Идею со шкивом увидел здесь на форуме воплотил в жизнь получилось неплохо единственное неплохо бы увеличить диаметор большого шкива чтобы еще уменьшить скорость . Ремень подбирал опытным путем он 1450.

Малый штатны шккив на двигателе нужно перевернуть.

идея взята с эитх фотографий остальное руки.

Конструктив ясен, большое спасибо!

будут вопросы пиши. Делай хорошо плохо само получится.

Для Спасчанин ХУ пока делать не стану (но тема = зер гут, обязательно возьму на заметку). Вчера опять со срезанным штифтом боролся. Напомню, родной штифт срезало на валу папа/мама с приводного большого ременного шкива на звезду цепного редуктора. Долго голову ломал - почему на "маме" сквозное отверстие бОльшего диаметра, чем на папе...??? Оказалось, что это не так. Вставил в отверстие "папы" электрод (думал заломыш остался) а выпала ТРУБКА, видимо она стояла вместе со штифтом и служила своего рода клином. Одна часть трубки, если смотреть вдоль ее - изначально разрезана и в нее (трубку) был забит (или встален) штифт. Во какая конструкция, однако. Пробовал ставить болтик на четыре вместо штифта - поработал минут десять на средних оборотах. Добавил газу и кирдык. Звонил в сервис. Общался. Про существование такого соединения первый консультант сервиса НЕ понял вообще. Передали трубку какому-то авторитетному инженеру (спецу по МК и МБ). Ентот пообещал привезти штифт. Только меня сомнения берут - что же он привезет (про трубку в диалоге не было упомянуто ни слова, хотя в самом начале я заострил вниание на разные диаметры одного и того же отверстия вала папы/мамы)? Этот же товарищ порекомендовал поставить штифт из рессорной стали. Я что-то не уверен в правильности его рекомендаций. Кстати трубочка тонкостенная. Бум козлоумничать. Если есть советы - прошу поделиться. Спасибо!

поповоду шкворня сказать нечего немогу бо несталкивался

спасчанин> Какой подшипник вы применили в конструкции Х/У. Диаметр наружный как я понял 47П. Посадочное место 25мм.- 205,305?

Peter Pen подшипник 205 диаметор большого шкива можно немного увеличить,а ручей на малом шкиву зашлифовать чтобы ремень скользил. Если этого не сделать то м\к небудет стоять на месте.

"Штифт" на привод цепного редуктора установлен. Как раз оказался сыромятный болт диаметром на шесть. Люфта нет. Лишь бы на разбило отверстие в валу папа/мама. Заточил внутренние фрезы (одну сторону), наружные временно снял. Буду пробовать копать траншею и заодно раздолбаю старую компостную кучу. Малину и бодули предварительно скосил триммером. Там корней всяческих - тьма, будем работать аккуратно.

POG65> Копать канаву Texasом получается "На ура". Я использую уже второй сезон, рою канаву в теплице под перцы для устройства "теплой "грядки. Рою тоже в две фрезы. Ширина получается 35- 40 см. Правда землю выбрасываю лопатой. После на низ канавы укладываю навоз, сухую малину и т.д. Потом возвращаю землю назад. По агротехнике перцев, земля должна быть на 2-3 градуса теплее чем воздух в теплице. Вот эти не хитрым устройством я и добираю эти 3 градуса.

Peter_Pen написал : POG65> Копать канаву Texasом получается "На ура". Я использую уже второй сезон, рою канаву в теплице под перцы для устройства "теплой "грядки. Рою тоже в две фрезы. Ширина получается 35- 40 см. Правда землю выбрасываю лопатой. После на низ канавы укладываю навоз, сухую малину и т.д. Потом возвращаю землю назад. По агротехнике перцев, земля должна быть на 2-3 градуса теплее чем воздух в теплице. Вот эти не хитрым устройством я и добираю эти 3 градуса.

Компостная куча разрушена. Канаву на двух фрезах копать оказалось не очень удобно. Пришлось установить четыре. Технология приблизительно такая: начинаем с самой верхней точки участка. Растаскиваем почву (в моем случае с компостной кучи) по границам гряды. Становимся с МК поперек будующей канавы/траншеи и доходим до ее дальней границы. Поперечными заходами проходим весь участок. Переходим в начало траншеи и короткими (2-3 метра) продольными заходами заглубляем МК на полную глубину. Далее в ход идет БСЛ. С ее помощью выбрасываем из траншеи землицу. Таким образом на раз проходим всю траншею корректируя ее прямолинейность. При необходимости процедуру заглубления повторяем до необходимой глубины. МК Техас с задачей справляется уверенно. По ходу работы разбил трухлявый пень. Твердые корни вывернул. Напомню - внутренние фрезы наточил. Пришел к выводу, что и внешние фрезы надо наточить.

54POG65> Я, как писал, рою канаву в 2 флезы. Технология следующая - зарываю фрезы на всю глубину. При работающих фрезах отступаю на шаг назад опять заглубляю. Когда я перемещаю МК часть грунта фрезами выбрасывается из канавы. Остается подчистить оставшийся грунт с помощью БСЛ. Фрезы я не точил ни с задней ни с передней стороны со времени покупки (третий год). Зачем их точить? Если надо рыхлить тупой стороной фрезы- поменяй их местами ( слева на право). Кроме того понятие "тупая" для такого мощного агрегата относительное. Я бывает поставлю не правильно и замечу только через некоторое время работы.