Проблемы с пенопластом в каркасном доме

Уважаемые господа!

Построил я себе каркасный дом, деревянный, утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели. Хоть и маленькие, а тянет холодом сильно. Так как внутренняя отделка не сделана (почти) есть возможность ремонта. Прошу совета; 1) чем заделать щели, так как очевидно, монтажная пена не годится. 2)стоит ли утеплять строительным войлоком? если да, то чем заделывать стыки краёв войлочных листов?

Cawa написал : утеплитель - пенопласт. Щели между стойками каркаса, балками пола, потолка и самим пенопластом задувал монтажной пеной. Однако, после наступления сильных морозов вся эта система стала растрескиваться, и в местах стыком появились щели.

Так и должно было быть. :(

Cawa написал : утеплитель - пенопласт

Это не правильно.

Cawa написал : чем заделать щели

Если они не велики, то есть морозостойкий силикон.

Это не правильно.

Ну а как правильно использовать пенопласт?

Cawa написал : Ну а как правильно использовать пенопласт?

Лучше использовать мин.вату. Но дороже. Чтобы при целых овцах накормить и волков - можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру. И главное - пенопласт шариковый гигроскопичен. Посему со стороны жилья он должен быть изолирован паронепроницаемой пленкой. Ну а где нормальная пароизоляция - сквозняка в принципе быть не может. Без пароизоляции при ваших морозах внутри пенопласта будет накапливаться конденсат. Он не так фатален, как у мин.ваты - но теплоизолирующие свойства пенопласта упадут. Сам сейчас занимаюсь подшивкой потолка мансарды с пароизоляцией. Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас. С обязательной проклейкой швов специальной лентой. У меня Изоспан SL. Долго, муторно. Но без этого стена работать не будет.

Благодарю за совет, но прошу ещё уточнить:

можно комбинировать: большая часть пенопласта с мин.ватой по контуру.

Расстояние между стойками каркаса ок 1 м. Это что же резать и пенопласт и вату? На какую ширину? Не проще ли просто сразу протыкивать ватой щели?

Я использую Изоспан D. Но подойдет и другой - какой есть у Вас.

Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?

Cawa написал : Я хотел изолон, или что-то типа того. Есть ли смысл ставить фольгированный?

От фольги толку не будет. Да и изолон - по пароизоляции он не хуже специальных мембран будет, а вот по практичности - сильно уступает. Тот же Изоспан D гораздо труднее порвать при монтаже. Кроме того, у него проклейка стыков проще. Да и нахлест на стыках минимум 10 см у пленок не создаст локального утолщения, а у изолона - создаст. Мне кажется, при нынешних ценах на пароизоляторы не стоит использовать заменители. Сами в магазине сравните пленку с изолоном - сами и решите.

Cawa написал : Расстояние между стойками каркаса ок 1 м

Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом... :(

Может быть кто уже строил каркас с утеплением его пенопластом, поделитесь опытом пжлст, дом ещё недострой, так что много можно исправить.

Балтиец. написал : Расстояние между стойками надо было делать под ширину утеплителя - 10мм. Но сейчас то, что об этом...

Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.

Я не знаю кто вам посоветовал утеплять пенопластом. Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур. Температура упала, вот ваш пенопласт и "сжался" в размере, летом он опять станет на место. Есть технология, когда в готовый каркас заливают что-то наподобии пенополистирола. Я видел рекламу одного производителя, которые по такому типу изготавливали каркасные панели. Вот там пенопласт закреплен всей своей площадью к обшивке и ему не страшны перепады, а в вашем случае самое лучшее будет все это заменить на минеральную вату со всеми необходимыми слоями паро, ветро, гидро изоляцией. Понятно, что выйдет в копеечку, но все остальное , мне кажется, не даст эффекта.

Cawa написал : Вы меня прямо шокируете. Или это шутка такая? Не смешно.

Никаких шуток. А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?

Vladimir_Vas написал : Расстояние между стойками каркаса ок 1 м

Чем это было обосновано?

ANTORIX написал : Такой технологии для каркасников просто не существует, насколько я знаю. Ведь пенопласт очень подвержен изменениям в размере при колебании температур.

Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?

Балтиец. написал : А из каких тогда соображений исходили вы, выбирая расстояние между стойками?...Чем это было обосновано?

Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006

Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"

"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"

Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"

Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить :)

Cawa написал : Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются

Всё правильно. И пенопласт от мороза тоже сжимается. Результат вы видите сами.

Cawa написал : Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить. оптимально...50 - 70 см

Трудозатраты на ремонт превысят это с лихвой. :(

Cawa написал : Деревянные элементы каркаса тоже подвержены изменениям в размере, особенно при колебании влажности, и как раз зимой, когда влажность минимальная они сильнее всего и уменьшаются. Так что, видимо есть какие-то тонкости другого плана. Что это может быть, кроме внутренней гидроизоляции (про неё понятно уже)?

Я брал рекомендации из книги "Строительство каркасного дома" М АДЕЛАНТ 2006

Вот что там указано по поводу стоек: "в соответствии с размером заполнителя" "оптимально...50 - 70 см ... не более 1 м"

"Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость"

Там же: "при использовании...пенопласта щели...задуть монтажной пеной"

Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить :)

А потому что надо было наполнить материалом или эластичным (типа минваты) или имеющим с деревом одинаковый температурный коэффециент расширения. Мне в этом смысле всем кроме трудоемкости нравится опилко-соломо бетон на магнезиальном цементе иже ксилолит. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=3709 http://www.vserinki.ru/stroika/?Obshaya__harakteristika_othodov:Ksilolit http://www.vost.ru/tag/ksilolit

При замене половины опилок резаной соломой и камышом теплопроводность материала снижается с 0,20 (то есть как у дерева) до 0,1-0,05 Вт/смхМ2 - то есть до теплопроводности минваты , а то и плотного пенопласта.

Одновременно с этим растет (!) и прочность на разрыв, правда резко ухудшается трудоемкость - обычный бетоносмеситель смесь с соломой промесить не может, приходится применять корыто и лопату.

Затраты труда полностью окупаются- через пару недель хлипкий , горючий и продуваемый всеми ветрами каркасник превращается в монолитный каменный дом.

а что вам мешает сейчас ещё пеной пройти все щели? хуже не будет- уже же всё от мороза сжалось. а про стойки через 1 см я что-то тоже недопонял:)

Mihail1975 написал : про стойки через 1 см я что-то тоже недопонял

Cawa написал : Ну и от себя, если ставить стойки через 100 мм, проще сразу из бруса дом строить

Вы оба немного не внимательны...Человек писал- ширина утеплителя МИНУС 10 мм.То есть расстояние между стойками на один сантиметр меньше ширины утеплителя.