Вопросы по теплому полу

Нужна помощь.

Есть проект одноэтажного дома с внутренне площадью 145 м2. с цоколем без подвала. перекрытия первого этажа бетонные плиты. Утепленные снизу Пенопластом 20 см. Есть желание заказчика топиться исключительно ТП. Расчет дома в программе HERZ OZC показал что его желание в теории выполнимо.

результаты расчета. при T=-27

Общие теплопотери: 8369 из них вентиляция 3189. (потери через пол не учитывались)

(Желание заказчика, раз уж полы теплые кладем везде плитку.)

Дальше встал вопрос выбора котла, поскольку котел запланирован настенный с коаксиальным дымоходом. то сразу возникло желание подобрать котел так что бы не пришлось ставить дополнительно насос и.т.д. поскольку в котле это уже все есть. Как я разобрался для ТП лучше всего подходят конденсационные котлы рассматривал вариант с (baxi luna и премьер)

Характеристика насоса стоящего в этих котлах такая

То есть такой котел протянет систему на третьей скорости при расходе теплоносителя около 1200 л/час. Исходя их этого рассчитал дельту воды по формуле. dt=Qобщие*0.86/поток воды.=8369*0.86/1200=5.99 C (формула взята из методички Uponor "Основы проектирования и монтажа напольного отопления Wirsbo")

Дальше уже пользовался программой HERZ 3.5 CO

над трубами толщину стяжки 3 см и лямбда 1.2 и плитку 1см лямбда 1,05 под трубами Плита перекрытия ПК 22см лямбда 1,358 и пенопласт 20см лямбда 0,045 труба Henco По самому теплому помещению определил Tводы среднюю=37.5С lдобавив dt/2 получил Тподачи=40.5 С подбирая параметры в "предварительном расчете в подпольном отопительном приборе" подобрал шаг и диаметры чтобы теплосъем с поверхности составлял нужные мне ватты. получил и расход воды и гидравлическое сопротивление. Максимальное гидравлическое сопротивление вышло около 14 кПа. общее до котла 17 кПа.

Это предисловие :rolleyes: а теперь вопросы?

0. Есть ли ошибки в расчетах ?

1. Поскольку дом еще не построен возникла идея заложить теплые полы на этапе устройства стяжки по плитам, до начала кладки стен что здорово упрощает укладку и сокращает тех процесс. можно ли так делать ? (компенсационные швы около будущих стен сделаны будут)

2. Шаг укладки получился от 150 до 300 мм. при укладке улиткой и плитке на полу, будет ли чувствоваться температурная гребенка dt=6 ?

3. Каким образом труба проводится через компенсационные швы.? (Как я понял запихивается в пластиковую гофру, которая кладется с изгибом радиусом минимум 5 D трубы).

4. Два контура прихожую и коридор подобрать не удалось слишком малы там потери. Как лучше решить эту проблему? поставить сервопривод и датчик на петлю?

5. Как вариант предыдущего вопроса возникла идея поставить на каждый контур сервопривод и датчик температуры что значительно улучшит регулируемость системы . но сразу возник вопрос с котлом, для них рекомендован минимальный расход воды около 600 л/час. средний расход ветки около 150 л/час. то есть если останется 1-2 ветки котел станет работать не оптимально и может зашуметь. Как этого избежать ?

6. В качестве программ расчета использовал HERZ 3.5 и VALTEC.PRG 2.0.0.2. почему то при одинаковом пироге пола температуре и шаге трубы Valtec показывает значительно больший тепло съем с квадратного метра. ?
   К примеру:
   при средней температуре теплоносителя 35 комнатной температуре 20 С на улице -20 С трубе 20 и шаге 25см "пироге" над трубами толщину стяжки 3 см и лямбда 1.2 и плитку 1см лямбда 1,05 под трубами Плита перекрытия ПК 22см лямбда 1,358 и пенопласт 20см лямбда 0,045

Valtec выдает q= 115 Вт/м2 HERZ только q=86 Вт/м2

Горе от ума.
По жизни.

1. Котел потянет любой, т.к. реально потребуется от 5 до 10 квт мощности.
2. Делать ТП на этапе стройки крайне нежелательно по трем причинам: а) Малейшее повреждение ТП при падении чего-нибудь тяжелого или пробивке какой-нибудь очень нужной дырки приведет к необходимости вскрытия стяжки и полной переделки работы. Желательно, чтобы в местах где проложен ТП не было никаких точечных нагрузок - колонн, перегородок, стен, каминов и т.п.
   б) Велика вероятность того, что мотки торчащих из стяжки труб будут случайно повреждены. Далее см. п.а. в) Стяжку под ТП желательно уже через пару дней прогреть до 25-30 град, чтобы она встала в теплом виде, а не потрескалась вместе с кафелем, когда весь смонтированый на морозе пирог начнут разогревать до 30-35 град.
3. Все контура надо выводить на коллектор или коллекторы с обязательным наличием балансировочного вентиля НА КАЖДЫЙ контур. Никаких сервоприводов не надо, обычый ручной вентиль. Для нормальной жизни этого достаточно. Строите то маленький домик, а не МКС.
4. Контура желательно делать одной длины, тогда систему будет проще балансировать. Но если это не получается, то особо отчаиваться не стоит, придушите короткие контура балансировочными вентилями и все.
5. Трубы ТП собираете на коллектор либо прямо в стяжке, либо тащите по стенке за гипроком или иной отделкой. Не марамойтесь, никаких сращиваний труб в стяжке не делайте, укладывайте только целиковыми кусками. Весь гимор в дальнейшем от этих соединений. Так делают только талибы на продажу.
6. Контуров Вам надо, на вскидку, штук 14-15. С этим количеством справится любой самый слабый циркуляционник в настенном котле. Как Вы их разбросаете по коллекторам, значения особого не имеет.
7. С конденсационным котлом сперва подумайте куда будете девать конденсат. Септик он убъет насмерть. Экономия по сравнению с обычным котлом по газу мизер, особенно учитывая Вашу маленькую площадь. Еще раз повторю, котла хватит любого. Baxi хороший выбор. Кстати. у меня в бане приходится ставить температуру на котле 60 град, т.к. стяжку сделал толстую- 5 см. Подберете нужную температуру эмпирическим путем. Реально пол будет 25-27 град, чтобы в помещении было +22. А вот что обязательно рекомендую поставить, так это комнатный термостат. Он сэкономит газа в разы больше, чем конденсацинный котел.

Успехов.

1. Проблема не в мощности а как эту мощность снять. Обычный 23 кВт котел при dt=5 может выдать только 5,8 Квт.
2. Делать буду не зимой остальное тоже решаемо. а на счет точечных нагрузок я думаю дней через семь стяжка будет уже м100 и они ей будут не страшны.
3. это и так ясно, но что делать с коридором и прихожей. там будет явный избыток тепла. 4.контура уже рассчитаны прорисованы , и сбалансированы.
4. Нет не справится. даже самый крутой справляется на пределе. см п.1
5. Убить не должен, бытовые стоки его очень неплохо разбавят но в данном случае центральная канализация. Хотя этого не знал, в инструкции они как то "забыли" про эту мелочь, спасибо. Но для постоянной работы обычный все равно не подходит, КПД будет вообще никаким.

1. Ну вам видней. У меня в бане 88 кв.м. 9 контуров и котел 28 квт. Vaillant. Работет на минимальной мощности (пришлось уменьшать мин. мощность котла в режиме модуляции до самой маленькой, обеспечивающей стабильное горение) в режиме 20 мин работает, 30 мин выключен. Мощность выбиралась исходя из ГВС. В резерве на отопление стоит 4 квт. электрокотел Cospel. Его мощности тоже хватает с избытком. Цикл немного другой - час работает, 20 мин выключен. Т.е. проблемы с мощностью нет никакой. Ну у Вас потребуется в полотора раза больше, не вопрос.
2. Вы зря переживаете про съем мощности, котел сам прекрасно подстроится под нагрузку. Да и температуру подачи лучше сделать повыше - градусов 50. Не переживайте про то, что сгорят пятки- стяжка обладает огромной теплоемкостью, да и съем с труб далеко не так эффективен, как пришут. При наличии комнатного термостата котел будет отключаться, как только помещение нагреется до заданной температуры. Реально пол будет 25-27 град. Больше при нормальной теплоизоляции дома просто физически не потребуется для достижения температуры воздуха в 22-23 град.
3. На коридор и прихожую поставьте один контур и все, либо два котротких контура "придушив" их вентилями до минимума.

dmvt1 написал :

1. Ну вам видней. У меня в бане 88 кв.м. 9 контуров и котел 28 квт. Vaillant. Работет на минимальной мощности (пришлось уменьшать мин. мощность котла в режиме модуляции до самой маленькой, обеспечивающей стабильное горение)

а как настраивали ? на сколько я понимаю там это делается задавая мощность от 0 до 100 % через хитрые комбинации с панелью управления.

dmvt1 написал :

2. На коридор и прихожую поставьте один контур и все, либо два котротких контура "придушив" их вентилями до минимума.

если я придушу их то просто пол сделаю холодным. для коридора он всегда будет 21 не более.

dmvt1 написал :

2. Вы зря переживаете про съем мощности, котел сам прекрасно подстроится под нагрузку. Да и температуру подачи лучше сделать повыше - градусов 50

это без разницы важна только дельта а так хоть 90. лишь бы пол 26 был. хотя по снипу 55 максимум.

один знакомый расказывал что его тп после 20гр на улице фактически перестаёт отапливать весь этаж... тп я этот кстати видил делала фирма стандартно .. то есть к самому тп вопросов нет .. но это так за что купил ..как говорится..

вообще у меня лично большие сомнения в целесобразности тп как отапления.. если уш так не нравятся батареи я бы выбрал встраеваемые конвектора ..

1. Мощность уменьшал резистором на плате. Котел Vaillant VUW/28-T4. Что-то вроде этого. Более умные котлы позволяют делать это через программные настройки. У этого даже дисплея нет.
2. Вентилями регулируется поток. Сделаете меньше, данный контур будет меньше прогреваться и не будет шунтировать остальные контура. Естественно, до нуля перекрывать не надо.
3. Если после 20 град. пол не греет, то либо он расчитан неправильно, либо температура носителя выставлена очень низкой, либо помещение абсолютно неутепленное. Нормальный ТП работает намного эффективней радиаторов за счет огромной площади. Несмотря на все сказки по 35 град. носителя в ТП, реально приходится загонять до 55-60, чтобы пол хорошо грел. При этом сам пол не нагревается больше 25-26 град. Сказывается тепловое сопротивление стяжки и распределение тепла от тонких труб на большую площадь. В -26 на улице в бане жарко, +24 нагоняется без проблем. Естественно, это без зажженной печки-каменки.

dmvt1 написал : В -26 на улице в бане жарко, +24 нагоняется без проблем

dmvt1
но баня долеко не дом.. если конечно это не баня-дом) я в такой новый год справлял)

dmvt1 написал : реально приходится загонять до 55-60, чтобы пол хорошо грел. При этом сам пол не нагревается больше 25-26 град

какую посоветуете глубину закладки при таком раскладе? спрашиваю для будощей практики..

а какие проблемы с тёплым полом как выше сказано желательно одинаковыи контур ,не больше 100м,обычно 70 - 80 метров на котур ,смешивающии узел ,на коллекторе можно поставить термо головки на каждыии контур