Как правильно подключить полотенцесушитель?

Mazayac написал: Что такое ШЭП? Если кран без американки, то может и нет никакого смысла её внедрять посередине трассы. Если водорозетки на 3/4", то можно попробовать вместо футорки поставить бочонок 3/4", исключив штатный эксцентрик и убрав маленькое, но заужение.

ШЭП - это кран гидролока) Т.е. от стояка шаровый кран, кран гидролока, американка. Годится?

Годится. Собирайте не на локтайте, лён с пастой.

Еще назрел вопрос по мощности ПС-а... Нашел два стандарта:

1. Согласно требований СНиП 2.04.01.-85, расчетная мощность (теплоотдача) полотенцесушителя для ванных комнат должна составлять не менее 100 Вт/M2 либо 40 Вт/M3 для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию.
2. ДБН В.2.2-15-2005 повысили требования к комфорту и нормальной теперь является температура в 25 градусов, т.е. температура увеличена в 1,39 раза (на 40%). Т.о. теплоотдача согласно ДБН В.2.2-15-2005 должна составлять 140 Вт/М2. На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)? И еще - вычитать ли при расчете из площади ванной комнаты площадь, занятую ванной, встроенным шкафом, тумбой с раковиной?

И вот еще: • Однако надо заметить, что есть ряд факторов существенно влияющих на реальные показатели теплоотдачи, вот некоторые из них: а) резко снижает теплоотдачу занавешивание изделия полотенцами и др. б) на практике температура теплоносителя (горячая вода) редко на входе составляет заложенную в расчет +80 °С в) нарушение режима воздухообмена (вентиляции) и т.п.

У меня ванна площадью 4,54 м2, объем 11 м3, при 100 Вт/м2 нужен ПС с мощностью 454 Вт, при 140 - уже 636, разница существенна (размер 800х400 или 1200х400). Либо взять среднее - 545 Вт, и ПС 1000х500... Прошу помощи)

Rem_S написал: для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию

В санузле требуется +25 градусов по нормам

Rem_S написал: На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)?

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов.

Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой.

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

Mazayac написал: Постарайтесь всё же использовать армированную ППР трубу диаметром 25мм. Это важно для естественной циркуляции. И уклоны вообще не делайте на таком расстоянии, просто ведите горизонтально.

Понял, спасибо! Попробую все-таки 25мм уместить. Правда теплоизоляцией наверное придется пожертвовать.

asm_m написал: Попробую все-таки 25мм уместить.

Маленький совет. Если не помещаются выводы (угловая муфта с крепёжными отверстиями) используйте прямую муфту + бронзовый угольник на анаэробном герметике.

Inch1964 написал:

Rem_S написал: для поддержания температуры 18 градусов по Цельсию

В санузле требуется +25 градусов по нормам

Rem_S написал: На что опираться? Брать усредненное значение (120 Вт/м2)?

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов.

Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой.

---

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов. - это не понял) Если же никаких данных по теплорасчету нет, то ставить ПС максимальной мощности с радиаторным термоклапаном и термоголовкой. - это понятнее) Т.е. ставлю ПС из расчета 140 Вт/м2 (на 636 Вт).

Всё обычно проще: ставят ПС "какой влезет" и "на какой денег хватит" :) На "+80 градусов" рассчитывать не надо, это фантастика. 60 - недостижимый идеал, 45-50 - суровая реальность.

Mazayac написал: Всё обычно проще: ставят ПС "какой влезет" и "на какой денег хватит" :) На "+80 градусов" рассчитывать не надо, это фантастика. 60 - недостижимый идеал, 45-50 - суровая реальность.

Дом со своей котельной на крыше, да м застройщик сам позаботился об энергоэффективности - трубы стояков уже в теплоизоляции. Так что надеюсь на лучшее) уж 60-то быть должно))

Mazayac написал: salek работать с незауженным байпасом будет. Вентили в этом случае нельзя, только полнопроходные шаровые краны. Если использовать ППР, то тогда нужна труба армированая диаметром 40мм от нормальных производителей (Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Baenninger, Aquatherm). Никаких Кальде, Тебо и прочего шлака. И обязателен П-образный компенсатор выше или ниже ПС - о нём Вы точно не подумали. Обязательно восстановить электрическую связь старого стояка: медным проводом 6-10 кв.мм. сверху донизу, присоединить нормальными хомутами к стальным участкам. Комбинированные американки не использовать ни в коем случае: http://www.wavinekoplastik.com/en/screw-union-female

Mazayac, большое спасибо за ответ Подскажите, почему даже при сохранении сечения стояка требуются только шаровые полнопроходные краны? Все "дизайнерские" вентили для ПС вообще нельзя использовать? Вы правы, про компенсатор не думал совсем. Дом 14-ти этажный, подача, насколько я знаю, разделена: высокие этажы - верхняя подача, нижние - нижняя. Все равно требуются компенсаторы? И я так понимаю, что необходимость компенсатора не зависит от используемых материалов? Возможно ли объединить его с подключением ПС "выносом" байпаса? Каков при этом должен быть размер это компенсатора (вынос байпаса)? Если нельзя использовать американки, то делать узел сопряжения со стояком?

Потому что ПС будет работать исключительно на естественной циркуляции, а для неё важно обеспечить максимальное сечение труб и арматуры. Смещённый байпас сразу же накладывает ограничение на направление подачи - только сверху. Компенсаторы нужны на стояках из любых материалов, на стальных они ставятся в большую разбежку. Вам бы сохранить сталь в идеале. Америанки можно использовать нормальные, металл - металл.

Rem_S написал: Опираться на расчет теплопотерь, при нормативной кратности воздухообмена и при нормативной температуре +25 градусов. - это не понял)

По нормам в санузле должна быть температура не ниже +25 градусов. Исходя из этого делается расчет теплопотерь, но учитывая нормы необходимого воздухообмена, например, однократный в час. По теплорасчету получается, например, на теплопередачу через ограждающие конструкции нужно 100 Вт, а на нагрев воздуха для вентиляции - 200 Вт. Тогда мощность ПС в КОНКРЕТНОМ температурном графике (например 50/40) должна быть 300 Вт. А не в графике 80/70, в котором мощность ПС может быть и 900 Вт. Кстати, в ГВС не делают никогда температуру теплоносителя +80 градусов. По нормам должно быть + 60-65, но как правило в реальности не выше +55, а то и +45.

Mazayac, Подскажите, пожалуйста. Планирую обрезать стандартный ПС U-типа и выпрямить стояк (или присоединить уголками получится мини-компенсатор). Новые отводы сделать снизу 3\4 трубой ппр и тянуть под ванной открытым способом соблюдая небольшой уклон вверх. До подъема к ПС будет 4 поворота на 90* вдоль стен. хотелось бы далее перейти на 1\2 трубу и заштрабить подводы с водорозетками. Общая длина трассы ок 3.5 метра, 0.6м в штрабе. 1) Будет ли работать такая комбинированная схема? 2) Есть ли смысл комбинировать трассы разными трубами, если ввод в ПС 1\2? Можно ли тянуть сразу всю трассу 1\2? 3) Если сделать тестовый стенд, как проверить работоспособность естественной циркуляции? Например, подойдет ли такая методика - подключить ПС, выпустить воздух, перекрыть и остудить до комнатной температуры, открыть краны и ждать прогрева 20 мин. спасибо!

202, если ППР - всю трассу до ПС тянуть армированной 25мм, в теплоизоляции. Повороты практически не влияют. Про тест не понял - всё просто сразу заработает, никаких 20 минут не надо ждать. Скорее наоборот, после пуска подождать часик-другой, убедиться что не остывает :) Хинт: раз уж в стояк вмешиваетесь - сделайте смещённый байпас. И компенсатором будет работать, и ощутимо увеличит коэффициент затекания теплоносителя в ПС. Рис. 17: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Mazayac написал: Хинт: раз уж в стояк вмешиваетесь - сделайте смещённый байпас. И компенсатором будет работать, и ощутимо увеличит коэффициент затекания теплоносителя в ПС. Рис. 17: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

а разве смещенный байпас не помешает естественной циркуляции при нижней подаче?