Вопросы по укладке ламината

Грэй написал :

• это же гидроизоляторы! (читай: "влагозащитная...")

Мегаизол А и Изоспан А - паропроницаемые, что нам и требуется:)

картон тоже)) и дешевле.

Грэй Картон не влагостойкий, эти материалы, в добавок, защитят утеплитель, если вдруг, в подполье попадёт вода (затопили например). Да и не дорогой Мегаизол (Изоспан) А, в магазинах меньше тыщи, за 25 метров, оптом, намного дешевле. Блин, я тут прямо их рекламирую, как будто торгую ими;) Это не так:)

*abс* написал : Картон не влагостойкий, эти материалы, в добавок, защитят утеплитель, если вдруг, в подполье попадёт вода (затопили например).

вернулись к началу

Грэй написал : Зачем гидроизолировать?

так бы сразу и сказал, чё томил-то?

Грэй написал : так бы сразу и сказал, чё томил-то?

Ну это, как дополнительная функция:). Ещё утеплитель в этот "спанбонд" намного удобнее заворачивать, чем в картон, да и купить проще. А вообще, мне лично шумоизоляция не нужна, мне никто не мешает. А соседям хватает подложки под ламинатом, ну иногда, когда ребёнок конструктор на ламинат высыпает, то приходят, жалуются, просят коврик положить:)

ChVA написал : Кстати, подскажу очень дешёвую, но вполне качественную звукоизоляцию при изготовлении черновых полов (работает хорошо сверху вниз и снизу вверх хуже, т.к. звук передаётся и через стены). Под лаги кладём обычную ламинатную подкладку, между лагами Изовер Звукозащита, на лаги или обрешётку (под фанеру) опять подкладку ну и стандартную подкладку под ламинат. Выходит по цене копейки (ну тысячи полторы на комнату), а результат очень и очень ощутимый.

Здравствуйте, заинтересовал ваш метод звукоизоляции. У себя планирую организовать нечто подобное на лагах с фанерой, но чтобы работало с хорошей эффективностью в обе стороны (мой шум поменьше проникал к соседям и их шум/звук поменьше ко мне).
У меня 5-этажный панельный дом 60-х годов постройки. В связи с этим просьба дать совет по следующим вопросам:

1. Подложка под лаги и над лагами должна быть по всей площади пола или кусками.
2. Можно ли завести одну из подложек (например которая между лагами и фанерой) на стены, чтобы попытаться перекрыть звук, идущий из стыков панелей, и прижать ее торцами фанерных листов к стенам.
3. Есть ли смысл использовать другие подложки для большей эффективности (пусть даже будут дороже по цене) , например мне попался в продаже "Пенотерм ПНН ЛЭ" (вспененный пенопропилен), его преподносят как вибро-шумоизоляцию.
4. Не повредит ли все выше-перечисленное нормальной вентиляции лаг и фанеры.

Mark. написал :

1. Подложка под лаги и над лагами должна быть по всей площади пола или кусками.

Мы кладём по всей площадки в связи с низкой стоимостью подложки. Но можно и только под лаги, т.к. смысл её в данном случае — уменьшить прохождение колебаний через лаги на перекрытие. Может быть если класть столько под лаги это чуть-чуть ухудшит звукоизоляцию.

Mark. написал :

2. Можно ли завести одну из подложек (например которая между лагами и фанерой) на стены, чтобы попытаться перекрыть звук, идущий из стыков панелей, и прижать ее торцами фанерных листов к стенам.

Можно так, можно приклеить к стенам какую-либо прокладку (как делают в случае стяжки), но самое главное чтобы фанера сама по себе не касалась стен. В любом случае звук от соседей снизу будет проходить через перекрытия в стены и потом вам будет слышно, т.е. снизу вверх эффективность меньше. Можно звукоизолировать и стены, примерно по такой методике. Я думаю что немодные сейчас ковры на стену тоже в какой-то степени уменьшат этот шум. Если стены гипрочные, то при их изготовлении сразу можно предусмотреть звукоизоляцию. Всё зависит, конечно, от уровня шума. Обычно страдают нижние соседи от верхних, а верхние от нижних реже. Конечно если у нижних соседей будет работать перфоратор, вряд ли можно добиться что его не будет слышно.

Mark. написал :

3. Есть ли смысл использовать другие подложки для большей эффективности (пусть даже будут дороже по цене) , например мне попался в продаже "Пенотерм ПНН ЛЭ" (вспененный пенопропилен), его преподносят как вибро-шумоизоляцию.

Можно, посмотрите напр. здесь: http://www.ttspb.ru/ Мы используем ламинатную подложку из-за самой низкой цены, но она гарантированно работает как звукоизолятор. Более эффективные стоят дороже. Учтите что под лаги не стоит класть что-то слишком мягкое, иначе не будет жёсткости, а это ведёт к скрипу, да и выставить лаги будет сложнее.

Mark. написал :

4. Не повредит ли все выше-перечисленное нормальной вентиляции лаг и фанеры.

Конечно это ухудшает условия вентиляции. Но на мой взгляд не так уже всё страшно. В советские времена засыпали пространство между лагами песком, шлаком, строительным мусором, песком со стекловатой и т.п. При вскрытии полов, кроме первых этажей, я никогда не видел грибка и прочей гнили. Учитывая что есть отступ между стеной и краями фанеры, лаги лежат не впритык друг к другу. Изовер между лагами можно во что-то заворачивать (мы так не делали, но выше высказывали опасения, всё же это стекловата) с таким расчётом чтобы оставалось место для вентиляции. Подложку между лагами и фанерой (или между обрешёткой и фанерой) можно укладывать полосами с разрывом, сама фанера крепится не всплошную, а с отступами.

Также в этом случае для подстраховки следует использовать хорошо просушенный материал. Помните что если вы покупаете сырой, а сушите в комнате, это верный способ его портить, т.к. доска незакреплённая при просушке играет. Я не специалист в правильной просушке, так что лучше сразу покупать сухую.

Эффект есть сразу после укладки, даже просто ходить по такому черновому полу и то слышна разница, нет эффекта барабана как обычно.

Здравствуйте! Решил положить в комнате ламинат (уже все куплено, способ крепления click).

Возникло несколько вопросов:

1. Какое расстояние необходимо отступать от стен? (прочитал, что 15мм, а вот распорные клинья 10мм +-)
2. В магазине сказали что лучше проклеить соединения, мне показался этот совет сомнительным, также вычитал, что лучше обработать соединения герметиком, так ли это?
3. Длина одной ламинатной доски 138 см, длина комнаты - 463, с учетом отступа по 10мм получается, что первый ряд заканчивается доской ~30 см, этого достаточно, или лучше подрезать первую, чтобы получилось 40см?

Заранее спасибо!

Расстояние зависит от размеров помещения. если у вас стандартный температурный режим и комната метров 20 - смело оставляйте 10 мм, если метров 50 - то уже 15.

На клик ламинате не надо ничего обрабатывать, и уж тем более - проклеивать. Во-первых не факт, что замок защелкнется, а во-вторых при расширении-сжатии - соединение же подвижное, и как поведет себя слеенный ламинат - не известно.

В идеале считается что шаг должен быть в половину доски, действительно 30 см не много, но не наказуемо. Если есть возможность - сместите. Тут уж решать только Вам, зная стоимость отходов, количество запасных досок...

У первой панели отрежьте кусок 50 см слева, он пойдёт на противоположную сторону. Т.о. ваша первая панель будет размером 88 см . Укладка слева-направо.

Я в качестве клиньев использую обрезки ламината, получается 8 мм. Зазор, конечно, необходим, но какова степнь свободы покрытия будет, если, скажем, с обеих сторон поставить тяжёлую дубовую мебель...

Продольные стыки иногда обрабатывыют специальным герметиком, это как раз и облегчает движение панелей при сборке и в эксплуатации.

дядя Вова написал : У первой панели отрежьте кусок 50 см слева, он пойдёт на противоположную сторону. Т.о. ваша первая панель будет размером 88 см

если так, то у меня в конце первого ряда будет панель 79 см и отход 59 см.. а по второму ряду - отход 21 см.. или я, что не так понял ?

2 shornikov спасибо за советы! собственно герметик прежде всего - защита от влаги (когда пол мыть-то...) хоть ламинат-то влагостойкий, но все же..

Необходимо уложить ламинат в двух комнатах и коридоре. Ламинат везде одинаковый. Вопросы следущие: 1) В дверях обязательно делать порожек (т.е. не соединять ламинат из разных помещений) или не обязательно? Как лучше? 2) Как лучше делать переход из коридора (2) в комнату(3), если направление укладки от окна? Именно интересует где сделать стык? как на варианте 1 или 2? Понятно что вариант 2 лучше но чем грозит вариант 1?

Сколняюсь к варианту начинать из комнаты 3 (ее первой в любом случае) из дальнего угла (верхний правый на рисунке) и уже идти. Но может возникнуть ситуация когда на стене где дверь будет тонкая полоска:(

или всеже начинать от двери помещения 3?

не претендую, что мой ответ единственно правильный

1. порожек нужен ибо неизвестно какие температурные расширения будут и не упрется ли это суммарное хозяйство в один непрекрасный момент в стену
2. стык логичнее делать под дверным полотном,а по вашим рисункам нельзя определить где оно находится

chekalin-v написал : из комнаты 2 (ее первой в любом случае)

видимо чтоб потренироваться на малой площади?

chekalin-v написал : или всеже начинать от двери помещения 2?

видимо да хотя зная ширину ламинатины лучше сначала просчитать какой ширины полоска окажется с левой стороны помещения 2. Лишь бы не 1-2 см, особенно если есть непараллельность стен