Об электропроводке!

Vladimir_Vas написал : Старттопик допустил целый ряд неточностей по автоэлектрике.

1. При использовании ПОС-61 припоя оловянная чума не возникает даже когда соединение в воде находится. Коррозии тоже нет.
2. Механическая прочность перехода многожильного гибкого провода на пайку обеспечивается ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ покрытием места соединения термоусадкой - которая берет механические нагрузки на себя. Причем, термоусадка должна обжимать корпус ламели, к которой была пайка и минимум 10мм изоляции провода.
3. Вода не может попадать "в жгут" ибо ПВХ воду не проводит. Вода проникает только в разъемы жгута - вот о них и надо говорить. Тут автор прав - к примеру японцы используют три последовательные уровня защиты от воды (затяжка корпуса разъема термоусадкой, использование в корпусе разъемов резиновых колец уплотнительных и заполнение полости разъема гидрофобной смазкой). В результате через 10 лет эксплуатации поверхность ламелей разъемов девственно чиста.
4. Есть и отечественные кабельные разъемы, не уступающие импортным по защищенности - из военной радиоаппаратуры. Такие сейчас можно купить в магазинах радиодеталей - стоят дорого. Их можно применять в нестандартных решениях.
5. Пайка надежнее обжима, но менее технологична. При ремонте своими силами технологичность операции менее важна, чем отсутствие требований специнструмента. Поэтому - паяйте в своем гараже на здоровье, но не забывайте покрывать пайку термоусадкой.
6. В особо важных местах под капотом при ремонте можно использовать гибкие медные провода со фторопластовой изоляцией. Они дорогие, но очень термостойкие. К примеру, проводок к лямбда-зонду на выпускном коллекторе своей хонды я таки заменил на фторопластовый - очень уж там горячо.

по п.2. все верно. в добавок,если спаиваются два провода вместе, то ТУТ должна быть на 10-15 мм длиннее с каждой стороны от пайки. плюс пайка должна быть по возможности так называемой "скелетной",то есть с минимальным количеством припоя. ко всему прочему паяное соединение необходимо надежно закрепить-при воздействии вибраций провод обламывается. также пайка недопустима в местах постоянного перегиба проводов(место перехода из стоки кузова в дверь,например) по тем же причинам.

по п.3. Вы не поверите,но воду я находил в жгуте на 3 метра от открытого выхода проводов из жгута... причем внутри проводов(вода проникала через поврежденную изоляцию и под воздействием капиллярных сил проходила дальше и дальше). это был эксперимент,то есть изоляция повредили специально, и провод потом нарезали кусочками по 20 см. внутри было все зелено...

вот на что наткнулся http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26655

В молодости на военном заводе учили паять.Так рекомендовали, прогревать провод,что бы припой подтекал под изоляцию.Таким образом место предохраняется от облома провода.

Почувствую себя археологом, так как тема, хоть и старая, но не раскрытая.

ГОСТ 23544-84. Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия

http://www.avtoprovod.ru/files/gost_23544-84.pdf

Хорошая тема,сам этим страдаю- улучшением автоэлектропроводки.

ВладимирВ написал : тема, хоть и старая, но не раскрытая.

изначально хотел её раскрыть. но не хватило сил. ГОСТ Вы правильный привели, умный. но есть такие моменты, которые в ГОСТах не учитываются. например, опрессовка скруток вместо пайки.

ЭлектрикЪ написал : В молодости на военном заводе учили паять.Так рекомендовали, прогревать провод,что бы припой подтекал под изоляцию.Таким образом место предохраняется от облома провода.

Жаль, что я в молодости не посещал военные заводы. Может тоже чему-нибудь научили. На той неделе в очередной раз паял провод на АКБ. ПВ-3 25 кв.мм.
Вобщем пока прогрел горелкой его+клему так, чтобы "спаялось", припой не то чтобы под изоляцию залез, а на 2 см оплавился и капал на казенные сапоги. :-( Пришлось отрезать и переделывать. Второй раз держал изоляцию пассатижами. Изоляция не слезла, но после съема пассатижей, вся в бугорха от губок. В общем красиво так и не получилось. :-(

Tavrovod такие провода паять качественно и быстро можно только методом погружения в расплавленный припой. предварительно лудится посадочное место провода на наконечнике. затем окунанием лудится провод. затем обжимается наконечник на проводе(хоть молотком ;) ) и окунается целиком наконечник с проводом. на тех местах, которые не были зачищены перед лужением(отверстие под клемму АКБ)припой не осаждается, и геометрия отверстия не нарушается.

кстати, в таких случаях допускается применение кислотных флюсов с обязательной промывкой места пайки водой. с кислотой паяется гораздо лучше и быстрее.

чтобы залудить провод надо его ПРОГРЕТЬ. Если применять кислоту, а потом этот конец луженый припаять к клемме (глухая трубка длиной 2-3 см), то как я потом внутри "хорошо промою"?
Я так понимаю эта фраза "хорошо промыть" относится только к поверхностным пайкам. Когда плату в ванную с мылом опустил и щеткой надраил. Никогда не понимал как "внутри" хорошо промыть. :-)

Tavrovod написал : то как я потом внутри "хорошо промою"?

при прогреве кислота из трубки выдавится парами. лучше сделать осевой разрез в цилиндрической части трубки. это позволит качественно обжать трубку на проводе и в последствии облегчит визуальный контроль паяного соединения.

А теперь подитожим.

Абсолютные требования к надежности существуют лишь в военной технике, авиации и космонавтике. Т.к дипапазон эксплуатации от +60 до -80 тос и шире.
А давайте, давайте откроем обтекатель зенитной ракеты? А давайте взглянем на проводку танков, прочих ББМ, шлейфов и коммутаций кабин управления ЗРК и тп. Ну и? Как бы не бились в истерике сегодняшние министры сердюковы, а самую надежную военнцу технику делали в СССР. Вполне можно сравнить с трофейной США и французской со времен вьетнама и арабоизраилей.

Так вот внутри провод МГТФ, пайка различными припоями (обычними ПОСами тоже), лакировка и контроль каждой пайки цветным лаком. Этим занимались и занимаются ...тетки лет по 50 в белых халатах и хорошо, кстати, у них получается. Коме мгтф (фторопласт-тефлон) другие кремнийорганические провода ( силиконовые). Они правда горят в некоторых условиях. Поэтому , обычно они все в стеклоткани. МГТФ от 0.5 мм2 в стеклоткани. В отличии от пвх не твердеей на морозе и не лопается в следствии вибрации. Отпускная цена завода 9 р за 0.35мм2. Разъемы только на винтовой затяжке уплотнений, кабели в броне и/или витом стальном экране. Выходы завулканизированы резиной и дополнительно обжаты. Все провода только на металлических скобках в заклепках или законтренных винтах. Ну итд. Есть ли смысл такой уровнеь надежности применять на бытовом жестяном авто со сроком службы 6-10 лет а дальше как повезет? А если возить в условиях крайнего севера будет? Да еще и при нулевом обслуживании, да еще и диком водиле по призыву :)? Или храниться будет 40 лет на базе хранения. Кабели времен ВОВ в бумажной пропитанной изоляции иногда работоспособны до сих пор :).
ПВХ в трассах не применяется.
Весьма рекомендую провод РКГМ в стеклоткани. ОН не такой гибкий зато при надлежащем закоеплении абсолютно надежен. Цена не велика если покупать в магазине Электрик минимакс а не в леруа мерлен (таме он стоит раза в 3 дороже). Резина увы не столь долговечна 10-15 лет и начинается разрушение (речь об обычных не стабилизированных КГ и пр)