Всем Добрый день!
Спасибо создателям сайта, что создали такой ресурс.
Вот и я собрался утеплять свою лоджию. Присоединять не буду, просто хочу сделать более тёплой. Лоджия 1.20х5.40. Хочу сделать утепление с помощью каменной ваты и пенофола. При проработки способа утепления появились вопросы. Помогите, пожалуйста, найти на них ответы. Просто на этом форуме процесс утепления с помощью ваты не сильно освещается, поэтому решил создать тему.
Пол:
Гидро-пароизоляция Изоспан, шероховатой стороной в сторону улицы
Бабышки (из бруска 19х60). Крепим к полу (вокруг всё пеним) Далее накрываем бабышки 50мм плитой ваты (вот вопрос под бабышки лучше вырезать отверстия в вате или просто продавить). Чтобы бабышки были в "тепле" и лаги не промерзали.
Лаги (40х60) поперёк лоджии, в получившееся ячейки уложу вату 50мм, рейка специально 40, чтобы вату ужать. Слышал, что её надо ужимать, со временем просаживается.
Гидро-пароизоляция Изоспан, шероховатость в сторону финишного покрытия
Пенофол, фольгой в сторону финишного покрытия и проклеиваем стыки металлизированным скотчем.
Сверху лаги вдоль лоджии (19х60) и финишное покрытие (доска половая 30-ка).
Стены (боковые):
Гидро-пароизоляция Изоспан, шероховатой стороной в сторону утеплителя, стыки проклеиваем.
Крепим бруски 50х50 к стенам вертикально, в получившееся ячейки укладываем 50мм ваты
Накрываем пенофолом, все стыки проклеиваем скотчем металлизированным
Брусок 19х60
Панели
Вопросы:
Под бабышки стоит подкладывать утеплитель или делать выемку в утеплителе пол бабышки или пол всё равно продавит маленький слой ваты.
Стена которая прилегает к комнате утеплять надо? достаточно будет пенофола и воздушной прослойки или тоже утеплять
Вата очень гигроскопична может использовать два слоя мембраны ?
Есть определённый порядок утепления: стены - потолок - пол, правильно ?
Если делать обрешетку, под которой только мембрана. Далее укладывать в ячейки вату и накрывать пенофолом, обрешётка мостиками холода не будет являться ? или пенофол делает своё дело.
Бобышки толщиной 50 мм непосредственно на плиту перекрытия (если ровная). Минвату с вырезами уложить вокруг бобышек.
Лаги толщиной 50 мм. Второй слой минваты уложить между лагами. Минвату НЕ СЖИМАТЬ!!!
Пленка Изоспан в данном случае малоэффективна. Лучше всего фольгированная пленка или фольгированный пенофол. Фольга решает всё. Пенофол чуть лучше, так как обжатый пенополиэтилен лучше герметизирует отверстия вокруг шурупов и служит небольшой дополнительной теплоизоляцией.
Бобышки толщиной 50 мм непосредственно на плиту перекрытия (если ровная). Минвату с вырезами уложить вокруг бобышек.
Лаги толщиной 50 мм. Второй слой минваты уложить между лагами. Минвату НЕ СЖИМАТЬ!!!
Пленка Изоспан в данном случае малоэффективна. Лучше всего фольгированная пленка или фольгированный пенофол. Фольга решает всё. Пенофол чуть лучше, так как обжатый пенополиэтилен лучше герметизирует отверстия вокруг шурупов и служит небольшой дополнительной теплоизоляцией.
А почему Пароизоляция противопоказана на бетонное основание, просто вата много воды впитывает. Если холодный воздух будет подниматься от холодного пола, а потом сразу вата - это разве нормально ?
А если бабышки сверху не закрывать ватой, они не будут мостиком холода ?
И ещё хотел спросить если бруски просто примыкают к стене например и в ячейки уложен утеплитель, сверху закрыт пенофолом, дальше рейки (воздушная прослойка) - финишная отделка. Вот каркас не будет промерзать от стены ? Или сделать как с полом, бабышки и вырезы в вате делать ?
вот об этом и надо думать в первую очередь. рано или поздно на пол выльют ведро воды -или случайно, или забудете окно закрыть. и будет она вонять гнилью все оставшееся время.
во избежание таких проблем применяют невлаговпитывающие материалы (ЭППС, ППЭ, и прочие).
поймите, никакие пароизоляции не предотвратят протечки, в течение длительного срока службы.
Игорь608675 написал :
Не проще ли на пол приклеить ЭППС и сверху тонкослойную стяжку? Намного проще, технологичней и не впитывает воду.
А сколько должна быть толщина стяжки тогда ?
Просто не хочется в открыто виде использовать ЭППС - вред организма будет и горючий он. Поэтому и пошёл в сторону ваты.
falken написал :
А почему Пароизоляция противопоказана на бетонное основание
Если влага по каким либо причинам окажется в Вашем утеплителе, как она из него сможет выйти, если у Вас со всех сторон пароизоляция? Поэтому пароизоляцию ставят перед утеплителем со стороны помещения, чтобы влажный воздух из помещения не проникал в теплоизоляцию.
Игорь608675 написал :
Не проще ли на пол приклеить ЭППС и сверху тонкослойную стяжку? Намного проще, технологичней
Честно говоря, сильно удивляет, когда на балконе/лоджии предлагают делать стяжку, да еще и утверждают, что это проще и технологичней пола на лагах. Я вообще ни разу не строитель черновой пол на лоджии в одиночку делал 1 день, на следующий день положил ламинат. По моим представлениям, так просто сделать качественную плавающую стяжку мне не удастся. Единственным аргументом в пользу стяжки вижу желание уложить напольную плитку.
А вот утеплял я пенополистиролом. Считаю его более эффективным, чем минеральная вата.
ssolovov написал :
Честно говоря, сильно удивляет, когда на балконе/лоджии предлагают делать стяжку, да еще и утверждают, что это проще и технологичней пола на лагах. Я вообще ни разу не строитель черновой пол на лоджии в одиночку делал 1 день, на следующий день положил ламинат. По моим представлениям, так просто сделать качественную плавающую стяжку мне не удастся. Единственным аргументом в пользу стяжки вижу желание уложить напольную плитку.
Именно при приклеивании XPS (ЭППС), нанесении сверху контактного слоя с сеткой, то стяжка нужна до общей толщины 10мм. Плавающая стяжка делается если на плиты сначала укладывается полиэтиленовая пленка, потом стяжка, то уже толщина стяжки уже будет от 40мм, тогда уже дешевле использовать пенопласт плотностью 35 и выше.
Игорь608675 написал :
Именно при приклеивании XPS (ЭППС), нанесении сверху контактного слоя с сеткой, то стяжка нужна до общей толщины 10мм.
Нет у меня стяжки вообще! И весь пол я делал один за два дня. Даже если стяжка не плавающая и толщиной в 1 см за два дня у меня это не получится. Зачем мне стяжка на лоджии?
Остались некоторые старые вопросы и образовались новые.
А как по экологичности базальтовая вата ?
evgenygrig - Бобышки толщиной 50 мм непосредственно на плиту перекрытия (если ровная). Минвату с вырезами уложить вокруг бобышек. -- А в данном случае не будут бабышки мостиком холода и по ним брус не будет промерзать, на которых он лежит
Какая гидроизоляция нужна по бобышки ?
И ещё хотел спросить если бруски просто примыкают к стене например и в ячейки уложен утеплитель, сверху закрыт пенофолом, дальше рейки (воздушная прослойка) - финишная отделка. Вот каркас не будет промерзать от стены ?
И будет эффективной процедура подкладывать по бобышки утеплитель или он всё всё равно помнётся ?
ssolovov
Пол (вариант 1)
Бобышки толщиной 50 мм кладём на гидроизоляцию (только под бабышки). Минвату с вырезами уложить вокруг бобышек (50мм). Утеплитель ТеплоКнауф Expert. Далее Порилекс-обрешетка-вент. зазор-фин. покрытие.
Пол (вариант 2)
Бобышки толщиной 50 мм кладём на гидроизоляцию (только под бабышки). На бобышки кладем Лаги - брус 50х50. Снизу лаг организовываем конструкцию чтобы подвесить утеплитель (рейки или струны натягиваем). Укладываем минвату. Таким образом под мин. ватой получаем вентзазор. Далее Порилекс-вент. зазор-фин. покрытие.
С помощью этих отверстий хотел организовать вентзазор, чтобы утеплитель не напитывал влагу или не получится и их лучше просто заделать ?
falken, Как-то все сложно у Вас... Почему бы не сделать по отработанным уже не один раз технологиям? Я у себя утеплял пенопластом. Как - здесь уже обсуждено не раз. Утепление с помощью минваты тоже не раз обсуждали. Насколько я помню, там вентзазор не нужен. Нужна гидроизоляция от бетона и пароизоляция он влаги помещения. Бобышки используют для выравнивания лаг по уровню. С точки зрения эффективности утепления лучше использовать Пеноплэкс, чуть похуже - пенопласт. Минвата отстает, но лучше с т.з. пожарной безопасности (хотя там и без этого есть чему гореть).
ssolovov написал : falken, Как-то все сложно у Вас... Почему бы не сделать по отработанным уже не один раз технологиям? Я у себя утеплял пенопластом. Как - здесь уже обсуждено не раз. Утепление с помощью минваты тоже не раз обсуждали. Насколько я помню, там вентзазор не нужен. Нужна гидроизоляция от бетона и пароизоляция он влаги помещения. Бобышки используют для выравнивания лаг по уровню. С точки зрения эффективности утепления лучше использовать Пеноплэкс, чуть похуже - пенопласт. Минвата отстает, но лучше с т.з. пожарной безопасности (хотя там и без этого есть чему гореть).
Большинство утепляют, особо не заворачиваясь. Какое-то время конструкция тёплая; потом постепенно выходит из строя.
Чтобы не вымокал волокнистый утеплитель, пар, выходящий из него через мембрану во внешний вентзазор, должен удаляться - выдуваться. То есть снизу должен воздух в вентзазор поступать (с улицы), а сверху - выходить (на улицу)
Смысла в мембране вообще нет: снизу влага пойдёт в виде пара, и мембрана её прекрасно пропустит - она же паропроницаемая. А гидроизоляция в самом низу мне кажется вообще ник чему или нужна, в чём её практический смысл ? Только под бобышки, понимаю зачем
А вот если влага в утеплителе перейдёт в жидкую агрегатную форму (это особенно возможно, если внизу помещение будет более холодным, чем у меня) - то мембрана воду не пропустит. И окажется утеплитель в луже
При утеплении с помощью мин. ваты все используют лаги, которые кладут непосредственно на бетон, что уже я так понимаю не правильно, они будут мостиками холода. А каким пенопластом вы утепляли, именно пенопластом или пенополистиролом ?
Просто вот я и хочу сделать вентзазор, чтобы вата воду не напитывала, но вот без циркуляции воздуха - думаю это не получится - поэтому и спросил тут.
falken написал :
Чтобы не вымокал волокнистый утеплитель, пар, выходящий из него через мембрану во внешний вентзазор, должен удаляться - выдуваться. То есть снизу должен воздух в вентзазор поступать (с улицы), а сверху - выходить (на улицу)
falken написал :
При утеплении с помощью мин. ваты все используют лаги, которые кладут непосредственно на бетон, что уже я так понимаю не правильно, они будут мостиками холода.
Если дерево сухое, то не такой уж это и мостик. Я клал лаги на пол, т.к. пол - достаточно ровная бетонная плита. Однако имелись небольшие местные неровности. Поэтому в качестве гидроизоляции использовал пенофол (вспененный полиэтилен) толщиной 1 см, который заодно нивелировал эти неровности. Между лагами укладывал пенопласт ПСБ-С 35.
falken написал :
Просто вот я и хочу сделать вентзазор, чтобы вата воду не напитывала, но вот без циркуляции воздуха - думаю это не получится - поэтому и спросил тут.
Где циркуляция - там теплообмен. Т.е. Вы сильно ухудшите теплоизоляцию. Вы поиском пользовались? Хоть кто-нибудь так делал? Если да, то есть ли результаты длительного использования?
[QUOTE=ssolovov;4134767]А какую обработку поверхности бетона(кирпича) и лаг производили. Просто сами стены достаточно только грунтовкой обработать или нужно что-то против плесени ?
И лаги чем-то обрабатывали ?
И вопрос по поводу пола, если фанера, то какой толщины или лучше доски ?
falken написал :
А какую обработку поверхности бетона(кирпича) и лаг производили.
Бетон. Весь бетон обрабатывал обычной грунтовкой. Т.к. лоджии стояли "голые" несколько лет, удалось выяснить, что в некоторых местах во время дождя бетон становится влажным. Поэтому эти места особенно и, на всякий случай, полосу вдоль парапета обработал проникающий гидроизоляцией, типа Пенетрон, только французской, что ли - не помню точно.
Лаги. Огнебиозащита. По-моему, Сенеж какой-то, типа ОгнеБиоПрофи. Давно это было.
falken написал :
Просто сами стены достаточно только грунтовкой обработать или нужно что-то против плесени ?
А там, вроде, в самой грунтовке что-то про биозащиту было.
falken написал :
И вопрос по поводу пола, если фанера, то какой толщины или лучше доски ?
На мой взгляд, фанера лучше, т.к. доски может повести при перемене влажности, да и работать с фанерой проще. На больших лоджиях фанеру клал в два слоя толщиной 15 и 12 мм вразбежку. Расстояние между лагами 300...350мм. Одна лоджия была длинная и узкая (~ 900мм) - там делал лаги через 300мм максимум и фанеру 15мм в один слой. Вроде все нормально, не бухтит ничего.
Да, листы фанеры свинчивал между собой шурупами с шагом сантиметров 10...15.
ssolovov написал :
Бетон. Весь бетон обрабатывал обычной грунтовкой. Т.к. лоджии стояли "голые" несколько лет, удалось выяснить, что в некоторых местах во время дождя бетон становится влажным. Поэтому эти места особенно и, на всякий случай, полосу вдоль парапета обработал проникающий гидроизоляцией, типа Пенетрон, только французской, что ли - не помню точно.
Лаги. Огнебиозащита. По-моему, Сенеж какой-то, типа ОгнеБиоПрофи. Давно это было.
А там, вроде, в самой грунтовке что-то про биозащиту было.
На мой взгляд, фанера лучше, т.к. доски может повести при перемене влажности, да и работать с фанерой проще. На больших лоджиях фанеру клал в два слоя толщиной 15 и 12 мм вразбежку. Расстояние между лагами 300...350мм. Одна лоджия была длинная и узкая (~ 900мм) - там делал лаги через 300мм максимум и фанеру 15мм в один слой. Вроде все нормально, не бухтит ничего.
Да, листы фанеры свинчивал между собой шурупами с шагом сантиметров 10...15.
ssolovov написал :
Я делал сначала стены (парапет тоже стена), потом потолок, а потом пол. Мне так показалось удобнее. Но, по-моему, это не принципиально.
Спасибо за ответы.
А у кого есть реальный опыт утепления ватой. Стыки между обрешеткой и пенопластом все пропенивают, а между ватой и обрешеткой никогда не видел, почему. Потому что у ваты хорошая пора-проницаемость и толку мало от этого будет ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.