Каркасная баня 4х4, этапы работ

Строил каркасную баню, протоколировал понемногу. Здесь, на этом форуме очень много про это читал, здорово помогло и поддержало. Было бы еще, почитал бы еще. Собственно, поэтому и завел тему, может кому пригодится - картинки, текст... Иногда очень поддерживает в плохие минуты строительства.

Баня 4х4, три отделения - предбанник, мойка, парилка. Результат более чем приемлемый, все удобно. Не без косяков, конечно, но это мелочи. Делал бы снова - все сделал бы также.

По весне, в мае приступил к делу. Работал по выходным.
Грунт у меня - песок. Фундамент для легкой постройки не нужен. Сначала хотел поставить на 9 точек, потом 6 из 9 точек обвел лентой из кирпичей. Не как фундаментная лента, конечно (жесткости никакой), а скорее как бортик для пола в мокрых помещениях.

Сначала разметил, закопал бочку для слива, провел в нее канализационные трубы 110. Затем установил основные точки, выложил борт.

Положил через рубероид обвязку и стал собирать каркас. Поскольку базовые точки уже вывешены по уровню, на обвязке очень удобно собирать все элементы каркаса - ровно! Прямо друг на друге.

Потом собираем элементы каркаса. Водиночку не вышло, великоваты, а я - не Геракл. Вдвоем с супругой - я поднимал, она держала, я поднимал следующий, скреплял, и все - дальше один.

Дальше простые стропила и потолочные лаги. На крышу ондулин. Теперь под крышей - другое дело, можно работать в любую погоду.

Зашиваем стены. Главное - фасад, так мамы учат дочек. Зашиваем из того, что есть. Пергамин, затем через рейку отделка - старый блок-хаус и новая вагонка

Вагонка кончилась. Зато есть необрезные доски, и широкие! Кору снимаем ножом, с характерными резаными следами, шлифмашинкой проходим один раз, чуть приглаживаем мусор на поверхности, обрабатываем паяльной лампой, и на стены. Швы изнутри любыми досками, их видно плохо. По дороге вставляем оконные рамы.

Снаружи все. Осталось дверь навесить и стекла вставить. Продолжение следует.

Параллельно с созданием стен, чтобы проще было вносить/выносить, делал пол в мокрых помещениях. Установил в отделениях на полу маленькие стенки из рубероида, чтобы отделить мокрый пол от обвязки. Засыпал в "коробочки" керамзит (слой 20 см), затем залил стяжку, армированную сеткой (сторона 10 см). Поскольку лить воду буду на пол, делал в каждом помещении четыре плоскости, с общим уклоном в сторону слива. Выставлял маячки, потом по ним выглаживал стяжку. В общем и целом получилось, но нужно было делать это тщательнее, были и косяки.

Картинки про пол.

А раз уж и стяжка готова, можно и плитку положить.

Нет картинок процесса утепления минватой Rоkwool. Кто утеплял - поймут. Не до фотоаппарата там. Стоишь весь в ее пыли, полные легкие ее пыли, все вокруг в пыли, и мечтаешь только о теплом душе, которого еще очень долго не будет, поскольку именно его ты и мастеришь, и конца не видно.

Потом парное отделение зашиваем фольгой. У меня была в рулоне на бумажной основе. С ней работать проще, она рвется меньше, но все равно одному тяжело. Все швы между полосами проклеиваем специальным скотчем из фольги. Вот скотч - вещь роскошная! Держится - зверь! Картинок с ним нет. Зашиваем стены и потолок.

В проеме перегородки между парной и предбанником выкладываем невысокую кирпичную стенку, и в ее дырку просовываем печку. Печка Термофор, на 16 м3 помещения (у меня 12 м3 парная). Печка специально с удлинненной горловиной, чтобы топку вынести за стенку. Топить из предбанника.
Самое главное - труба. Я использовал покупную трубу из зеркальной нержавейки, на сэндвич денег не хватило. И бак для воды на трубу, чтобы пользоваться баней редкими наездами зимой.

Перед установкой печки зашиваем стены из фольги вагонкой лиственных пород. Оставляем дырку под печную трубу.

Потолок трубой проходим так. Сделал из оцинковки "песочницу" - ящик с креплением к потолочным лагам с дыркой посередине. В ящик - керамзит. Снизу из парилки зашиваем поверх вагонки декоративным листом нержавейки тоже с дыркой. Сверху ничего не надо.

Печка стоит слишком близко к стенке, поэтому потом там придется приделать отражающий экран, иначе может все сгореть.

Как пройти трубой крышу, думал долго. Раскаленная труба (еще и прямая!), балки, ондулин - плохое соседство. Короче, самостоятельно изготовил сэндвич. Скрутил из оцинковки трубу, диаметром втрое больше печной. Продел одно в другое. Зазор по 10 см с каждой стороны печной трубы забил минватой (трамбовал плотно). Сэндвич готов. Вот его просунул сквозь дырку в ондулине, и оформил все это покупным элементом мастер-флэш. С высоты пятилетнего опыта эксплуатации бани скажу, что нужно обратить внимание на две вещи:

1. Общая высота дымохода от топки до верхнего среза трубы - важная вещь. По паспорту печки должна быть 5 метров. Фигня, решил я, хватит и четырех. В результате тяги нет и весь дым в предбаннике. Нарастил трубу до 5 метров, и - о чудо! - тяга такая - дрова вытягивает.
2. Герметизировать края мастер-флеши на ондулине просто только в инструкции. Это мучительно. Герметизировал битумной мастикой, разогревая ее паяльной лампой, чтобы затекла во все щели. И все равно каждый год по весне это нужно подновлять. Продумывайте этот узел отдельно.

box415 написал :
Положил через рубероид обвязку и стал собирать каркас. Поскольку базовые точки уже вывешены по уровню, на обвязке очень удобно собирать все элементы каркаса - ровно! Прямо друг на друге.

Box415, а из какой доски сделали обвязку и какой антисептик использовали? Обычно для этого брус используют. Почему решили взять доски?

box415 написал :
закопал бочку для слива, провел в нее канализационные трубы 110.

Можно про это по подробнее- не заметил на фото. Трубы торчащие из стяжки видел.

Эти трубы ведут в закопанную на всю глубину 200-литровую бочку без дна. На 15 см насыпан щебень. Сверху закрыто крышкой.
Напоминаю, почва - песок, УГВ высокий.
Результат за 5 лет:
Сначала попадавшая туда из бани вода стояла на уровне УГВ, выше не поднималась, то бишь сразу уходила. Потом дно и стенки покрылись черным вязким илом. После бани уровень поднимался, иногда закрывал выход канализационной трубы. Я нервничал, бросал туда дренажный насос, откачивал в канаву. Потом заметил, что способность воды уходить ухудшилась (дно заилилось), но не исчезла, и скорость ухода воды зависит от высоты столба. Сейчас не парюсь по этому поводу. Моюсь спокойно - вода поднимется, за полдня снова уйдет на свой уровень. Откачиваю только если после бани запускаю стиралку.

Продолжаю (окончание близко).

Отделал стены в парилке (осиновая вагонка) и в мойке (пластик и сосновая вагонка). Делюсь положительным опытом. У меня в бане вода - просто торчащий из стены смеситель с душем. Между потолком и крышей бойлер на 80 л. Вода из душа льется прямо на пол. Душ в углу. Так вот те две стены, которые образуют этот угол, отделаны пластиком. Одна стеновыми панелями, другая пополам стеновыми панелями и панелями для наружной отделки. Результат отличный. Главное, что их очень легко мыть (раз в сезон), ничего не гниет и прочее. Опасался, что при высоких температурах появится запах. Но оказалось, что перегородка между парилкой и мойкой (фольга, минвата, отделка) и дверь (самодельная, из сосновой доски, отделанная со стороны парилки лиственной вагонкой и небольшим с двойным стеклом) отлично задерживают температуру. В парилке 110 градусов, в мойке 60. Жарковато, конечно, но надо и совесть иметь при таких объемах. Пластику хоть бы хны.

Закрыл пол в предбаннике. Технология несложная. Лаги подняты на 40 см над землей. Делаем в секции дно из обрезков доски, рубероид, вата, пергамин. Сверху шпунт б/у.

Вот неприятность, куда-то пропали фотографии собственно того, что получилось в финале. Может, найду, выложу позже.
Скажу лишь, что баней дело не кончилось. Вскоре построил такое же помещение себе под мастерскую, и соединил их навесом. Получилось большое строение, совмещающее много функций. Опять же логично завершил дизайн участка с одного из торцов.

Климыч написал :
Box415, а из какой доски сделали обвязку и какой антисептик использовали? Обычно для этого брус используют. Почему решили взять доски?

Обвязку делал из доски 40 + нижняя доска каждого каркаса, итого 40*2=80. Брус на мой взгляд берут из разных соображений, а именно:

• Если каркас стоит не на ленте, а на точках (мой случай), то основание пролета в сечении лучше потолще, это ясно.
• К нему надежнее крепится каркас. И его к фундаменту (если придется) крепить проще.
• Медленнее сгниет.

У меня бруса не было. Прикинул и решил попробовать. Кстати сейчас нижняя обвязка как новая (5 лет), есть к ней доступ, можно посмотреть.

Антисептик ХМ-11, знаю его давно и люблю нежно. Он свое дело делает, многократно проверено. Только не оставляйте его зимовать, от мороза портится.

box415 написал :
Вот неприятность, куда-то пропали фотографии собственно того, что получилось в финале. Может, найду, выложу позже.
Скажу лишь, что баней дело не кончилось. Вскоре построил такое же помещение себе под мастерскую, и соединил их навесом. Получилось большое строение, совмещающее много функций. Опять же логично завершил дизайн участка с одного из торцов.

Красиво получилось.

box415 написал :
Нет картинок процесса утепления минватой Rоkwool. Кто утеплял - поймут. Не до фотоаппарата там. Стоишь весь в ее пыли, полные легкие ее пыли, все вокруг в пыли, и мечтаешь только о теплом душе, которого еще очень долго не будет, поскольку именно его ты и мастеришь, и конца не видно.

Потом парное отделение зашиваем фольгой. У меня была в рулоне на бумажной основе. С ней работать проще, она рвется меньше, но все равно одному тяжело. Все швы между полосами проклеиваем специальным скотчем из фольги. Вот скотч - вещь роскошная! Держится - зверь! Картинок с ним нет. Зашиваем стены и потолок.

Вот и мне предстоит утепление. Минвата не устраивает по этой же причине и выделение смол особенно. Открывал сегодня ссылку где исключительный вариант войлок. Так где же его взять в таком количестве? Может знатоки что по экологичнее посоветуют?

Zubr56 написал :
Вот и мне предстоит утепление. Минвата не устраивает по этой же причине и выделение смол особенно. Открывал сегодня ссылку где исключительный вариант войлок. Так где же его взять в таком количестве? Может знатоки что по экологичнее посоветуют?

Поэкологичнее есть синтетический утеплитель. Я на выставке видел. По виду похож на синтепон. На выставке мужик его жевал, чтобы показать, что он не токсичный. Дороже роквула раза в полтора - два.
Название не помню. Дома где-то образец валяется, если жена не выкинула.

Zubr56 написал :
Минвата не устраивает по этой же причине

Тут есть какое-то непонимание. Rockwool лайт батс - это в некотором роде экологический стандарт сегодня для теплоизоляции. Сертификат у них есть. Все неприятности (и те, что я описывал) имеют место только в процессе строительства. Вы в курсе, насколько опасна цементная пыль? Вы были на цементном заводе? Если не были, то и не ходите, расстроитесь... И что, Вы из-за этого не бетонируете? Ищете другой экологичный способ? Правда, мне тоже если что в голову западет - все, труба, не переубедить. Но делать сегодня баню, утепляя ее войлоком (или опилками) из экологических соображений - неразумно ИМХО. Да и будьте внимательны, на этом пути есть камни крайне неожиданные. Например, вред от грибка и плесени многократно перекрывает вред от канцерогенного воздействия фенольных смол в отделанных стенах.

Ниже текст из википедии, которая не страдает ангажированностью в этих вопросах.

Влияние минеральной ваты на здоровье человека

Потенциальная опасность минераловатных теплоизоляционных изделий как источника факторов — пыли и — послужила основанием для многих исследований воздействия её на человека и животных[SUP][/SUP] [SUP][/SUP]. Так, например, в декабре 1997 года была опубликована директива[SUP][/SUP], классифицирующая различные сорта минеральной ваты по степени опасности. Согласно этой директиве, минеральная вата рассматривалась как раздражающее вещество (ирритант); ко 2 (потенциально опасно) или 3 (недостаточно данных для надёжной оценки) группе канцерогенной опасности её относили в зависимости от содержания и металлов и размера волокон. Весьма жёсткий подход по оценке опасности искусственных минеральных волокон принят в ; здесь запрещены многие виды минеральных волокон, в других странах рассматривающиеся как безопасные; что вызывает серьёзное беспокойство производителей[SUP][/SUP].

(МАИР) в 2001 году подготовило доклад о оценке искусственных минеральных волокон[SUP][/SUP][SUP][/SUP], согласно которому стеклянная (из непрерывного стекловолокна), каменная и шлаковая вата отнесены к группе 3 по степени опасности (для МВ из этих материалов отсутствуют достаточные доказательства канцерогенности для человека, а свидетельства в пользу канцерогенности для животных ограничены). В то же время МВ, изготовленная из огнеупорных керамических волокон и из некоторых видов прерывного стекловолокна, отнесена к группе 2B по степени опасности (для этих типов минеральной ваты существуют обоснованные данные, подтверждающие канцерогенность для животных)[SUP][/SUP].

По классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР), подтверждённой в США в 2009 году организацией NTP (National Toxicology Program ), изделия из минеральной ваты не могут быть отнесены к категории канцерогенов для человека.

Класификация МАИР (IARC/CIRC)

Группа 1

Агенты, канцерогенные для человека: древесная пыль, бензол, табак, асбест.

Группа 2

[*]2A (агенты, вероятно канцерогенные для человека): выхлопные газы дизельных автомобилей, использование ламп для загара.
[*]2B (агенты, которые могут быть канцерогенными для человека): кофе, бензин, сахарин, жидкость для сухой чистки, овощи в рассоле.

Группа 3

Агенты, которые не могут быть отнесены к категории канцерогенов для человека: минеральная вата, кофеин, чай.

Группа 4

Агенты, вероятно не являющиеся канцерогенами для человека: (мономер, использующийся при синтезе полимера Нейлон-6).

Применение скрепляющих смол в минеральной вате регламентируется как технологически (их там, как правило, менее 4 %, и это твёрдые смолы, устойчивые при условиях эксплуатации), так и путём нормирования эмиссии (выделения) их составляющих. При этом цель — обеспечить содержание соответствующих веществ в воздухе ниже ПДК, даже если речь пойдёт о замкнутом объёме комнаты. Этот подход (нормирование содержания вещества в материале и выделения из него с целью обеспечения ПДК) — общий для разных материалов и входящих в их состав веществ.
Замеры по содержанию волокон в воздухе изолированных помещений показали, что их содержание значительно ниже установленных в Евросоюзе ПДК, даже во время монтажа конструкций, когда теплоизоляционный материал имеет открытый контакт с воздухом.

box415 написал :
Продолжаю (окончание близко

Как в баню зимой поступает вода? Что сделано чтобы ввод её не перемерзал?
Просто сам планирую строить баню для круглогодичного использования но без непрерывного отопления. И вот этот вопрос никак не могу решить.