из ГКЛ бортики в "уровень", залили одну ванную, подсохла, сняли бортик прилегающий к стяжке, залили вторую ванночку..
Нет ли здравого смысла в такой технологии, что скажете?

смеси хоть и считаются безусадочными (линейные изменения), но по объему изменяются, надо знать смесь, потому, что практически всегда, при заливке в соседнюю ванную, она может получиться или выше или ниже.
или делать маяки и тянуть по ним правилом (смесь чуть гуще), но тогда не получится так как д.б. да и маяк вылезет (хоть и не сильно).

mstrct_lab написал :
а как наливать наливайкой толстый слой? например 3-4 см на площади 12 м2?

mstrct_lab написал :
у меня уклон (бетонное основание) 2 см на 3 метра

Мое мнение, что очень неудачное, почти со всех сторон, решение. Вам потребуется 30 мешков смеси. Если даже делать замес по 2 мешка сразу это 15 замесов, одному тяжело, при усталости будут ошибки, один неудачный вылив и потом до ночи упражнения с правилом на полу обеспечены или утром с перфоратором.
Дешевле и надежнее сделать ЦПС (легкий бетон) по маякам, потом пройтись финишным полом. Посмотрите как предлагает делать пол тот же Бергауф (я так понимаю в Москве он не популярен, но это примерно тоже что и ивсил).

Читаю, и пока тихий ужас и темный лес Помогите, пожалуйста. С саморастекайкой еще никогда не имел дело.

Надо залить комнату 17 кв. м. Перепад около 10-15 мм. Старая стяжка - асфальт, сверху битум, в котором плавают плиты оргалита. Между стяжкой и стеной есть небольшие щели.

1) Как правильно подготовить поверхность? Пропылесосить, залить щели, залить все грунтовкой глубокого проникновения. Так?
Чем лучше герметизировать - можно ли той же наливайкой?
2) Какую наливайку выбрать и сколько? Обязательно ли использовать сначала "черновую", потом "чистовую"?

Заранее премного благодарен!

gloomy18
кажется, по битуму еще не заливали в этой теме.. Может кто подскажет, подойдет.. Главное, что 10-15 мм - это фигня, ровный пол, что уже хорошо

Рома
согласен с вами, но я исходил из как можно более простого решения. Сильно проще, наверное, получится только по деньгам, и это еще посчитать надо. Про времени (ждать пока стяжка высохнет), по труду (делать дважды) получается дольше и больше..
не нашел у бергауфа предложенного вами решения. На мои ответы "мастер" выдал 4 вида смесей.. А что делать - непонятно.. Дайте, пожалуйста, более точную ссылку.
Мне все равно каким матрериалом, в принципе, исхожу из того, что есть в ближайшем магазине (для меня это ОБИ)

mstrct_lab написал :
На мои ответы "мастер" выдал 4 вида смесей.. А что делать - непонятно..

Там (на сайте) написано, как понимать эти 4 варианта. Первым идет вариант Базовый плюс Финишный. Он оптимальный по деньгам, остальные в порядке убывания. Так вот, Базовый это обычная стяжка ЦПС (пескобетон как иногда говорят, легкий бетон) М 150 (она пластична, не рвет слабое основание, легко укладывается и самая дешевая 180 руб мешок) Финишный - это самонивелирующаяся смесь прочностью М 200, она создаст поверхность, скроет дефекты базовой и будет предохранять ее от повреждений, но и самая дорогая - 450 руб. Этот вариант (базовый плюс финишный), для простых стяжет (по бетону, старой стяжке и т.д.) Бергауф считает оптимальным от толщины 6-10 мм и больше. Остальные варианты менее предпочтительны особенно по деньгам и не только. Вот и я накололся в своем посте выше, когда залил Финишный слишком толстым слоем (не специально, просто не придал значения и некачественно выставил временные маяки, по которым укладывал Базовый, мне главное арм.сетку было уложить, но ... это долго рассказывать) и получил трещины. Ну и сами подумайте зачем в пустоту - толщину лить дорогой финиш?
Если чего не поняли, вот Наливные полы BERGAUF видео-инструкция

Уважаемый gans gr, подскажите, пожалуйста. Подойдёт ли форбовская грунтовка 044 для грунтования ивсиловского Термолайта под 976 смесь? Я уже Вас спрашивал по данной теме, но с 050 грунтовкой. Но прикинул, что очень много останется после половых дел , и как более универсальный вариант для дальнейших работ по стенам и потолку, наверное предпочтительна 044я? Стены и потолок - особо без экзотики: на бетон и гипс пойдет гипсовая шпаклевка и обои.
Если резюмирвать, то что лучше:
-не рисковать с полом и грунтовать Термолайт более подходящей 050 (как я понял из инструкции) и надеяться, что в связках бетон-гипс и гипс-гипс все будет в порядке
или
-044 - ситуация обратная (опять же, как я понял): некоторый риск для пола, но зато в остатке литры универсальной грунтовки
??
Заранее спасибо!

P.S.И ещё, большое спасибо за профессиональные ответы на форуме. Очень помогает разобраться

можно и 044 (она универсальная).
но опять же грунтовать менее концентрированной, первый раз 1:5, потом можно поменьше воды.
она пленкообразующая, если не разводить, то залезет на пару мм.
не помню, что вы хотели стелить (вроде планировали 976) а что на неё, от этого будет зависеть толщина наливайки.
044 более универсальная, 050 "сложная" (это терполимер) его надо сильно разводить, а некоторые материалы боятся воды.
хотя многие покупают её для "общестроительных" работ, и разводят 1:9 (им так удобно, в 10 л канистру 1 литр грунта и 9 воды) хотя мы разрешаем и 1:10.

mrVodyanoi написал :
-044 - ситуация обратная (опять же, как я понял): некоторый риск для пола, но зато в остатке литры универсальной грунтовки

Юрий мне ответил, что в НЭКСе есть литровые емкости 044, но сайт НЭКСа в дауне уже который день. Кто-нибудь видел в Москве такие емкости?

Если кто-то будет стелить на асфальт+битум+МДФ, то подойдет грунтовка 044 и смесь 976 (975 - под паркет, если правильно понял). Со слов Юрия - ему еще раз спасибо!