Нагрузка (внешняя) на несущую стену.

шпильки надежнее. но: вот внешний блок на 140кг.
http://www.agrosrv.ru/userimages/montazh2.jpg висит на двух кронштейнах 600х800 с косынками. у меня же усиленный вариант кронштейна. http://rashodka.su/images/440.jpg смысл дырявить стену насковзь?

qwerty1000 написал : смысл дырявить стену насковзь?

Да кронштейн то останется цел - и будет валяться на земле вместе с целыми же анкерами :) Анкера то держаться на трении, а при вибрациях нагрузки трение - вещь ненадежная. Шпильку же чтобы выдернуть надо порвать - почувствуйте разницу.

спасибо, буду думать. еще мысли, у кого, другие будут?

А если устройство просто поставить на плиту балкона ?

StanislavZ написал : А если устройство просто поставить на плиту балкона ?

считаем. площадь балкона 1.7 кв.м. по СНИПам, допускается на погонный метр в метре от стены 400кг или равномерно распределенной нагрузки 200 кг. на кв.м., выходит допустимая, долговременная 340-440кг. ПВХ остекление + утепление легкими материалами дает 200-250кг. т.е. устройство весом в 400-450 кг уже никак. или ставить и плохо спать в последствии. знаю что у многих лежит железок и всякой шняги тоннами :), но так не хочу, вот и считаю все досконально.

Достаточно использовать пластиковые дюбели подходящего диаметра. Они более долговечные и стойкие к вибрациям.
Один дюбель слабей анкера, но уголок крепится несколькими. На несколько пластиковых дюбелей, которыми закреплен каждый уголок, нагрузка будет равномерная - дюбеля деформируются и нагрузка распределяется. Понакрутите анкеров - один будет работать, остальные - дыры прикрывать.

ssrr написал : Достаточно использовать пластиковые дюбели подходящего диаметра.

исходя из задачи, 450 кг веса, 5 кронштейнов по 4 отверстия. стена трехслойка, бетон-утеплитель-бетон (бетон максимально по 100мм) какой диаметр пластика и какая глубина на ваш взгляд?

Исходя из конструкции стены, при креплении дюбелями (анкерами) или сквозной шпилькой, нагрузку будет держать только один слой бетона 100 мм. При использовании шпилек появятся мостики холода и в комнате зимой возможно образование конденсата в местах выхода шпилек, или их заделки под штукатурку. Идеально бы получилось использовать раскрывающиеся анкера (как для ГКЛ)подходящего диаметра, которые бы вставлялись снаружи и фиксировались за первый слой бетона.

А как расположен центр тяжести устройства по отношению к кронштейнам ? Может на крепеж в стене больше будет действовать усилие на срез чем на вырывание. В таком случае можно использовать обычные клиновые анкера.

StanislavZ написал : При использовании шпилек появятся мостики холода

ПВХ, одна камера, пенопласт, пенофол, теплое утепление. внутри будет поддерживаться +15-20 круглый год.

StanislavZ написал : А как расположен центр тяжести устройства по отношению к кронштейнам ? Может на крепеж в стене больше будет действовать усилие на срез чем на вырывание. В таком случае можно использовать обычные клиновые анкера.

по длине стены и пяти кронштейнов груз размещен равномерно. ЦТ груза в 300мм от стены. т.е. горизонтальную полку кронштейна планирую обрезать под этот размер +100мм.

qwerty1000 написал : внутри будет поддерживаться +15-20 круглый год.

Вот и аргумент сделать часть крепления кронштейнов на шпильках, можно только верх, где больше всего будет усилие на вырывание :)

StanislavZ написал : сделать часть крепления кронштейнов на шпильках

как вариант соглашусь, как часть крепежа. но вопрос по прежнему, какие анкера (диаметры) и какая глубина на трехслойке?

Глубина 100мм, шуруп диаметром 10-12мм (подобрать к отвертиям в кронштейне), меньшим можно башку свернуть при закручивании, это будет серьезным осложнением. Дюбель подобрать с соответствующим внутренним диаметром. Шурупы с наружней шестигранной головкой, не закаленные, перед головкой должна быть цилиндрическая часть без разьбы. Работать они будут в основном на срез - длина большая не нужна, 100мм достаточно. Если кронштейн длиной 1 метр, вырывающее усилие будет мало - сквозные шпильки лишние.

На уголки нужно с обратной стороны (которая к стене) приклеить клеем типа "Момент" по его инструкции наждачную бумагу средней зернистости, лучше на тканевой основе, зернистой стороной наружу - к стене. После притягивания уголков это предотвратит их ёрзанье и вообще полезно для передачи усилий.

ssrr написал : Дюбель подобрать с соответствующим внутренним диаметром.

именно дюбель? а не анкер? вы имели дело с трехслойкой? почему спрашиваю. прочитал вполне уверенный и полный ответ на вопрос.

Не имел. Из общих соображений. Для несущей бетонной плиты, вертикально стоящей на опоре, 450кг распределенной статической нагрузки - мизер. Но я сомневаюсь, что наружная стена является несущей. У трехслойных панелей внешняя сторона может быть сколь угодно хилой. Нужно точно знать, как там.

На срез один стержень диаметром 10мм выдержит наверное больше тонны, диаметр шурупов для кронштейнов будет всегда достаточен. Полнотелый пластмассовый дюбель (кроме тонкостенных и длинных, которые не годятся) достаточно надежный. Чем длиннее дюбель - тем больше шансов сломать шуруп при закручивании. Перед вставлением дюбеля нужно всю пыль из отверстия выдувать (лучше резиновую трубочку вставить и выдуть). Можно вклеить на эпоксидку - будет химический анкер.

Вообще металлический анкер более стойкий на вырывание. Можно поставить на каждый кронштейн один анкер сверху. Много нельзя. В металлоконструкциях, чтобы винты нагружались равномерно, они должны быть калиброванные и вставляться в калиброванные отверстия без люфта - так собирают мосты.

Другой способ обеспечить передачу нагрузки - засчет трения, притянуть сильно. Но этот способ непригоден для динамических нагрузок. Наждачная бумага - чтобы гарантированно избежать движений уголка относительно стены. Сам так делал - эффект есть. Особенно при ударных нагрузках.