Доработка оконных блоков - какие материалы?

Влип я в историю. Получил оконные блоки, заказанные еще в июле месяце. Качество работ такое, что с удовольствием бы четвертовал тех, кто их так изуродовал. Предвидя вопрос, зачем же я их взял а не вернул обратно, скажу: они мне нужны и другого изготовителя данной конструкции в Москве найти не удалось. Главная их "особенность" в том, что это самые обычные окна, т.е. дерево с обычными стеклами. Дело решенное: все буду переделывать заново - подгонка створок, крепеж фурнитуры, покраска. В связи с этим куча вопросов. Если делать "по старинке", то я бы их не задавал, но сегодня на рынке есть масса новых материалов и их применение значительно улучшит результат и облегчит работу. Обязательное условие, чтобы они не давали сильный неприятный запах, т.к. все работы вынужден буду выполнять в квартире, а вентиляция в зимнее время очень ограничена. Итак (не придерживаясь технологической последовательности):

1) Ввертные петли. Древесина довольно мягкая, сосна все-таки. Хотелось бы поставить их на клей, но с возможностью дальнейших доворотов. Может сделать, как крепления на лыжах ставят, т.е. в отверстие в деревяшке заложить эпоксидный клей, а резьбу петли смазать литолом?

2) Сколы, изъяны, неровности. Предполагаю использовать эпоксидный клей с древесными опилками. Этой технологией я пользовался при изготовлении "аудио" в автомобиле. Материал прочный, не боится перепадов температур, обрабатывается терпимо, если не пытаться выводить им большие поверхности. Совсем мелкие дефекты конечно лучше заделать какой-то шпатлевкой. Какой, чтобы и запаха не было и сохла не неделю? Видимо шпаптлевать нужно уже по грунтовке или по старой краске, а не по голому дереву?

3) Грунтование. Есть плохо прокрашенные места, кое-где придется состругивать створки, поэтому нужна хорошая грунтовка. Будет ли она держаться на краске, ведь не буду же я обдирать ее? Что делать сначала, грунтовать или шпатлевать?

3) Покраска. Окна окрашены белой "финской" акриловой краской. На ощупь она не липнет, но если сложить две детали вместе, то потом приходится их разрывать. В тех местах, где краска повреждена, она не скалывается, а "болтается чулком". Что с ней делать перед новой покраской? Подозреваю, что пресловутая "эластичность" финской краски делает ее плохоподдающейся ошкуриванию (финская автоэмаль "sadolin" обладала таким же неприятным свойством). Ляжет ли на нее грунтовка и шпатлевка? Какую краску лучше использовать?

4) Кромки створок. По ГОСТу они должны иметь радиус 2-4мм, эти же просто острые. По ним придется легонечко пройтись фрезером, но встает вопрос с тем, как быть со старой краской в этих местах? Достаточно ли просто грунтования или нужно шпатлевать, чтобы сгладить переход?

5) Стекла. Какой толщины должен быть слой герметика между стеклом и створкой/штапиком? Читал, что 2мм по ГОСТу. Верно ли это? Бывает ли прозрачный (не белый или какого-то другого цвета) герметик? Почему на герметиках не пишут, какого он цвета? Что лучше, акриловый или силиконовый?

По ходу дела скорее всего возникнут еще вопросы, но это уже после.

Александр

Хм.. судя по количеству дефектов - ремонт Вам обойдётся дороже новых окон.

А по тексту можно что-нибудь ответить?

Вычитал на форуме, что очень хороша 100% акриловая краска sigmafacade topcoat. Однако из описания следует, что она применяется для камня (кирпича, бетона), а дерево не упоминается.

P.S. На счет "дороже": труд мой, т.е. "бесплатный". Только стоимость материалов. Не думаю, что это будет дороже. Если только палладием захочется покрыть.

Могу предложить еще один вариант: снимаете (рубанком, шлифмашинкой и т.п.) с рамы неровности и потом наращиавете нормальной древесиной. Наращиваемые плашки можно клеить на ПВА, а также сажать на деревянные "чубцы". Потом уже грунтуем и хорошо красим алкидной эмалью. Однажды я так проделал с парой рам (было это лет 8 назад). Стоит до сих пор. По другому было невозможно исправить дефекты. Работа, конечно, ювелирная, но с учетом "бесплатности" своего собственно труда можно сказать окупилась :)

2Roman, мне кажется, что предложенный Вами способ уж слишком нерациональный. Шлифмашина и рубанок снимают плоскость. Вы что же, предлагаете сделать аналог цементной стяжки? Снять по всей поверхности энное количество миллиметров, а потом фанеровать шпоном, чтобы все равно закрасить? Почему бы не зашпатлевать/заклеить только локальные дефекты? Хоть убейте, не понимаю смысл этого мазохизма.

P.S. Устранение дефектов методом фанерования я делал на дверях ванной и туалета, когда захотелось сделать прозрачную отделку поверх окрашенной поверхности. Но это было всего две двери. Сейчас же одних створок 22 шт., не учитывая, что половина из них спаренные. Да и боковины тоже по Вашему методу не сделать.

Я не специалист по краскам, но с окнами возилась много, поэтому выскажусь. Я бы ни в коем случае не стала проводить все ремонтно-восстановительные работы по имеющейся краске, да ещё с такой подозрительной липучестью. Хоть труд у Вас и бесплатный, но тратить его понапрасну вряд ли стоит. Представляете: зашпаклевали Вы все выбоины, прогрунтовали, покрасили, и вдруг через непродолжительное время вся эта красота начала лихорадочно облезать прямо на Ваших глазах. Вам это надо? Так что без удаления старой краски ничего хорошего, на мой взгляд, не получится. Что касается герметика, то я тут уже давала ссылку на тот, что использовала сама, повторю ещё раз: http://www.dap.ru/subcat.php?cat=1&subcat=6 . Этот герметик имеет целую гамму цветов, но , поскольку он прекрасно закрашивается, то для нас это было не столь важно, мы всегда использовали белый, хотя окна у нас разных цветов.
Для покраски использовали Дюфу для окон, на последнем окне Poli-R (вроде так пишется). В работе Дюфа показала себя лучше, у последней краски лишь несколько преимуществ перед Дюфой: ниже цена, выше глянцевость и абсолютная независимость от инструмента - хоть как води кисточкой, поверхность всё равно будет гладкой. Зато Дюфа почти без запаха, прекрасно хранится и долго не густеет, проверена уже несколькими зимами. И ещё вопрос, если позволите. Мне удалось найти лишь один завод, выпускающий деревянные окна по ГОСТам - Александровский. Вы случайно не там заказывали свои окна? Были кое-какие планы на продукцию этого завода, потому и интересуюсь - неужели там всё так плохо?

2darkstar,
Я боюсь что вы просто проклянете всё на свете, приведя в порядок эти 22створки - это адова работа. 2) Есть готовые шпаатлевки по дереву - купите попробуйте. Там же и применение. Но эпоксидка крепче, но шкурить офигеешь. 3) Часто грунтуют разбавленной краской. Что вперед - зависит от грунтовки. 3-3) Узнайте тип краски чтобы у новой не было конфликта со старой. Кстати краска должно со временем "встать" и ей нормально можно будет шкурить, а сейчас снимать - только шпатель и фен.

4) Вы окна хотите вылизать до ощущения пластика? Чтобы сгладить кромки фрезер нафиг не нужен - вам хватит наждачной бумаги.

5) Какая разница какая толщина - лишь бы не было щелей. Бывает и прозрачный герметик и под дерево и цвет на нем пишется ВСЕГДА. Только силикон невозможно потом покрасить - лучше взять акрил-силиконовый герметик и эластичный и красится.

Эх, как мне вас жаль...

darkstar написал : 1) Ввертные петли. Древесина довольно мягкая, сосна все-таки. Хотелось бы поставить их на клей, но с возможностью дальнейших доворотов. Может сделать, как крепления на лыжах ставят, т.е. в отверстие в деревяшке заложить эпоксидный клей, а резьбу петли смазать литолом?

Только не литолом тогда уж, а вазелином... хотя может и литол подойдет.

darkstar написал : 2) Сколы, изъяны, неровности. Предполагаю использовать эпоксидный клей с древесными опилками. Этой технологией я пользовался при изготовлении "аудио" в автомобиле. Материал прочный, не боится перепадов температур, обрабатывается терпимо, если не пытаться выводить им большие поверхности. Совсем мелкие дефекты конечно лучше заделать какой-то шпатлевкой. Какой, чтобы и запаха не было и сохла не неделю? Видимо шпаптлевать нужно уже по грунтовке или по старой краске, а не по голому дереву?

Есть готовые акриловые шпаклевки по дереву.

darkstar написал : 3) Грунтование. Есть плохо прокрашенные места, кое-где придется состругивать створки, поэтому нужна хорошая грунтовка. Будет ли она держаться на краске, ведь не буду же я обдирать ее? Что делать сначала, грунтовать или шпатлевать?

Попробуйте найти антисептическую пропитка - чтоб от грибка и плесени помогала. А краску лучше снять, строительным феном и скребком.

darkstar написал : 3) Покраска. Окна окрашены белой "финской" акриловой краской. На ощупь она не липнет, но если сложить две детали вместе, то потом приходится их разрывать. В тех местах, где краска повреждена, она не скалывается, а "болтается чулком". Что с ней делать перед новой покраской? Подозреваю, что пресловутая "эластичность" финской краски делает ее плохоподдающейся ошкуриванию (финская автоэмаль "sadolin" обладала таким же неприятным свойством). Ляжет ли на нее грунтовка и шпатлевка? Какую краску лучше использовать?

Снять нафиг.

darkstar написал : 4) Кромки створок. По ГОСТу они должны иметь радиус 2-4мм, эти же просто острые. По ним придется легонечко пройтись фрезером, но встает вопрос с тем, как быть со старой краской в этих местах? Достаточно ли просто грунтования или нужно шпатлевать, чтобы сгладить переход?

Я бы шкуркой прошел.

darkstar написал : 5) Стекла. Какой толщины должен быть слой герметика между стеклом и створкой/штапиком? Читал, что 2мм по ГОСТу. Верно ли это? Бывает ли прозрачный (не белый или какого-то другого цвета) герметик? Почему на герметиках не пишут, какого он цвета? Что лучше, акриловый или силиконовый?

Для стекол герметик нужен силиконовый 100%, цвета бывают всякие.

2Лида, большое спасибо за информацию по краске и герметику - попробую их поискать. Кстати, мне кажется, что лучше, чтобы краска не имела сильного глянца, иначе она выглядит как пластик, а это "дешевка". На форуме я нашел информацию о том, что некоторые краски полностью полимеризуются за 4 недели. Думаю, что моя из этой серии. К тому времени, когда я дойду до стадии покраски, процесс полимеризации должен закончиться. Полностью же удалять старую краску мне кажется нереальным в домашних условиях: в любом случае будет непомерное количество грязи и тяжелый запах. На счет герметика. Вы говорите, что он хорошо красится. А как его заглаживать? Ведь пока он липкий, его не удается идеально выровнять, а после засыхания разве он шкурится? Что касается изготовителя деревянных окон, то у меня было особое требование: окна должны быть раздельно-спаренные (ОРС), без стеклопакетов. Такие действительно делают в Александрове. К сожалению на мое письмо они так и не ответили. Другая возможность - это окна белорусского производства, которые поставляет "Иверия" и продает через сеть дилеров. У них во внутренней створке стоит однокамерный стеклопакет. Это не слишком для меня практично (стекла регулярно бьют), но приемлемо. Однако обо всем этом я узнал уже после того, как связался с одним делягой. Самое печальное, что у нас на работе его все знают как облупленного и часто заказывали у него окна. Обычно он выполнял все в срок и приличного качества. Пользуясь на протяжении нескольких лет его окнами в нашем офисе, я остался ими доволен и поэтому решился сделать заказ. Но что-то видно изменилось в его отношении к делу и в результате я остался у разбитого корыта.

2 BV, спасибо за сочувствие! Как говорила моя бабушка, глаза страшат, а руки делают. Торопиться теперь мне некуда, ведь до зимы я все равно их не сделаю. В сравнении с ремонтом автомобиля это совсем другое дело. Там холодно, грязно, нечего не откручивается, работаешь в неудобной позе, плохо видно, никуда не подлезешь. А тут прямо как король... Вылизывать окна до ощущения пластика я не собираюсь, да и не нравится мне такой вид. Сквозь отделку должно быть ощущения дерева, причем изготовленного не на станке с системой ЧПУ, а вручную. Однако грубые изъяны (сколы, сучки, отверстия от гвоздей и шурупов) следует устранить. Стыки хочется также довести до ума: где-то нанести герметик, чтобы краска на "дышащем" стыке не лопнула, а где-то сделать что-то вроде фальца (забыл правильный термин), т.е. явно подчеркнуть место соединения. Кромки действительно можно и рубаночком снять, а потом шкуркой на бруске. Наверное это будет удобнее, чем фрезером (хотя у меня их два - маленький и большой). Еще летом, заранее, я приобрел силиконовый герметик. Так вот, цвет на нем не был узазан. А сделан в Германии. Поверил продавцу на слово, но до сих пор не было случая проверить это. Ага, значит под покраску лучше акриловый, а для стекол - силиконовый? Учтем-с.

2 Serg, спасибо за ответы. Все советуют снять старую краску. Но как это возможно в условиях квартиры? 33 (тридцать три) створки, 8 (восемь) коробок! Где-нибудь в гараже я бы еще мог на такое решиться, но гарь от краски в квартире?! А еще потом придется дочищать поверхность шлифмашинкой. Думаю, что лучше дождусь ее полной полимеризации и зачищу только там, где это действительно необходимо.

Кстати, а как лучше скрепить коробки между собой? Я имею в виду то, что каждый оконный блок имеет две коробки, внутреннюю и внешнюю. Они просто скреплены гвоздями/шурупами в нескольких местах по периметру. Честно говоря, мне такой вариант не нравится. Слышал, что с точки зрения звукоизоляции коробки должны быть развязаны, поэтому их не соединяют по переплетам. Однако мне бы хотелось скрутить их саморезами, чтобы не было щелей и гуляния. Что для этого лучше сделать, проложить ППЭ/ППУ или намазать герметиком между ними?

2darkstar,
Есть герметики:

• силиконовый
• акриловый
• акрил-силиконовый

Два последних можно красить

На герметике цвет иногда печатают принтером черными точками - могло просто стереться.

2darkstar, Да уж, попали Вы в ситуацию... Насчёт глянцевых и матовых красок - чтобы получить эффект "а-ля пластик", если бы он был нужен, нужна настолько качественная подготовка поверхности, что это под силу только откровенным фанатам. На обычной же, просто приличной древесине, и у глянцевой, и у матовой краски есть и плюсы, и минусы. Глянец выпячивает любую мельчайшую погрешность поверхности, но зато удобен в уходе - грязь с него сходит очень легко. Матовая поверхность скрывает недостатки поверхности, но зато грязь из неё иногда приходится буквально выгрызать. Чему отдать предпочтение - решать Вам, но можно попробовать и то, и другое - любая глянцевая краска на окнах со временем теряет свою глянцевость и постепенно переходит в матовое состояние... Теперь о герметике. Интересно, как Вы планируете его использовать? Ведь по хорошему нужно вынуть стёкла и проложить герметикик как под стеклом, так и под штапиками. Неужели Вы всё это будете проделывать с таким количеством окон?! Жуть какая-то... А если Вы хотите просто попытаться заполнить им щели между стеклом и рамой, то будет ли это иметь смысл? В общем, головная боль Вам обеспечена не на один день... В любом случае при выборе герметика обратите внимание на 2 параметра - окрашиваемость и возможность применения для внешних работ. Окрашиваемость - очень важная штука, поскольку герметик попадает и на стекло, и на раму. Но если на стекле его видно, то на окрашенной раме его можно обнаружить только тактильно, да и то не сразу. Так вот все места, где осталось хоть немного герметика, покрасить уже не удастся, если он не окрашиваемый, но обнаружите Вы это только во время покраски рамы - краска со следов герметика будет скатываться. Что касается ровного среза слоя герметика, то я так и не научилась делать его идеально гладким: при срезании тонким ножом, например, получается хороший срез, но нож постоянно цепляет древесину штапика, а целостность штапика мне представляется более важной вещью, чем ровный срез герметика. Поэтому последнее время я пользуюсь просто шпателем - "отрубаю" им излишки герметика, а то, что останется, слегка подравниваю любым подручным инструментом (от старого маникюрного набора до того же шпателя). Срез не получается идеальным, но я не считаю это проблемой - слой достаточно тонкий, да к тому же ещё и покрашен. И последнее - для скрепления парных рам существуют так называемые оконные стяжки, а между рамами можно проложить резиновый оконный уплотнитель, вещь очень удобная и надёжная.