Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2735462

МелиОратор написал :
А почему между штатным и нештатным парапетом такое пространство? Так специально задумывалось? Я бы сделал вплотную, а потом все как по технологии - ЭППС и отражающую пароизоляцию.
Кстати, штатный парапет как выглядит и в каком состоянии?
...все-таки пенобетонный парапет...
...боковые стены фактически никакие.

Попробую пояснить без фото. У меня всё нестандартно.
Пенобетонного парапета нет. "Холодная" рама проведал встала на штатный парапет. Парапет представляет из себя стальную сварную решётку, снаружи которой в стальной уголок вставлены плоские асбоцементные листы. От них и меряем толщину будущей стенки-парапета. Точная толщина внутреннего пространства 6 см известна, так как по верхнему краю стального парапета, под рамой провидал и жестяным отливом уже установил пластиковый профиль для установки пластиковых панелей. Вот от внутренней поверхности будущих пластиковых панелей до внутренней поверхности асбоцементных листов ровно 6 см.
Плита лоджии - одна на две квартиры. Между нами - символическая рамка из 30мм стального уголка. К рамке был прикручен лист волнистого стеклопластика, теперь вместо него я поставил лист оцинкованного железа, щели между стеной, потолком, полом и стальной рамой замазаны цементным раствором. Т.е. от ветра закрылся.
Внутри, сразу за листом оцинковки буду монтировать тонкую (3-5см) деревянную сплошную силовую стенку.
Её конструкция - наборная стяжная. Деревянные рейки складываются стопочкой на клею, вертикально сквозь стопку пропущены стальные шпильки и деревяхи сжаты гайками. Внутри металлической рамы через равные промежутки прикручены четыре горизонтальные квадратные трубы 30х30 мм. Сквозь них пройдут две вертикальные шпильки. Получается стальной силовой каркас в виде решётки в раме, где пустоты заполнены зажатым деревом. На такую стенку можно повесить тяжёлые полки. Снаружи силовая стена должна закрыться пластиковыми панелями. Здесь с толщиной утепления хуже - пространство от оцинкованного листа до внутренней поверхности пластиковых панелей примерно те же 6 см (иначе толстая стена будет "заезжать", "заслонять" проём с отъезжающей рамой), но внутри этих 6 см почти всё пространство будет занято сплошным деревом. Если только слой пенофола под пластиковые панели.
Ну, а другой торец лоджии - бетонная стена 25 см толщиной. Там утеплять можно как угодно. Бетонный потолок - также свобода действий. Пол трогать не буду, т.к. там три слоя деревянных досок и два слоя линолеума. Просто чтобы выровнять заметный уклон положу на микро-лаги 22-мм фанеру, а на фанеру - пром.линолеум.
Вот на утеплении остановился...

МелиОратор написал :
Что касается паропроницаемости, то тут неправильно написали. Оба материала паропроницаемы. Поэтому и кладут пароизоляцию в виде фольгированного вспененного полиэтилена. Он не только не пропускает пар, но и отражает лучистую энергию.

Во, так может мне вообще с пенопластом не связываться, ни с белым, ни с оранжевым, а проложить пенофол в два слоя?

МелиОратор написал :
А почему между штатным и нештатным парапетом такое пространство? Так специально задумывалось?

вот угол лоджии. Для упора устанавливаемых окон в потолок верхней плиты (требование оконщиков) устанавливаю парапет из пенобетона шириной 75 мм .. Вплотную к штатной (но тогда нужен пеноблок 100 мм) или нет, все равно между пеноблоком и штатным парапетом будет пространство.. В случае 75 мм пеноблока оно 3 см. Думаю, что лучше :

  • ничем не "утеплять"
  • утеплить ППС
  • построить парапет из блоков 100 мм вплотную (тяжелее кладка, тащить из магазина тяжелее )

изнутри принятая технология останется в любом случае..

2 Спех. Итак, если Вы хотите сделать что-нибудь достойное, то я бы для начала сформулировал для себя цель использования вашей лоджии. Поймите правильно, сегодня Вы хотите слегка утеплить ее, а потом будете, как многие, жалеть, и чего, мол, сразу не сделал основательно. Но если уверены в своих убеждениях и цели ясны, то тогда дерзайте. В любом случае я бы построил нормальную стенку между своей частью и соседской. По-моему как-то слишко замороченно выглядит ваша рама с наборными досками. Я конечно не видел фото, поэтому не могу сказать более определенно. Точно также я бы подошел к парапету. Советовать по конструкции стенки и парапета не буду ничего. Скажу лишь по утеплению. Смысл последнего в том, повторяю, чтобы контур был замкнутым. ИМХО в противном случае зачем он вообще нужен. Я бы все-таки утеплял классически. Сначала наружный контур массивной теплоизоляции типа ЭППС 5 см с соединением листов вчетверть, а потом отражающую пароизоляцию типа фольгированного вспененного полиэтилена или пропилена (последний раза в два дороже будет). Почему так? ЭППС паропроницаем. Не так сильно, но тем не менее. Как это может повлиять? Если Вы даже не будете присоединять лоджию к квартире (внутреннему помещению), в любом случае будете открывать форточки, окна, дверь и т.д. и т.п. Т.е. температура для комфортного нахождения там будет от +15 градусов. Обычно (зависит от атмосферного давления) температура точки росы около +14 градусов. Значит, при температуре за бортом ниже этого значения водяной пар из воздуха будет конденсироваться. Вопрос где? При правильно выполненном утеплении основное падение температуры от забортной до ваших +15 и выше на лоджии происходит в слое теплоизоляции, например ЭППС. Таким образом без пароизоляции водяные пары будут проникать в ЭППС и на какой-то его глубине конденсироваться, т.е. преобразовываться в воду. При дальнейшем понижении забортной температуры эта вода начнет замрзать. ЭППС от этого не разрушится, по крайней мере несколько циклов выдержит. Но теплоизоляционные свойства материала будут ухудшаться. И может дойти до того, что лед будет уже образовываться на внутренней поверхности ЭППС. Вот чтобы этого не происходило и кладут внутри пароизоляцию. Тогда пар из воздуха внутренних помещений не будет проникать в ЭППС и, соответственно, не будет в нем кристаллизироваться в лед.
Теперь что касается защиты самого ЭППС. Этот материал боится ультрафиолетовых лучей. По сему его надо от них закрывать. И ежели ваш штатный парапет имеет дыры и полости, то в них и будут проникать солнечные лучи и рушить ваш материал. Вот почему я бы сначала привел штатный парапет в нормальное состояние, например, полностью изнутри закрыл его ацеидом (плоским шифером). А потом уже к ацеиду крепил ЭППС. Можно вместо этого выложить из пеноблоков вплотную к штатному парапету внутренний нештатный парапет, а уже потом к нему крепить ЭППС. В любом случае теплоизоляция должна иметь замкнутый контур. Ацеид (асбест) вреден для здоровья, поэтому оставлять его в открытом виде не советую. Пол и потолок тоже необходимо утеплять. Но это ИМХО. Я правда не совсем понял вашу идею утепления. Его либо делать, либо не далть вовсе. Сделать защиту от ветра и дождя и все.
Многие советуют в качестве основного теплоизолятора вместо ЭППС использовать минераловатные плиты. ЭППС, мол, горюч и т.п. Можно и так, но толщина утеплителя в этом случае будет уже не 5 см, а 10-15. Плюс к этому минплиты очень гигроскопичны. Что же касается горючести, то, думаю, Вам будет все равно, если сгорит (тьфу,тьфу,тьфу) вся квартира, а минплиты останутся целыми и невредимыми. Да и внутренняя отделка в виде пластиковых панелей далеко не всегда бывает негорючей. Так что на мой взгляд это уже другая проблема.

2 mstrct_lab. Теперь все стало понятно. Ну тут уже на ваш вкус и цвет. Можно конечно и проложить пеноплексом 3см, но смысла глубокого в этом нет. Чтобы выполнить утепление правильно, необходимо, как я уже здесь постил, сделать контур изоляции замкнутым. А это значит, что Вам все равно придется на внутреннюю поверхность нештатного парапета класть теплоизоляцию. Я бы не стал заморачиваться с этим зазором. Он даже будет выполнять роль вентиляции нештатного парапета.

МелиОратор
ок, спасибо, пост выше также прочитал..

МелиОратор написал :
Он даже будет выполнять роль вентиляции нештатного парапета.

тогда , лучше не пропенивать шов между бетонным полом и штатным парапетом ? (см. фото )

все таки мне хочется туда запихнуть ППС.. То, что сильно лучше не станет , как бы вижу, но и хуже не будет.. я прав?

МелиОратор написал :
... сегодня Вы хотите слегка утеплить
...слишком замороченно выглядит ваша рама с наборными досками. Я конечно не видел фото...
Скажу лишь по утеплению. Смысл последнего в том, чтобы контур был замкнутым.
Сначала наружный контур массивной теплоизоляции, а потом отражающую пароизоляцию...
Я правда не совсем понял вашу идею утепления.
Его либо делать, либо не делать вовсе. Сделать защиту от ветра и дождя и все.

Да, без фотокарточек трудно предметно говорить - постараюсь сегодня сделать, а завтра выложить фото.

Спех написал :
Объясните, почему старый добрый белый пенопласт для утепления лоджии - плохо, а оранжевый плотный ЭППС (химически тот же самый стиропор, полистирол) - хорошо?

  1. Приведенное утверждение неверно.
  2. ЭППС имеет несколько лучшие теплоизоляционные свойства при существенно большей цене. (4 см толщины ЭППС примерно соответствует 5 см толщины пенопласта ПСБ-С соответствующей плотности).
  3. ЭППС имеет меньшую паропроницаемость, чем пенопласт. Поэтому при использовании пенопласта необходима дополнительная пароизоляция.
  4. Работать с ЭППС несколько проще: режется без образования противных белых шариков.
  5. И ЭППС и пенопласт изготавливают как с добавлением антипиренов, так и без добавления оных. Найти ЭППС с антипиренами в магазинах и на рынках г. Москвы не удалось. Пенопласт ПСБ-С с антипиренами изредка встречается.

Спех написал :
Ничем обогреваться и отапливаться не будет.
Но, когда надо поработать, лоджия должна быстро нагреваться от

  1. открытой двери в квартиру
  2. включённого тепловентилятора
  3. включённого маслянного радиатора
    и на время работы на лоджии 2-3-4 часа
    держать рабочую температуру +12 ...+15 градусов.
  1. Не катит. Объясняется тем, что при открывании двери теплый и влажный воздух из помещения попадает на лоджию и моментально конденсируется на холодных стенах и стеклопакетах. Сырость, однако.
    2., 3. подойдет. Однако следует заметить, что включать обогрев необходимо заранее. Поэтому предпочтительнее 2, т.к. масляный радиатор долго разогревается. Я себе лично поставил электроконвектор - разогревает лоджию до 25 градусов за 15 минут.

Регистрация: 29.10.2005 Александров Сообщений: 274

Спех написал :
Не настаиваю, но хоть бы какую ссылочку на то место, где это внятно разжёвано.
Хоть на мастерсити, хоть на другом ресурсе.

лень искать, скорей всего в этой теме, или смеждной... или на форуме лоджия.ру (латиницей) - вот туда я уже неодноктатно посылал.

Честно искал, пытался понять, но не нашёл, потому и вопрос задал.

победил лень и нашел

В америке огроменные дома строят из сэндвичпанелей - это тот самый "белый пенопласт" между двумя листами фанеры.

другая страна, и другой климат - у них не бывает -35 на улице.

Хоть бы в какой "ФАК" или "важное" вынесли объяснение непригодности "белого пенопласта" для утепления балконов, строений в нашем климате.

почему непригодно, очень даже пригодно - в виде сендвича, с оцинковкой/пластиком
и опять пошлю на... лоджия.ру

Специально подробно отписал что именно я хочу утеплить, для чего и как.
Лоджия бОльшую часть времени будет оставаться холодной. Только от ветра закрыта.
Ничем обогреваться и отапливаться не будет.
Но, когда надо поработать, лоджия должна быстро нагреваться от

  1. открытой двери в квартиру
  2. включённого тепловентилятора
  3. включённого маслянного радиатора
    и на время работы на лоджии 2-3-4 часа
    держать рабочую температуру +12 ...+15 градусов.

выше меня все правильно написано.

Вот и спрашиваю совета - какую минимально-эффективную термоизоляцию сделать.

поменять окна

Планировал начиная от улицы проложить слой тонкого пенофола алюминиевым слоем внутрь лоджии,

вот это категорически нельзя - пароприницаемость утеплительного материала должна увиличиваться, изнутри - наружу. в данном случае вся влага сконденсируется на алл. фольге.

потом деревянную обрешётку под пластиковые панели, между деревянными брусками заложить на пену или герметик куски белого пенопласта 5-сантиметровой толщины, вровень с деревянной обрешёткой, ну, и на обрешётку прибить пластиковые панели.
У меня всё расстояние от внутренней поверхности асбоцементных плит парапета до внутренней стороны будущих пластиковых панелей составляет ровно 6 сантиметров. Внутри этого шестисантиметрового "зазора" реденько расположены железные прутья парапета. Вот и хотел пенофол засунуть между прутьями и асбоцементными плитами, а остальное пространство заполнить пенопластом, выбирая в нём пазы под прутья.

и сделать супер-пупер пароизоляцию под финишем.

А теперь, выходит, белый пенопласт вообще вреден - вроде как насосёт он влагу и со временем станет сплошь мокрым?

да, скорей всего

Если в этой схеме заменить слой белого пенопласта на слой оранжевого ЭППС такой же или меньшей толщины, это будет правильно?
А может просто всё укутать двумя (тремя) слоями пенофола фольгой внутрь лоджии, проклеив все стыки алюминиевым скотчем?
Останется большой воздушный зазор до слоя пластиковых панелей.
Хочется сейчас всё сделать. Не хочется накосячить, чтобы потом переделывать.

да, скорей всего, но если заменить окно.

зы по, секрету, только, для вас.
свою первую лоджию (ни за что такое не повторю), точнее балкон утеплил более 10 лет назад. обычный балкон в хрущевке. 0,8х2,5. без установки стеклопакетов, переделав холодное (рамы деревянные) остекление в теплое, добавив еще одно стелко, без ТП и вынесенных радиаторов. ТАК БЫЛО СДЕЛАНО ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ПРИЧИНЕ - ОТ НИЩЕТЫ.
и утиплитель - белый пеенопласт, но пароизолированный изнутри двумя слоями полиэтилена. 2х киловантый ветерок нагревал помещение махом - но не комфортно - сыро. влажность 100%. так что, если утеплять - то утеплять что бы там было тепло всегда.

а получается опять уперлись в окна - улицу не протопишь.

Спасибо за подсказки.Понял, что "белый пенопласт" не хуже "оранжевого ЭППС", и может применяться как теплоизоляция. А если кусок пенопласта любым способом изолировать от воды/водяного пара, так и вообще полезный теплоизолятор получается. И что Пенофол надо располагать сразу за декоративными пластиковыми панелями, фольгой внутрь лоджии.

Конструкция ограждения лоджии видна на картинке. Суриком окрашена решётка ограждения, собственно это и есть парапет. Серое - асбоцементные плоские листы, закрывающие решётку парапета с улицы.

Стальная рама, отделяющая меня от соседей, тоже покрашена суриком. Пустое пространство между рамой и асбоцементными листами (3-4 см) на фото заполнено цементным раствором. Расстояние от белого пластикового профиля для пластиковых панелей до асбоцементных листов - 6 сантиметров.

Вот в эти 6 сантиметров что заложу, такой и будет теплоизоляция.

2Спех,
Неотапливаемое помещение не должно быть герметичным, иначе ожидается кабздец - нарушение климата, оседание влаги воздуха в виде конденсата ( а кое где и льда) на ограждающих конструкциях, возможна порча материалов от повышенной влажности, сырость, грибок и т.д.
Теоретически холодную лоджию можно утеплить пенопластом (ЭППС) с пароизоляцией, создав сплошную оболочку с низкой теплоустойчивостью и маленькой теплоемкостью , используя влагостойкие материалы. Плюсы - надо не очень много тепла, чтобы нагреть помещение до комфортной температуры.
Минусы - чтобы поддерживать температуру, надо все время обогревать, использование пожароопасных материалов вредных в экологическом отношении - летом на солнышке все это может газить и вонять.
Слабым звеном остается остекление, на котором как писали ранее вся влага осядет конденсатом и стечет водопадом (тем больше чем боольше будет утепление и герметизация).
Выход из положения:

  1. делать расчет утепления, отопления, нагрузок, вентиляции, менять остекление, утепляться и все будет норм.
  2. Утепляться, но интенсивно вентилировать помещение, окна герметично не закрываем - проветриваем во избежании конденсата и обмерзания стекол. Это зимой.
    Периодически протапливаем и занимаемся хобби.
    Когда совсем холодно окна конечено закрываем.
    P.S. Вот я както расчеты видел примерные, довольно наглядные

Samar написал :
2Спех,
Неотапливаемое помещение не должно быть герметичным

Что значит неотапливаемое? Чем открытая дверь из внутреннего помещения на лоджию отличается от отапливаемого помещения. Градиент температуры будет понижаться ближе к стенам лоджии и окнам. Важен всегда тот факт, где будет точка росы при определенной температуре воздуха снаружи. Никогда не задавались вопросом, почему в зависисмости от территории, толщина утеплителя д.б. разной? Если толщина выбрана правильно (для этого делаются расчеты соответствующие), то никакого конденсата на внутренней поверхности пароизоляции не будет. Доказать это просто. Строится график изотерм по разрезу всего, что отделяет воздушное пространство лоджии от внешнего воздушного пространства. Это будет и ваш парапет, и ЭППС, и отражающая пароизоляция, и финишная отделка, в общем все, что лежит между этими пространствами. Даже воздушные зазоры, как в случае с автором поста. Причем график строится принимая в учет минимально возможную температуру воздуха за бортом для вашей территории. А потом по графику смотрят, где будет находиться точка росы в вашем случае. Если утеплителя недостаточно, тогда конечно, возможно выпадение конденсата на внутренней поверхности отражающей изоляции. Делать над все с умом и теорию иногда почитывать. Сложного в этом ничего нет. Самое главное, чтобы точка росы при минимально возможной температуре за бортом находилась за пароизоляцией. А так как пар из внутреннего помещения не сможет пройти барьер пароизоляции, он не достигнет точки росы, и, соответственно, не сконденсируется.
А то, что тут пишут мол низя совмещать, надо обогреватели отдельные ставить и т.д. и т.п., все от лукавага. Физику процесса понимать надобно и все.

Да... Ситуация у меня безальтернативная. Остекление по площади большое, почти 2/3 высоты фасада лоджии. Толщина парапета которую можно заполнять утеплителем у меня задана - 6 см. Значит, буду резать 5-сантиметровый пенопласт, оборачивать куски в обёрточную плёнку, ставить на место, подпенивать, сверху закрывать пенофолом с проклеиванием алюминиевым скотчем, потом пластиковые панели.
Уж как получится "утепление" так и получится. Менять на многослойное остекление и постоянно отапливать лоджию ради нечастого использования считаю нецелесообразным. Буду "улицу обогревать".

Samar написал :
Минусы - чтобы поддерживать температуру, надо все время обогревать,

Топикстартеру не нужно постоянное отопление.

Samar написал :
использование пожароопасных материалов вредных в экологическом отношении - летом на солнышке все это может газить и вонять.

На солнышке газить и вонять будет только финишное покрытие - панели и т.п. Далее идет алюминиевая фольга, которая не должна пропускать запахи от утеплителя, который, кстати, не на солнышке греется.

Samar написал :
Слабым звеном остается остекление, на котором как писали ранее вся влага осядет конденсатом и стечет водопадом

Остекление, в данном случае, действительно будет слабым звеном... Однако потоп будет только тогда, когда будет открыта дверь в комнату. Если перед работой протопить лоджию и во время работы не держать открытой дверь - потопа не будет.

МелиОратор написал :
Важен всегда тот факт, где будет точка росы при определенной температуре воздуха снаружи.

Она однозначно будет на тонком остеклении.

МелиОратор написал :
А то, что тут пишут мол низя совмещать, надо обогреватели отдельные ставить и т.д. и т.п., все от лукавага.

Это в том случае, когда поставлено хорошее (или лучше) остекление, для московских широт желательно двухкамерное. Топикстартер остекление менять не хочет.

Регистрация: 17.04.2011 Махачкала Сообщений: 164

Хочу сделать себе из лоджии небольшой кабинет. и поэтому нужно утеплить лоджию. Имею кладку в полкирпича. Собираюсь настелить полиэтил. пленку для парогидроизоляции, ЭППС 3 см и сверху ГВЛВ, кот. будет крепиться к кладке с помощью потолочных направляющих Knauf. На полу - под стяжкой уже постелена ЭППС 5 см, а в качестве напольного покрытия будет скорее всего паркетная доска. На потолке будет (сверху вниз) полиэтилен. пленка, ЭППС 3 см, пленка ИК для отопления, подвесной потолок. Боковые стены граничат с одной стороны с моим открытым балконом, с другой - с лоджией соседа (тоже открытой). Толщина - примерно 25 см, сделана по-моему из керамзита как и наружная стена дома. Утеплять ее не буду. Площадь оконного проема - где-то 120x120 см. На окно для вентиляции думаю сразу установить приточный клапан. Площадь лоджии - 5,5 кв. м, высота - 230 см.
Теперь собсна вопросы к знатокам.

  1. Достаточно ли такого утепления, а именно 3 сантиметров ЭППС? Данная толщина выбрана с целью экономии и так не большой площади, к тому же ширина профиля - 3 см.
  2. Известно, что ППС, ЭППС довольны вредны, особенно при нагреве свыше 60 гр., выделяя стерол и другие гадости (в стену буду устанавливать 5 розеток, а на потолок 4 точечного светильника - и то и другое нагревается), поэтому хотел поинтересоваться у знатоков: можно ли заменить ЭППС на более экологичный материал (н-р, на базальтовую минвату и что-то другое)? Или все-таки не париться из-за этого?
  3. Обязательно ли устанавливать двойной стеклопакет или достаточно обычного (с энергосберегающими стеклами)?
  4. И последнее: металлический профиль для скрепления ГВЛВ и утеплителя к кладке не станет ли холодовым мостиком?
    P.S. Ошибся - не там открыл тему. Попрошу админа перенести тему в соответствующую категорию

У меня первая зима после утепления лоджии, не ставил цель сделать жилое помещение из лоджии. Итак, обшил лоджию Пеноплэксом 50мм, уличные стены, пол и потолок, причем сверху больше балконов нет, а внизу не застеклено. После этого тонким слоем по маякам оштукатурил Пеноплэкс теплоклеем, который не очень удобен по сравнению с гипсовой штукатуркой, имхо конечно. После этого все отшпатлевал, потолок покрасил, а на стены - обои. На пол на Пеноплэкс положил 2 листа ГВЛ, а сверху прорезиненный ковролин. Остекление - пластиковая рама с однокамерными пакетами. По поводу обогрева, дверь из комнаты держу все время открытой, в комнате батарея 8 секций, комната 16 квадратов, лоджия 4... Минимальная температура на улице, которая была, -10 ну и бывали периоды -8, -7, так вот на лоджии постояно 23 градуса держится, выхожу раздетый, разутый дискомфорта нет. Белье сохнет нормально, но влага при этом на окнах выступает, но не надолго

ssolovov написал :
Она однозначно будет на тонком остеклении.
Это в том случае, когда поставлено хорошее (или лучше) остекление, для московских широт желательно двухкамерное. Топикстартер остекление менять не хочет.

Вообще непонятно, зачем тогда вообще утеплять лоджию. Сделать ветрозащиту и привет. ИМХО пользы от утепления не будет никакой. Ощутить прелесть утепления удастся только ранней осенью и прохладным летом. С ноября и дальше на лоджии уже будет весьма и весьма прохладно. Плюс окна конечно же начнут "плакать".
Я же писал о другом. Если лоджия утеплена правильно и стеклопакет выбран тоже правильно, то можно не ставить доп.обогревателей на лоджии. Достаточно будет тепла поступающего из внутренних помещений квартиры. Ну естественно теплоприток должен осуществляться не через открытую форточку - его явно не хватит.

МелиОратор написал :
Вообще непонятно, зачем тогда вообще утеплять лоджию.

Топикстартер же ясно разъяснил - работать он там собирается в зимний период. Например, доски пилить. Если температура как на улице зимой, то пилить прохладноватисто, а если лоджия утеплена и совмещена с жилым помещением - то опилки и древесная пыль по этому жилому помещению быстренько распространятся.

МелиОратор написал :
ИМХО пользы от утепления не будет никакой.

Еще как будет! Утепленная лоджия нагревается до 20 градусов за несколько минут маломощным отопителем и не требует большого количества электричества для поддержания комфортной температуры.

МелиОратор написал :
Плюс окна конечно же начнут "плакать".

Если не держать открытой дверь на лоджию, то и окна "плакать" не будут. Да и пыль от пиления по квартире распространяться не будет.

МелиОратор написал :
Я же писал о другом.

Вот именно! Вы говорите о присоединении лоджии к квартире, а не о создании на лоджии отдельного места для работы. Это разные вещи.

Прочитал множество сообщений и большинство вызвали улыбку.
Если утеплять лоджию изнутри, то лучше всего ЭППС марка 35, причём его нужно приклеивать к потолку, стенам. Для предотвращения эффекта эпиляции ЭППС его нужно предварительно зашкуривать ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния как на картинках . ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция. Поэтому нельзя ставить дюбеля, очень тщательно нужно запенить все швы между листами ЭППС хорошей пеной типа Пеносил 65. Приклейку ЭППС осуществляют на цементный типа СТ 83 , СТ 85 клей, на клей-пену типа СТ 84 .
После приклейки сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку, потом либо декоративная штукатурка, либо шпаклёвка, лёгкая плитка на гибкий клей.

nadegniy написал :
Прочитал множество сообщений и большинство вызвали улыбку.
Если утеплять лоджию изнутри, то лучше всего ЭППС марка 35, причём его нужно приклеивать к потолку, стенам. Для предотвращения эффекта эпиляции ЭППС его нужно предварительно зашкуривать ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния как на картинках . ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция. Поэтому нельзя ставить дюбеля, очень тщательно нужно запенить все швы между листами ЭППС хорошей пеной типа Пеносил 65. Приклейку ЭППС осуществляют на цементный типа СТ 83 , СТ 85 клей, на клей-пену типа СТ 84 .
После приклейки сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку, потом либо декоративная штукатурка, либо шпаклёвка, лёгкая плитка на гибкий клей.

Знакомый так и сделал - местами промерзает и плесневеет.
Это вариант вроде на форумах лоджии ру неоднократно обсуждался и окончательно пришли к выводу, что между утеплителем и финальной отделкой необходим зазор воздушный.

nadegniy написал :
ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция.

По ходу плохо читали. ЭППС плохой пароизолятор. Надобно полиэтиленом изнутри его еще оклеивать. Лучше фольгированный вспененный полиэтилен. И тепло- и паро- изоляция будет.
ЭППС я, например, приклеивал на специальный клей-пену производства Tytan называется Styro 753. Держит на ура. Хенкель будет дороже.

ssolovov написал :
Топикстартер же ясно разъяснил - работать он там собирается в зимний период. Например, доски пилить. Если температура как на улице зимой, то пилить прохладноватисто, а если лоджия утеплена и совмещена с жилым помещением - то опилки и древесная пыль по этому жилому помещению быстренько распространятся.

Еще как будет! Утепленная лоджия нагревается до 20 градусов за несколько минут маломощным отопителем и не требует большого количества электричества для поддержания комфортной температуры.

Если не держать открытой дверь на лоджию, то и окна "плакать" не будут.

При таком подходе вообще морочиться не стоило. Утеплить слегка безо всяких там пароизоляций и прочих атрибутов настоящего утепления. Я как раз об этом тут и постил. Сделать ветрозащиту дабы улицу не сильно отапливать и все. А вот насчет маломощного обогревателя я бы не стал так оптимистично. При таком легком утеплении и остеклении все будет зависеть от внешней температуры.

МелиОратор написал :
По ходу плохо читали. ЭППС плохой пароизолятор.

ЭППС ("Пеноплэкс")- достаточно хороший пароизолятор. В отличии от обычного "белого" пенопласта.

[QUOTE=МелиОратор;2744331].. Если лоджия утеплена правильно и стеклопакет выбран тоже правильно.[/QUOTE]

есть ли правильный стеклопакет в 2 стекла? Может увеличить зазор между ними, использовать энергосберегающее стекло и т.д.? Вопрос исходит от того, что нужна не тяжелая конструкция окон.

mstrct_lab написал :
есть ли правильный стеклопакет в 2 стекла?

Да можно и однокамерный (два стекла), есть только "но". И заключается оно в том, что у меня, например, двухкамерный стеклопакет на лоджии не запотевает даже при -20 на улице, хотя на лоджию не вынесено ни одного отопительного прибора. А однокамерный стеклопакет запотевает и промерзает даже в комнате.

ssolovov,
ок, спасибо, реальный пример всегда лучший аргумент..
а можете вспомнить, какие характеристики однокамерного пакета и какие двухкамерного? .. Стекла, расстояние, тип стекол?
Профили одинаковые в обеих случаях?

ssolovov написал :
Топикстартер же ясно разъяснил - работать он там собирается в зимний период. Например, доски пилить. Если температура как на улице зимой, то пилить прохладноватисто, а если лоджия утеплена и совмещена с жилым помещением - то опилки и древесная пыль по этому жилому помещению быстренько распространятся.
Вы говорите о присоединении лоджии к квартире, а не о создании на лоджии отдельного места для работы. Это разные вещи.

Если не держать открытой дверь на лоджию, то и окна "плакать" не будут.
Да и пыль от пиления по квартире распространяться не будет.

Создание изолированного рабочего места, чтобы вывести источник пыления из квартиры - именно такая цель.
Сейчас немного приостановил работы по "герметизации" и утеплению лоджии, задумавшись о том, чтобы оставить внизу щели для естественной вентиляции и естественной "дырочки для утекания воды". Потому как прошли косые дожди с ветром и в правом углу парапета откуда-то изнутри из-под отлива редко покапала вода. Был бы там утеплитель - впитал бы воду, со временем стал бы гнить. Ищу пути проникновения водички, перекрываю ей путь герметиком. Надо подождать и убедиться, что путь водичке перекрыт.

Кстати, порадовал нежданный положительный эффект от остекления - в квартире стало совершенно тихо.

binni написал :
Знакомый так и сделал - местами промерзает и плесневеет.
Это вариант вроде на форумах лоджии ру неоднократно обсуждался и окончательно пришли к выводу, что между утеплителем и финальной отделкой необходим зазор воздушный.

Плесневеть нечему, если сделаете зазор, то можете получить плесень, так как это не улица, постоянного проветривания не получите, а каркас для установки бруска должен крепиться на какомто креплении, это крепление будет являться нарушением пароизоляции и мостиком холода одновременно!

МелиОратор написал :
По ходу плохо читали. ЭППС плохой пароизолятор. Надобно полиэтиленом изнутри его еще оклеивать. Лучше фольгированный вспененный полиэтилен. И тепло- и паро- изоляция будет.
ЭППС я, например, приклеивал на специальный клей-пену производства Tytan называется Styro 753. Держит на ура. Хенкель будет дороже.

Фольгированный пенополиэтилен очень ненадёжен (стыки) вообще очень странный материал, я пока не встречал достойной области его применения. Титан слабоват, мы его несколько раз тестировали в учебном центре Технониколь на семинарах по фасадам (8-9 декабря очередной семинар по фасадам) и непосредственно на объектах, Пеносил фикс энд го на голову выше по качеству и удобоработаемости.