Мотоблок КВ-04, на базе КПП ''ЗАЗ'' и его прототипы

Вася Карулес,не советую мешать 1:33.лучше по старинке 1:25,так надежнее.количество масла на работу не влияет точно,просто дыму много и все.снижение порции масла в инструкции скорее вызвано требованиями экологии а не ресурсом двс.кстати зря вы думаете что сесь у вас богатая.свеча не показатель.чтоб свеча чтото показала надо несколько км проехать с нарузкой и потом сразу глушить с выворачивать смотреть.если двиг работает постоянно на малых нагрузках или вообще в холостую свеча всегда будет черной.и номер свечи должен соответствовать.если например должна стоять а14 а вы вкрутите а23 от заза то изолятор будет черным и непосветлеет ни под какой нагрузкой.лисно я ставлю свечи с число меньше чем рекомендует завод тк использую двс не более чем на 50процентов мощности.будете эсперементировать с карбом -попробуйте аккиратно рукой воздух прикрывать,если работа улучшиться значит смесь надо обогащать.обычно на холостых плохо работает изза низкого уровня топлива в поплавковой камере.

klesch написал : Как отрегулировать чтобы работал упорный подшипник, а не подшипник колен вала? А при износе упорного подшипника давление все равно перейдет на подшипник колен вала. Надо соединять через шлицы, или через резиновую муфту.

Утаких моторов есть небольшой осевой люфт к/вала. Поэтому при расчёте размеров исходить нужно от выдвинутого положения к/вала. А износ подшипника думаю не наступит раньше износа двигателя. Но, конечно,предпочтительней такое соединение

Не я писал пропорция масла и бензина до 95г.не стояла так актуальна (evro 2-4) это было сделано для смазки кол-вал и порш груп,пропорция влияет на смесь.Я уже писал что есть 2 типа карбов к-65 где регулируется подача воздуха и к-28 где регулируется подача эмульсии как смог так нарисовал за топливо отвечает жиклер и игла,винтом ты можеш только отрегулировать по мере износа онных.В 65 ещё жиклёр холостого хода №2 а винт отвечает за воздух-закрутишь винт-закроешь воздух РУКОЙ канал(сопротивление воздушного фильтра конечно влияет но если тебе закрыть нос то ты будешь дышать ртом чем будет дышать он если богатая смесь и так)Мы с тобой и так забили голову форумчанам.Обясняю последний раз к-28 откручиваеш болт обогощаеш эмульсию,на к-65 откручиваеш болт обедняешь смесь!Игла ниже смесь бедней в основном(среднии и большие обороты)Болльше на эту тему разговаривать не буду,есть вопросы?в личку.

Вася Карулес,все ясно,сами разберетесь.желаю удачи.

ВалерийБ написал : Привет всем. Есть несколько вопросов. Прошу помощи у общества. Раньше сделал прямой привод от движка на маховик сцепления через простейший редуктор. Крепление жесткое на раму. В движке был слышен сильный стук. Решено переделать. Теперь редукция 2,111 на редукторе из шестерен и 3,375 на ремне. Общая 7,12. Крепление двигателя через упругие резиновые самодельные подушки. Собрал, завел. Шестеренчатый редуктор работает отлично. Чуть погудел в начале. После смазки тишина. Межосевое попал идеально. Зазор есть на шат шестеренки руками, но почти не заметно глазом. Шума в двигателе нет. Поставил на раму, накинул ремень от маховика, натянул не сильно, завел. Шум в двигателе меньше чем раньше, но есть. Может я выдумываю? Может так и должно быть. И почему, несмотря на подушки, вибрация передается на раму. Может применить другую резину. Визуально двигатель почти не вибрирует. И еще, на холостых не ровная работа, очень сильно кидает мотором при вспышке. Подумал, может раннее зажигание. Разобрал, судя по всему опережение не регулируется При прогреве двигателя, согласно инструкции, ручка воздушной заслонки, по простому подсос, закрывается. У меня она работает как ручка газа. Карбюратор разбирал - чисто, поплавок работает нормально. Вот столько вопросов по мотору FORTE 200G, новый. Может кто имел с ним или с подобным такие проблемы?
Мой агрегат. Колея по центру колес 1000, межосевое 1300, еще не доделан.

Читайте здесь http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2004&postdays=0&postorder=asc&start=45

sh57 написал : Утаких моторов есть небольшой осевой люфт к/вала. Поэтому при расчёте размеров исходить нужно от выдвинутого положения к/вала. А износ подшипника думаю не наступит раньше износа двигателя.

Ну не знаю, у меня на субариках никаких люфтов нет (тьфу, тьфу), а вот на ДМ был сначала небольшой, а с каждым сезоном больше пока не стуканул нахрен через 11-12 лет. А вообще не надо на коленвал давить, производители не советуют)))

besnikk ((А вообще не надо на коленвал давить, производители не советуют)))[/QUOTE]

Вот и я об этом...

lexx,Вот фото моего горе-движка. Я подозреваю, что пробит сальник со стороны картера, потому что свеча вся в масле и нет никакого нагара. Прийдётся наверное колоть движок.

vorstroy- Есть еще вариант: пробита прокладка между камерой коленвала и картером. Оттуда тоже может подсасывать масло, а сальник при этом держать.

помоему для замены сальника двс колоть не надо.да ис подсосом через прокладку картера сомневаюсь.если двиг работал раньше нормально и ты его не трогал то скакого бодуна прокладка нарушется?колишь двс ели раскалываешь без ударов необходишься прокладка криклеивается для новой отскребать замучаешься ищи причину в другом месте каким бензином заправляешь?у нас проктически нет 80 а 92 зажигание надо по позже смесь масла попробуй уменьшить иглу хотябы на 1 деление опустить и болт качества приоткрути и порычи на своей чёрной свече если изменения будут то они сразу будут видны эл сразу выделяться начнут только глянь на свечу до что-бы помнить

vorstroy,если бензин нормально разводите 1:25 то наверное гдето подсасывает.до того как начались проблемы двиг нормально работал?если вы его пупили вслепую то возможно его ктото "поремонтировал"так что он работать расхотел.у вас есть вообще опыт эксплуатации 2х тактных движков?на них свеча всегда немного в масле.попробуйте всетаки опрессовать.если между коропкой и кривошипной рагерметизация будет дуть с сапуна,он под карбом,большой такой болт алюминевый.еще модно кровень топлива в поплавковой поднять.карб советую оставить тот что на движке стоит на фото.кстати обогатителем пробовали туда сюда поворочать?