вообще-то, если светильники все на потолке и их можно считать недоступными для прикосновения, то УЗО на свет - не обязательно.
А если уж ставите, то ставьте с рабочим током контактов не менее, чем вышестоящий автомат. Иначе в этом УЗО контакты могут подгореть.
1.На духовку отдельна линия.2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить.3.На с/м отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия.5.На свет узо можно и не ставить.
Suchkoff написал :
на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв
А зачем, скажите на милость, вы распаечных коробок в розеточные группы поналепили? Клеммы на ваших механизмах не позволяют сделать шлейфовое соединение? И где вы собираетесь эти коробки устанавливать, чтобы был доступ?
web-rr написал :
И кстати, чего делают розетки на балконе? Балкона два и на обоих розетки?
Для того, что-б дрова пилить. Не в комнате-же? Не забивайте себе голову лишними мыслями. Розетки в указанном вами месте ставят лишь те субъекты, которые чётко знают для чего. Тому кто не знает - розетки не нужны. Ибо глупо ставить их только для того "щоб было".
avmal написал :
Клеммы на ваших механизмах не позволяют сделать шлейфовое соединение?
Уважаемый avmal, я обратил внимание, что Вы часто в своих комментариях критикуете применение распаячных коробок, но не могу понять, каким образом можно подключить например освещение в нескольких комнатах или несколько розеток на разных стенах комнаты, от одного автомата на щите? Даже если линию в каждую комнату или к каждой розетке вести от щита, то как все провода соединить вместе и главное где? Возможно упомянутое Вами шлейфовое соединение и есть выход, но быстрый поиск мне пока не дал возможности понять что это такое? Пожалуйста поясните свою позицию по данному вопросу. Я в электромонтаже любитель, поэтому заранее извиняюсь если мой вопрос покажется Вам дилетанским.
SonDer написал :
не могу понять, каким образом можно подключить например освещение в нескольких комнатах или несколько розеток на разных стенах комнаты, от одного автомата на щите?
Мне ещё более непонятен ваш вопрос. Что-то более конкретное можно спросить, а то при вопросе как соединить между собой розетки или выключатели, скажем, мне ничего на ум больше не приходит, как кабелем и, причём, без вариантов. Вас-то что именно в ступор вводит?
Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям. Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх. Вы жe утвeрждaeтe что это нe прaвильно. Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
SonDer написал :
гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.
Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
SonDer написал :
Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх.
В очень и очень редких случаях, когда речь идёт об экономии кабеля при строительстве. Ещё реже из соображений мнимого повышения надёжности.
Suchkoff написал :
Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв.
Конструктивная критика приветствуется.
Невиданной щедростью выглядит вводной АВ 63А. Если же это так, модульным контактором после реле Вы уже не обойдетесь. Лучше, если он будет разрывать и рабочий ноль тоже.
У двухполюсного УЗО 4 клеммы: приходящие ноль & фаза, уходящие ноль & фаза. И если приходящие нули должны быть (за редким исключением) соединены вместе, то после УЗО каждому нулю - своя шинка.
SonDer написал :
Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.в кaком мeстe нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
***
У меня было два варианта прокладки проводов в стенках (не несущих),
фото тут:
***
выбрал вариант 2, т.к. в первом случае ВЕСЬ ток от всех потребителей будет идти через ОДИН! винтовой зажим в четвертой группе
avmal написал :
Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
SonDer написал :
неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника
Непростой вопрос. Распаечная коробка подразумевает дополнительные соединения, а если розетки из стены не выкорчёвывать, то особых преимуществ установка отдельных распаечных коробок и не имеет.
Другой вопрос - розетка всё-таки довольно уязвимое место - то перегреется из-за плохого контакта (в клемме розетки, или розетка-вилка, или внутри вилки), а ещё то водичкой на неё плеснут, то выдернуть норовят... и всё это не повышает надёжности соединений непосредственно в розеточных клеммах.
Тут следует выяснить - что лучше - обезопасить соединения на транзитной линии, или сократить их число?
SonDer написал :
Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем
*** при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет
На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах
***
схематическая разодка по двум комнатам.
Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК.
Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.
Suchkoff написал :
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.
Suchkoff написал :
Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
Alexiy написал :
тоже зависит от качества соединений...
.
я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре...
Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!
Винтик рассчитан на 16 ампер, а многие на розеточные сети ставят АВ 25ампер, такой выключатель 35 ампер держит около часа, а за это время розетка минимум завоняет
Изменил связку Реле напряжения - Контактор, теперь через ZUBR силовые токи не проходят.
Разделил Бойлер и Стир.машинку на разные линии.
Варочную плиту бросил наплямую БЕЗ УЗО.
Снял УЗО с линий освещения
Провода ШВВП для света отавил (каюсь), уже на потолке в гофре висят.
***
Оцените:
***
и главное, только что понял что ПОСЛЕ каждого УЗО своя рабочая нейтраль должна быть (на рис. синий цвет).
Получается мне в щитке нужно ПЯТЬ шинок для нейтрали?
Именно так... Но на узо придется раскошелиться, если электромеханическое конечно(что настоятельно рекомендую). Также на стиралку и электронную технику желательнл узо типа А
Suchkoff написал :
ребята, меня вот это интересует, повторюсь:
*****************************************
**Сообщение от дружба[
]( духовку отдельна линия..**
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем!
***
А что за духовка? Какой-нибудь антиквариат нашли?
Большая часть духовок сейчас 3-3,5кВт.
Даже если сейчас у вас духовка на 2кВт, то лет через пять может и поменяете. Сменить духовку много легче чем проводку под нее...
| 1850 Вт
***
**выбрал первую попавшуюся из и-нета
*****
У меня отдельно заведен кабель 3х6 под варочную поверхность и отдельно 3х2,5 под духовой шкаф|
Ну прямо таки снайпер...
Если откинуть последние четыре (зависимые), то из 20 штук только две имеют такую мощность. Еще одна 1700Вт.
Среди остальных действительно много на 2кВт с копейками, но много и на 2500Вт, есть и на три...
А если глянуть например Бош/Сименс, то там самая дохлая на 3,25кВт. В основном 3,3-3,5-3,65кВт. Хотя есть монстры и на пять с лишним.
При прокладке проводки все равно лучше ориентироваться не менее, чем на полноценные 16А для духовки.
ну и ладно, куплю жене духовку до 2,5 кВт, пусть радуется!
***
Поскольку если на кухню ставить всю самую мощную технику, то заколебаешься проводку делать:
это отдельные кабели под:
Вар.панель 7кВт
Духовка 3кВт
Чайник 2кВт
Утюг ?
Бойлер
Комбайн
Электромясорубка промышл.
Диспенсер (измельчитель пальцев)
Блендер
Хлебопечка
Микроволновка
Вытяжка кубов на 300
блин ))
Suchkoff написал :
Парни, возвращаемся к основной теме!
***
Изменил связку Реле напряжения - Контактор, теперь через ZUBR силовые токи не проходят.
Разделил Бойлер и Стир.машинку на разные линии.
Варочную плиту бросил наплямую БЕЗ УЗО.
Снял УЗО с линий освещения
Провода ШВВП для света отавил (каюсь), уже на потолке в гофре висят.
***
Оцените:
***
и главное, только что понял что ПОСЛЕ каждого УЗО своя рабочая нейтраль должна быть (на рис. синий цвет).
Получается мне в щитке нужно ПЯТЬ шинок для нейтрали?
ZIDIZ написал :
Именно так... Но на узо придется раскошелиться, если электромеханическое конечно(что настоятельно рекомендую). Также на стиралку и электронную технику желательнл узо типа А
Все нормально в щитке. Но, я не пойму одного. Здесь было сказано,что при подключении варочной панели напрямую узо можно не ставить. Как подключение напрямую, может как-то влиять на возможность утечки тока. Мощная варочная панель является на мой взгляд объектом повышенной электроопасности. На нее может пролиться жидкость и т.п. Я б не рискнул мимо узо, так как безопасность моей семьи превыше всего! Я б узо номер 3 сделал на 63 ампер и подключил варочную поверхность к нему. Повторяю я - НЕ профессиональный электрик и не пойму почему посоветовали подключать мимо узо
ZIDIZ написал :
Как подключение напрямую, может как-то влиять на возможность утечки тока.
Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой.
В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как защитными автоматами, так и УЗО любого номинала.
ZIDIZ написал :
Если фазу пробьет на корпус варочной поверхности, что спасет человека? Непрерывный РЕ?
Ток с корпуса ВП частично уйдет по N-проводу, частично по PE (трехпроводная проводка).
УЗО на входе должно вырубить всю квартиру.
Вот только как быть с ситуацией, если напряжение на корпусе будет 200В, а ток утечки будет составлять 200мА.
УЗО не отреагирует.А коснись плиты?
Кстати узо номер 3 на вашей схеме 32ампер, а защищается только вводным автоматом. Хорошо бы узо на 63 ампер, а в идеале еще и вводный автомат на 50 ампер. Или 63 так необходимо
Заземление tn это когда нулевой провод после вводного автомата, но ДО узо разделяется на нулевой и нулевой защитный(типа заземление). В этом случае если фазу пробьет на корпус, то ток потечет по нулевому защитному проводу и автомат среагирует как на короткое замыкание.
Заземление tt это когда заземление делаете вы на своем земельном участке. В этом случае все приборы подключены к заземляющей шине, провод от которой уходит на заземляющее устройство в земле. Если в такой системе фазу пробьет на корпус то никакой автомат не среагирует, поэтому необходимо узо
ZIDIZ написал :
Заземление tn это когда нулевой провод после вводного автомата, но ДО узо разделяется на нулевой и нулевой защитный(типа заземление). В этом случае если фазу пробьет на корпус, то ток потечет по нулевому защитному проводу и автомат среагирует как на короткое замыкание.
Заземление tt это когда заземление делаете вы на своем земельном участке. В этом случае все приборы подключены к заземляющей шине, провод от которой уходит на заземляющее устройство в земле. Если в такой системе фазу пробьет на корпус то никакой автомат не среагирует, поэтому необходимо узо
***
прекрасно, но какой вариант у меня?
От подъездного щитка приходит два комплекта проводов по 3шт.
Один, нынче действующий/времянка сечением 6мм;
другой, сечением 10мм пока не задействован.
***
и как узнать какое у меня заземление?
А, электрик ЖЕКа Жека говорил, что ТРИ кабеля из домового трансформатора заходят...
ZIDIZ написал :
Если в дом 3 кабеля заходит, то каким образом автомат на утечку среагирует?
***
шутишь?
Через УЗО проходит фаза L и рабочий ноль N.
И при работе УЗО анализируется разница токов по ним.
Защитный ноль PE от трансформаторной будки во дворе ( а в идеале от электростанции) неразрывно подсоединен к корпусу стиралки.
При пробое (фаза на корпус) часть тока возвращается из квартиры по PE проводу.
Естественно, выходящи ток по N-проводу уменьшается.
УЗО срабатывает и обесточивает хатку
ВТБ! написал :
Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой.
В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала.
Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала.
***
Итак, имеется в виду трехпроводная схема с достаточным сечением проводников.
Теперь представим, стиралка (опять она и где-то фазный провод оголился и коснулся рабочего нуля.
КЗ - и сработал автомат. РАЗ. (без КЗ, но при токовой перегрузки автомат тоже срабатывает
Фазный провод через поврежденную изоляцию пробивает на корпус (через воду)
Для автоматов ток слабый, но сработает УЗО. ДВА
Фазный провод коснулся корпуса прибора.
Большой ток пошел по РЕ, сработало УЗО или автомат. ТРИ.
***
Излагаю подробно, может еще кто-то прочитает.
ZIDIZ написал :
1.Так это стиралка, с этим понятно, но ВП же не подключена к узо.
Почему если фаза потечет по РЕ должен сработать автомат?
Варочная плита подключена а вводному УЗО (в подїезжном щитке)
Смотри: вход- провод фазный -Автомат-провод ф.- точка КЗ- провод РЕ-выход(из квартиры).
Как думаешь, какое сопротивление данной ветки? Несколько ом. А ток какой будет?
На автоматы хватит.