Читаю что нашел.Ответ для товарища mak200 пост 169.
Тоже сделан погреб под домом.Дождусь холодов теперь уже.Если будет малая тяга(вариант вентиляции из 2 труб-одна на вход у пола,а вторая под потолок и наружу,причем выход на уровне цоколя дома.)Так вот,если вентиляции естественной не хватит надо ставить вентилятор на вытяжку.Еще момент,думаю сейчас если будет температура выше 10 градусов в погребе,то нужно делать схему с 2 датчиками температуры(на улице и внутри погреба) и опытным путем нагнетать наружный воздух,когда необходимо.
Заслонки на трубах--можно покумекать.А девайс для такой схемы я тоже искал.Вот нарыл:
с 2 показаниями температур!
С переводом не заморачивался пока,но там 2 датчика температуры,что и нужно.
На ебэе
Сам пенопласт воды не боится. Он её насасывает и перестает работать теплоизолятором. Попробуйте кусок шарикового пенопласта в ведре с водой под грузом подержать с недельку - вопрос отпадет.
Вентилятор включается только когда внизу выше +2 а наверху ниже +8 ОДНОВРЕМЕННО!. Т.е. логическое "И". Если одно из этих условий не выполняется - вентилятор выключен. Все просто!
у меня тоже подвал под домом, имею несколько вопросов:
почему обязательно ЭППС в качестве утеплителя? обычный пенопласт дешевле и тоже не боится влаги
тут упоминалась система принудительно вентиляции на основе двух терморегуляторов
один устанавливается на подвальную температуру от +2 до +5, а второй на уличную температуру до +8
мне не понятно, как в таком случает подключать нагрузку (вентилятор)? поясните кто понял
кстати, как считаете, какой из подойдет ?
как я понимаю, надо 2 обычных терморегулятора или один двухканальный...
Вы описываете схему, которая существует. Прошлой осенью врезал в дверь погреба вытяжной вентилятор. Однако сквозняк под трубой создает зону заморозки при общем теплом фоне. Воздух, практически не имеет массы, как теплоноситель слаб, зато сушит все корнеплоды. Нужна умеренная вентиляция и радиатор для охлаждения массы содержимого, стен и забортного окружения конвекционным холодом. Для контроля при продувке тяжело получить для исполнительного механизма автоматики значение температуры. Оно разнится в объеме погреба на 4-8 градусов. Специально замерял прошлой осенью-зимой. При радиаторном охлаждении с автоматикой будет гораздо проще, температура в погребе будет практически выравненной.
figaro747 написал :
И кто сказал, что нельзя внутри ставить вентиляор?
Если его все равно ставить - гоните готовый холодный воздух с улицы в подвал. По акустическим условиям вполне допустимо по трубе 50 мм гнать воздух со скоростью 2-3 метра в секунду. При этом его еще не слышно. Т.е. Вы получаете 6 литров в секунду свежего воздуха, или 21 кубометр в час. Т.е. для небольшого подвальчика Вы получаете примерно ежечасный обмен всего воздуха. При утепленных стенках это даст превышение внутренней температуры в подвале не более 3-5 градусов над температурой внешней.
Засада здесь только в одном - этот градиент остается почти неизменным в широком диапазоне температур и без автоматики в сильный мороз Вы просто проморозите подвал. Т.е. автоматика совершенно обязательна. Но она в примитиве может свестись к банальному электроконтактному термометру.
В предпологаемой системе, как и в любом помещении, самое узкое место вы правильно отметили. Однако, это место присутствует в любой квартире. И кто сказал, что нельзя внутри ставить вентиляор? Он необходим прежде всего для периодического процесса разморозки облединения.
Дельта 70°, но у меня за "бортом- внутри" не "-25° - +20 °" , а "+10°, и желательно +2°". В октябре ночью минус, а в погребе +14°, т.е перепад теплоноситель-погреб осенью уже в 20°.
Чтоб без демонизации, где теплопотери выше в стандартном погребе или в стандартной квартире?
Спасибо за мысли. Еще не переубедили.
figaro747 написал :
Вы спец в теплотехнике? Я нет, но я ее изучал лет тридцать назад, и скажу вам, даже профессору задача непростая.
Не надо так демонизировать теплотехнику. Все там просто.
Возьмите стандартный радиатор паспортной мощностью в 1 киловатт. Не маленький такой агрегат! Он даст её при температурном градиенте в 70 градусов (смотрите в паспорте) Значит, при градиенте в 7 градусов его мощность теплообмена составит всего 100 ватт.
Понимаете, куда я клоню? В Вашей системе с радиаторами главный источник теплового сопротивления - переходы радиатор-воздух. Их у Вас два и включены они последовательно. Теперь прикиньте, два киловаттных радиатора дадут 100 ватт мощности охлаждения до 0 в подвале только тогда, когда на улице -14 или еще холоднее. А при -7 градусах их холодящая способность не превысит 50 ватт. Это очень маленькая мощность. И это оценочная верхняя граница. На самом деле, за счет градиента в теплоносителе и между теплоносителем и радиатором потеряется еще 10-15 ватт.
Сравните: маленький кулер в Вашем компьютере диаметром сантиметров 8-9 легко рассеивает 300-400 ватт при градиенте температур 10-15 градусов.
Поставив систему с радиаторами Вы очень сузите продолжительность эффективного охлаждения подвала зимой. Я понимаю, что Темиртау - не Воронеж, зимы у Вас похолоднее. И тем не менее, расширить срок можно только за счет поздней осени и ранней весны - а для этого надо минимизировать перепад температур холодящей системы.
figaro747 написал :
Мужики, если по-серьезному не отговорите,
Во-во, как было сказано: "Просто кошки не родят". На верху есть природное явление - ветер, и как плюс радиатор не индевеет. А внизу - время покажет. Возможно, нужен некий плотный контакт с металлической стеной. Возможно многосекционный радиатор. Возможно ветродуй. Самая крупная видимая проблема - облединение, а как следствие уменьшение "холодообмена". Возможно придется принудительно "распотеть" радиатор. А на счет расчитать как следует - Вы спец в теплотехнике? Я нет, но я ее изучал лет тридцать назад, и скажу вам, даже профессору задача непростая. Слишком много неизвестных параметров. Проще потратить день и выяснить пригодность идеи.
Да, теоретически, я могу разобрать часть дома и сделать вентиляцию двумя широкими трубами, могу построить новый погреб- менее затратный вариант, могу хранить припасы в другом погребе в пяти км от дома. Могу обклеить сам погреб пенопластом и вставить в него потроха морозилки, пусть силовой кабель держится в тонусе. А может использовать халявный холод, я же не в Африке живу? Мужики, если по-серьезному не отговорите, к осени сделаю, задумал еще год назад, но понадеялся на пенопласт. Не спас он. И еще. Рядом с домом есть колодец, метров шесть глубиной. Вода там все лето - зубам тяжко. Если пойдет зимний процесс, может запустить и летний?! Сделаю замеры температуры воды за май-октябрь.
Не так всё просто( как кажется)- рассчитайте, как следует ,сможет ли ваш радиатор охладить объем подвала. Достаточно ли его будет?
Еще вам понадобиться " отобрать" холод у радиатора снизу- то есть обдувать его вентилятором, то же самое и на верху( только " отобрать" тепло).
Vladimir_Vas написал :
Сложно, дорого, малоэффективно.
Проще сделать вентиляцию принудительной - кулера от компа вполне хватит. Только, чтобы не переморозить подвал надо терморегулятор ставить.
Спасибо за совет. Как писал, кессон глубоко под домом, окружен со всех сторон фундаментными блоками, а сверху толстый слой шлака и жб перекрытие. Предыдущий хозяин заложил на вениляцию всего одну трубу 50мм, проложить вторую или расширить не смогу. В двери, при теплоизоляции пенопластом, я установил вытяжной вентилятор. Но объем приточного воздуха лишком мал для охлаждения. К весне остывает до плюс пяти. Себестоимость проекта -два радиатора, ппр труба с теплоизоляцией, пару канистр самого дешевого антифриза, самый малый циркуляционный насос и банка для сбора конденсата . Теплопроводность жидкости на порядки выше. Если получится все нормально, возможно недорого автоматизировать включение насоса в зависимости от разницы температур. Физически самостоятельно исполнить - день не тяжелой работы. Но возможно есть невидимые минусы. Поэтому и просил поделиться мнениями, чтобы не переделывать после.
figaro747 написал :
Просто других вариантов охлаждения не вижу
Уменьшите теплоизоляцию или увеличьте вентиляцию( и приток). Можно естественным путем- увеличив трубы( или их количество) или приоткрыв люки, двери. Или принудительно- как описано выше.
figaro747 написал :
Если кто делал подобное, прошу описать плюсы-минусы. Просто других вариантов охлаждения не вижу
Сложно, дорого, малоэффективно.
Проще сделать вентиляцию принудительной - кулера от компа вполне хватит. Только, чтобы не переморозить подвал надо терморегулятор ставить.
Это та, которая на Вашем рисунке не выведена на улицу. Для того, что бы вентиляция работала, нужна циркуляция воздуха в заданном объеме, а для того что бы была циркуляция надо что бы воздух в объем входил извне и туда же удалялся. Разница высот дает разницу температур воздуха, а разница температур делает возможным подъем-спуск воздуха по трубам
Палецкий написал :
Строитель верно говорит, но на Вашем рисунке труба притока не выведена на улицу. Надо что бы приток выходил на улицу у пола, а вытяжка у самого потолка. Диаметр трубы мелковат ..хотя бы сотка нужна, в идеале 150
Приточная - это какая труба?
Ту трубу, что выходит за стенку, планирую поднять вверх еще на 1,5м. Выходит она под крышей гаража - на рисунке не вошло.
Klod написал :
Какая толщина и качество теплоизоляции пол гаража- потолок погреба? Влажность бывает от плохой теплоизоляции и плохой вентиляции. В основном это конденсат.
Про трубы вентиляции и притока- приток можно и из гаража, вентиляцию лучше вывести через крышу , что бы тяга была лучше. И по-меньше горизонтальных участков в трубах- лучше если их не будет. Диаметр конечно увеличить желательно( как сказано выше) или добавить еще одну такую же. Подобную проблему с влажностью успешно решил.
К сожалению, не знаю. Брал построенным. Продавала женщина, она не в курсе тонкостей . Сам хозяин и строитель умер. Через крышу вывести думал - но на верху плиты бетонные, не хочу долбить.
Какая толщина и качество теплоизоляции пол гаража- потолок погреба? Влажность бывает от плохой теплоизоляции и плохой вентиляции. В основном это конденсат.
Про трубы вентиляции и притока- приток можно и из гаража, вентиляцию лучше вывести через крышу , что бы тяга была лучше. И по-меньше горизонтальных участков в трубах- лучше если их не будет. Диаметр конечно увеличить желательно( как сказано выше) или добавить еще одну такую же. Подобную проблему с влажностью успешно решил.
diamak написал :
Один строитель (военный) подсказал что труба, которая выходит в гараж, должна выходить наружу внизу стены. И верхнюю трубу вывести еще выше. Объем погреба 12 кубов примерно
Строитель верно говорит, но на Вашем рисунке труба притока не выведена на улицу. Надо что бы приток выходил на улицу у пола, а вытяжка у самого потолка. Диаметр трубы мелковат ..хотя бы сотка нужна, в идеале 150
Помогите советом.
Погреб в гараже - влажный все время. Что интересно, зимой просох. Как потеплело - опять влажный.
Один строитель (военный) подсказал что труба, которая выходит в гараж, должна выходить наружу внизу стены. И верхнюю трубу вывести еще выше. Объем погреба 12 кубов примерно
Рисунок прилагаю.
Имею под цокольным этажом дома металлический погреб, под названием "кессон". Размеры 2*3*2м. Глубина от поверхности земли до верха кессона около 1,8м. Температура зимой ниже +5°С не опускается. Находится под неотапливаемой верандой, бетонное перекрытие, и слой металлургического шлака в 2.5метра. Вход из подвального этажа изолирован вместе с окружающей стеной плитами 50мм пенопласта. К сожалению вентиляция в морозное время не помогает. Вот думаю использовать два радиатора отопления. Один на улице, другой внутри погреба. Соединить их теплоизолированными трубами и циркуляционным насосом гонять тосол.
Если кто делал подобное, прошу описать плюсы-минусы. Просто других вариантов охлаждения не вижу
Всё, весенние и летние дожди были, земля на участке хлюпала - протечек нет. На прошлой неделе - обклеил пеноплексом 50 мм стены и потолок, оставил только неоклееным пол. Клеил прямо на бетон полиуретановым клеем. Держится отлично. Раздели погреб на 2 части, в одной части сделал термобокс. Температура в погребе равна температуре пола, примерно 12 градусов. В прошлом году уже температура была в это время примерно 16 градусов. Так что уже минимального эффекта я добился, температура стала ниже. Сделал приточно-вытяжную вентиляцию. Приточная - принудительная, заведена на автоматику. Автоматику смонтировал на двух терморегуляторах. Один запрограммирован на наружную температуру, включается когда на улице -15 ... +5, второй - на внутреннюю, включается когда внутри выше +8. Поэтому зимой должна такая система работать. Подробности опишу
Замерял температуру: стены +7..+8, пол +8...+9, потолок +13...+14. Ничего не течёт, хотя уровень грунтовых вод очень высокий, т.к. смотрел сливную яму, почти в 50 см от крышки стоит вода.
Сергей, мне кажется в вашем случае дешевле всего поставить самый дешевый "сплит" и обязательно утеплить стены и потолок.
Зимой и так температура будет держаться нормальная, а летом раз в 2-3 дня будет работать сплит.
Весь этот гимор со льдом и баками... да и места оно занимать будет кучу.
Есть варианты более трудоемкие, но "экологичные". Например зимой намораживать не воду, а земплю под подвалом.
Делаем "теплый пол наоборот" укладываем змеевик, заливаем бетоном. Зимой прогоняем через него тосол с отрицательной температурой. Уложив плиты экструзии на пол регулируем температуру в подвале. Но такой способ может выйти "боком" из-за того чтоб мы загоним силы пучения под подвал. Тут надо уже читать учебники не за 9тый класс, а хотя-бы за 11 .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.