Терморегулятор и радиатор

DmitriiM написал : ...Как вариант - можно снять термостат с клапана и посмотреть что получится (без термостата клапан должен быть полностью открыт). Но в таком положении при скачке давления выше 10 атм есть риск вылета штока (металлического стерженька), так что не оставляйте надолго.

А причём тут давление в системе? У этого штока пощадь сечения не больше 1 мм2, т.е. при 10 атм, будет не более 100 г нагрузки. Пружина которая поднимает тарелку давит на стопорную шайбу штока в десятки раз сильнее.

_dmitry написал : И еще терморегулятор ставится с учетом направления потока. Вот только как узнать, сверху или снизу течет теплоноситель? Только спросить у сантехника :-)

Реально RTD-G при открытом байпасе прекрасно работает в обе стороны.

"Пружина, которая поднимает тарелку" поднимает её до упора, и никак не может вытолкнуть шток наружу. А вот давление воды (если стопорная шайба по каким-либо причинам слетела) - может. В нашем доме было несколько таких случаев - данфосовские представители утверждают, что причина скорее всего в гидравлике, плюс (возможно) дефект клапана. Обещали по окончании отопительного сезона снять несколько штук и погонять на стенде.

DmitriiM написал : "Пружина, которая поднимает тарелку" поднимает её до упора, и никак не может вытолкнуть шток наружу.

На участке рабочего хода у тарелки нет упора. Если сальник вывернуть, тарелка поднимается выше (приблизительно вдвое по отношению к рабочему ходу) и упирается в корпус клапана. Когда сальник ввёрнут тарелка упирается в шток, а через него в сильфон термостата. Предполагается, что в штатном режиме ход тарелки ограничится рабочим ходом термостата. Если же термостат снять, то усилие пружины целиком прикладывается к хилой стопорной шайбе (http://a-nippel.narod.ru/RTD-G_sealer.jpg) и нагрузка эта многократно превосходит возможное значение давления на торец штока.

DmitriiM написал : А вот давление воды (если стопорная шайба по каким-либо причинам слетела) - может.

Если стопорная шайба слетит, а произойти это может только от многократных воздействий усилием пружины (особенно если шток резко отпустить), то для выхода штока наружу вряд ли потребуется давление 10 бар.

DmitriiM написал : В нашем доме было несколько таких случаев - данфосовские представители утверждают, что причина скорее всего в гидравлике, плюс (возможно) дефект клапана. Обещали по окончании отопительного сезона снять несколько штук и погонять на стенде.

В целом клапаны Danfoss RTD-G хорошие, даже замечательные, но в этом месте у них откровенный конструктивный косяк. Если бы в корпусе был создан упор, ограничивающий ход тарелки на уровне недостижения стопорной шайбой поверхности сальника, т.е. если бы воздействие пружины подъёма тарелки на стопорную шайбу штока исключалось в принципе, то эксплуатационная надёжность этих клапанов возросла бы многократно. Рассчёт на то, что этого воздействия никогда не будет, потому что все будут использовать только "правильные" термостаты, чрезвычайно самонадеен. Как следствие справедливые жалобы на качество клапанов и подрыв репутации изготовителя.

2A-Nippel Да,не порадовали с Данфосом ,Хотел как раз RTD-G поставить при замене радиаторов на однотрубке. А что есть понятие "правильный термостат" для данфоса? .

Как я понимаю, для клапана RTD-G "правильный термостат" будет какой нибудь из термостатов Данфосс? А вот клапаны RTD-N как в эксплуатации? Нету таких косяков, или тоже без "правильного термостата" они не очень.

!A_n_d_y! написал : 2A-Nippel Да,не порадовали с Данфосом ,Хотел как раз RTD-G поставить при замене радиаторов на однотрубке. А что есть понятие "правильный термостат" для данфоса? .

Ставьте, всё равно приличной альтернативы RTD-G ли RA-G для вертикальных однотрубных систем нет. У них тарелка диаметром миллиметров 30 (для Ду20), ни у кого таких больше нет. Если можете поставить штатный термостат (RTD Inova 3130, RTD 3640) по всем правилам (горизонтально, не за мебелью или за занавесками, или на худой конец с выносным чувствительным элементом (RTD Inova 3132, RTD 3642), то не будет никаких проблем. Если собираетесь крутить вручную или как у меня -- адаптировать чужой агрегат (я поставил FAR'овский термоэлектрический привод, впрочем он такой же FAR'овский как и всех остальных, Danfoss тоже его предлагает ставить: http://a-nippel.narod.ru/RTD-G_FAR.jpg), нужно просто учитывать особенности работы. При ручной регулировке нужно оставлять шток всегда чуть приспущенным, чтобы разгружать шайбу, при автоматическом посадку привода нужно рассчитывать так, чтобы даже если шайбу сорвёт, шток не мог подняться выше точки когда хвостовик полностью погружается в сальник.

Karlik написал : Как я понимаю, для клапана RTD-G "правильный термостат" будет какой нибудь из термостатов Данфосс? А вот клапаны RTD-N как в эксплуатации? Нету таких косяков, или тоже без "правильного термостата" они не очень.

Я их в руки не брал и не изучал, просто ни к чему, но если судить по разрезам на картинках, в них упор у тарелки есть. Но на глаз так нельзя сказать насколько эти расстояния согласованы и не будет ли здесь тоже пружина тарелки давить на шайбу. Нужно у открытого клапана повывинчивать/позавинчивать сальник и посмотреть, не двигается ли при этом тарелка.

1) Имеем стояк отопления 3/4 с нижней подачей воды,однотрубная система, Сантехники срезали старый конвектор и поставили 2 шаровых крана на концах труб (Кран шар. пол. бабоч. муфGiaR911Ду20 http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1860)
2) Имеем новый конвектор Изо-Терм РКНБ
3) Задумался о подключении терморегулятора DANFOSS

Посоветуйте реально ли поставить? Смотрите рисунок

(Если ставить на подачу регулятор, то что делать с обраткой, в неё тоже будет поступать тепло, два регулятор: на подачу и на обратку сразу... :)

Если реч идёт про многоквартирный дом - то регуляторы мы обычно не ставим...Обьясняю..А таком доме - нагрев идёт от циркуляции воды..Вода бегает по стояку и гоняет массу - перемешивает и подмешивает...У автоматических вентилей - максимальное открытие - 3-4 мм.А ну вам захочется тепла? и пока дождётесь перемеса вашего обьёма батареи - ....У нас - в каждом доме - есть теплоуправляющий - человек который держит( это если нет автоматики на дом)(автоматика имеет инертность - что замедляет её работу) и этот чел - в зависимости от погоды - прижимает подмес горяченькой или открывает..На всё это - реагирует тепловой счётчик....И чем больше мы согреемся - тем боьше придётся платить теплоузлу....И плюс ещё - кочегарка - меняет теплоноситель - снижает при оттепели..получается - многступенчатая регулировка..Так вот по этому - терморегуляторы автоматы - непопулярны в квартирах...Дороги и ненадёжны...

Одного регулятора достаточно. Тепло при закрытом регуляторе не будет поступать по другой трубе (вернее будет за счет теплопередачи, но мало и это не предотвратить ни какими регуляторами).

Даже если не поставите регулятор, то можно снизить теплоотдачу конвектора перекрыв циркуляцию воздуха подручными средствами.